Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Flyingbear P905

Flyingbear P905
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Flyingbear P905 - набор для сборки 3D-принтера. Принтер может быть оснащён одним или двумя экструдер...... Подробнее

Flyingbear P905
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Flying bear
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 220х220х210/220х280х210
Скорость печати: 150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
[HTML]Repetier-host,Cura
Габариты
Размеры (мм): 338х345х385
Вес (кг): 10

Владельцев 165

Блоги владельцев 3D-принтера «Flyingbear P905»

Сейчас, когда похолодало, стол не успевает прогреться до 110 градусов для печати ABS пластиком - у принтера срабатывает защита, как я понял, это когда значение температуры не меняется за определённое время. Возможно, это связано с чем-то другим, но по факту, нагрев стола до 110 градусов занимает 18 минут.Начал глючить штатный БП на 12 В - после включения иногда проваливается напряжение до 8 В. Потом прогреется и больше так сильно не проваливается, но под нагрузкой напряжение плавает - слышно по вентиляторам. Давно выбрал новый блок питания с креплением на DIN-рейку на 24 В (NDR-480-24), но так и не подключил его. Пришло время его попробовать. Простое решение - стол переподключить на 24В, нужно только провода на столе перепаять. Просто, но проблему не устранит - продолжительность нагрева останется без изменений. Этот вариант я не проверял, но предполагаю, что так и будет.Сложное решение - оставить стол как был на 12В, только подключать к 24В не напрямую, а через стабилизатор тока. Известно, что сопротивление стола меняется при нагреве. Проверил как это было при штатном подключении на 12В - сопротивление стола при 20 градусах было 1,2 Ом, после нагрева до 90 градусов - 1,52 Ом. Напряжение на выходе БП было 12,1 В, потери на проводах не учитывал. В итоге, при включении нагрева, мощность нагрева была 121 Вт, а при 90 градусах - уже 96 Вт. Ток через стол падал от 10 А до 8 А.График нагрева стола от 12 ВВсего-то 18 минут…Можно поставить DC/DC преобразователь, выставить выходное напряжение, например 15 В и всё будет хорошо. Только ток на холодный стол будет примерно 12,4 А, а после нагрева 9,8 А. Так не интересно, когда есть интересный DC/DC преобразователь на 300 Вт:Китайцы затирают маркировку микросхемы, но похоже, это LM25116 - контроллер для синхронного DC/DC преобразователя. Тут есть переключатель ON/OFF и подстроечные резисторы для настройки ограничения по напряжению и по току. Для управления нагревом стола при использовании такого DC/DC преобразователя не нужен силовой транзистор на плате управления 3D принтером - это плюс. И большие токи не идут через плату управления - это тот же плюс. Достаточно подключиться к среднему выводу переключателя ON/OFF - на некоторых версиях производители не устанавливают этот переключатель на плату, средний вывод переключателя идёт на прямую на вывод 4 микросхемы “EN”. Зная, что там за микросхема установлена, удалось определить по документации, что для включения БП нужно подать напряжение на средний вывод переключателя больше 3,3 В. Если напряжение на управляющем входе меньше 0,5 В - БП выключен.Управление включением DC/DC преобразователя сделал через оптопару, так ещё и гальваническую развязку получаем. Доработка выглядит так: Дорожку от среднего вывода выключателя отрезал и сверху припаял резистор. Оптопару приклеил рядом. Провода для управления включением DC/DC конвертора вывел через крепежное отверстие.Такое решение позволило оставить рабочим переключатель. В режиме OFF можно управлять удалённо платой управления принтером. Стол подключается напрямую к выходу DC/DC преобразователя. Перед подключением стола, необходимо включить БП и выставить напряжение на выходе 15 В. Ограничение по току настраивать во включенном состоянии включив амперметр в разрыв цепи нагревателя стола.Для проверки, выставил ограничение по току 8,5 А. График нагрева стола почти не изменился:Во время нагрева стола, следил за температурой DC/DC конвертера - самый горячий был дроссель, нагрелся до 60 градусов. В остальном, всё хорошо. Ну и чтобы теперь ускорить нагрев стола, выставил ток 11 А:Теперь греет до 110 градусов за 9 минут и нет больших токов при включении холодного стола. Фактически, такой DC/DC конвертер заменяет внешний силовой ключ на нагрев стола.
Мне дешево достался Flying bear P905. Его bowden мне не нравится в принципе,  да и флексами я хочу печатать. Поэтому хочу поставить Titan Direct. Но для этого надо переделать каретку. Под каретку я решил поставить бронзовые втулки с тефлоновым покрытием. В видео мои изыскания по механизму.
Прикупил тут сопла в количестве 20 штук из самого Китая. Отзывы о конторе вроде как неплохие, воодушевился.Результат замедлил себя ждать, полтора месяца в пути.Хватаю вожделенную посылку, прибегаю домой, ставлю новое сопло...Бац - не липнет к столу, лезет куда-то в бок.Меняю сопло, калибрую зазор.Бац - та же фигня. В довесок постукивает фидер.Слаб стал глазами, беру лупу, наблюдаю  у более чем половины сопел поперечную борозлу в районе кончика. У половины от отверстия в одну сторону, у другой половины в обе стороны.Вот и причина нестандартного поведения пластика. Еще неизвестно что внутри.Результатом стало приобретение джентельменского набора для облагораживания сопел - зенковок диаметром 2 мм (выравнивать широкую часть канала и переход к фильере), сверл диаметром 0,4 мм и полировальных причиндал к дремелю.Вроде и сопла не самые дешевые, но такой явный косяк вижу впервые.Сфоткать не смог по причине неумения фоткать телефном через лупу, но возможно позже добавлю фото.
Долго страдал от постоянных засоров сопла. Как только мало-мало многоосновная модель (типа того скорпиона) и труба. На 40-м ретракте (примерно) стучит фидер и модель в топку.Плюнул на все, провел более-менее анализ этого безобразия.Выяснилось что засор не в сопле, а в термобарьере в том месте где идет заужение на 2 мм и где собственно заканчивается (докуда вставляется) боуден.Это всегда овальная в профиль капля-не капля, вобщем бульба, получившаяся в результате охлаждения пластика при ретракте в результате попадания расплавленной части нити в холожную зону термобарьера.Возможно с другими пластиками это не столь заметно, но на PETG очень ярко выражено.Приобрел сквозной термобарьер с отверстием по всей длине 4,1 мм, установил его на место штатного с переходом с 4,1 на 2 мм.Меня пугали тем что конец боудена, упирающийся в сопло будет гореть. А нифига подобного. Месяц - полет нормальный. Печать PETG. Сопло 235.Результат замены - засоров НЕТ!. Просто шикарно печатается все подряд. Сопло мнял последний раз 2 недели назад по причине тогочто мне пришли заказанные из Китая 0,4, а стояло 0,5.
Скрипел ролик по X, разбортались подшипники по Y.Купил почему-то 2 ролика - ну дурак, забыл по X-овый.В результате заменил ролики по X и 1 ролик по Y который скрипел (второй наоборот болтается внутренняя обойма - его оставил) .Попробовал печатать.Результат удивил - пропали пупыши и белые простреля-ы которых раньше было полно (печатаю натуральным PETG и там все артефакты видны).Долго думал в чем взаимосвязь. Пришел к выводу, что вибрации которые были от подклинивающих подшипников приводили к разбрызгиванию капель пластика.Так или нет - покажет время. p.s. Заказал 20 подшипников с Китая - что ролики менять, когда подшипники виноваты..
 Напечатал ещё одну игрушку для детей - заодно вспомнил как писать для arduino , а то уже года два как забросил это занятие ...  Модель взял с тингверса - https://www.thingiverse.com/thing:2662828 , немного подправил прошивку под ультрасоник , а с датчиком линии не пробовал ещё ( он ещё не приехал с али ).Печатал PLA Dexp из DNS стол - 65, сопло - 0,4мм / 195 обдув 100%.
 Моим детям очень понравились шарнирные игрушки. Лошадку с этого сайта я им уже печатал и осьминогов тоже . Вот нашли ещё несколько моделей и напечатали .Кошка - https://www.thingiverse.com/thing:2053653Какой-то летающий робот - https://www.thingiverse.com/thing:736387Это они вместе.Обезьянки - http://3dprintdb.ru/model/1376/Кому интересно - ссылки под фото.
 Решила моя жена заняться кройкой и шитьём. Записалась на курсы и там им сказали что нужна для работы специальная линейка . Поискал я в интернете готовые STL для этой линейки и на своё удивление ничего не нашёл. Пришлось пробовать самому рисовать . Рисовал во FreeCad по образцу с картинки Печатал соплом 0,3 стол 65 сопло 195 обдув 100%  PLA из набора детской 3D ручки кактус . Получилось так ссылка на модель https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/lineyka-zakroyshchika
Очередная моделька из всемирной паутины.Получилась на удивление качественной.Проблема была только в спине и нижней части 'трусов' - из-за неправильных поддержек и перегрева пластика + отсутствия обдува - выглядели эти части ужасно, пришлось пройтись там несколько раз кистью с ацетоном перед ацетоновой баней.Абс от DNS, сопло 0.4, 235 градусов, стол 80.Слой 0.1, печать 17 часов, высота фигурки 6.5 см.Ацетоновая баня.Вообще одна из самых качественныхмоделек, которую, правда, не каждому покажешь))
Найденная в стырьнете моделька Fujioshi.Была в двух вариантах - сборная и цельная. Печатал цельную, удачно получилось только с четвертой попытки.АБС от DNS, сопло 0.4, стенка в 4 слоя, сопло 230, стол 95, без печати кожуха, поддержка зиг-заг (замучился удалять), слой 0.1, ацетоновая баня (съело часть детализации - передержал). Печать что-то около 18-20 часов.Фигурка довольно милая, имеет максимальную устойчивость при посадке на краю стола/полки, со свешиванием ног вниз.
Всем привет. Этот пост относится к людям у которых тефлоновая трубка проходит до сопла. Почитал я о том что для уменьшения зоны нагрева  нужно теплоизолировать термобарьер фум лентой в месте соприкосновения с нагревательным блоком. Прочитано сделано. Все разобрал, намотал на резьбу фум ленту, собрал обратно и запустил печать. Результат меня сильно удивил... Зона расплава пластика в тефлоновой трубке действительно уменьшилось, уменьшилась с 3 мм до 0. Радиатор перестал нагреваться, сейчас при нагреве сопла 260 на радиаторе в нижней точке можно держать руку, термопара показала 40 градусов, когда раньше больше секунды удержать нельзя было. Теперь пластик плавится только в сопле, вроде бы все идеально, но тут подкралась проблема с ретрактом. Из-за резкого температурного перехода пластик при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом, а в том что при большом ретракте(особенно видно на боудене) 5.5мм у меня вышла сильная недоэкструзия из-за того что пластик при ретракте втягивался и остывал и по возвращению обратно не успевал плавится. Настройкой ретракта добился показателя в 2 мм, но этого показателя одновременно и много и мало. Мало для того что бы пропала сопля при перемещении, много так как все равно появляется недоэкструзия. Для устранения ее была напечатана температурная башня. Если раньше я мог печатать PETGом при 230-235 и получалось шикарное качество, то сейчас что бы убрать недоэкструзию нужно задирать температуру до 255-260 градусов для скорости в 60 мм/с. Первая деталь печаталась без обмотаного термобарьера, вторая без обдува, третья с обдувом. О качестве до и после можете судить сами. Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой. Сильно изолировать можно только если стоит директ или вулкан или если они вместе, так же это может быть полезным на цельнометалическом горле, на обычном сопле и боудене это принесет гораздо больше недостатков чем пользы, пластик не будет успевать нагреться, а при завышении температуры перестает нормально отрабатывать ретракт. Если вы уж переборщили с фумом и лень разбирать и убирать лишний фум то придется завышать температуру. Параметры на которых я добился более менее хорошего качества:Откат 2 мм, скорость отката 40 мм/с, слой до 0,2 мм, при сопле 0.4 мм, скорость внутренних стенок 60 мм/с, скорость внешних стенок 20-25 мм/с, температура 255-260, поток для внутренних стенок завышен на 8-10%. Все предположения проверенны на практике, рассказывать о пользе нагрева пластика только в сопле не нужно. Надеюсь кому то это поможет)
Возникла такая проблема. Включил обогрев стола, прогрел экструдер. Отправил на печать модель. Экструдер пошел домой по осям Х и Y, а также по оси Z. После захотел вернутся на центр стола но не смог, так как встрелися со столом. Все задребезжало и пришлось прервать печать. Возник вопрос, как можно задать координату смещения стола по оси Z чтобы он не встречался с экструдером каждый раз.... А то я так думаю еще раз и придет пи# механике а может и принтеру. Молю помогите.
Добрый вечер снова, уважаемые господа. Кто-нибудь может мне доступно объяснить как совершить первую печать... ?
Вечер добрый. Прошу помощи в калибровке стола. Во всех видео калибруют при помощи листа бумаги, но я чет не доконца понимаю как это делать....
Добрый день, всем. Я совершенно салага в подобных вещах не секу... Приобрел Flying Bear P905 с одним экструдером. Собрал, но ввиду своей рукожопости умудрился оторвать от экструдера (см. фото 1). Понять где он должен находится я не смог, да и сомневаюсь что смогу припаять. Ребята подмогите советом, где можно купить новый экструдер такого плана? (см. фото 2).