Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit - 3D-принтер, построенный по дельта схеме. Область построения...... Подробнее

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: FLSUN 3D
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 180x180x200
Скорость печати: 20-150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Габариты
Размеры (мм): 300x400x680
Вес (кг): 7

Владельцев 109

Блоги владельцев 3D-принтера «FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit»

Всем привет, продолжаю описывать свои приключения по печати и настройке арифмометра фирмы Curta.В этой статье будут описаны мои злоключения по печати основных деталей арифмометра, а именно тех деталей, от которых и идет его сборка.Перед печатью я отслайсил детали и неприятно удивился, что время, необходимое на печать составляет довольно большой промежуток времени – 10-22 часа на деталь, что меня не устраивало. По той простой причине, что днем я работаю и меня нет дома, а оставлять принтер без присмотра я, честно говоря, боюсь по соображениям безопасности.Для решения вышеуказанных проблем, я прикинул следующие варианты решения:- использование сопла большего диаметра, подходит для печати массивных деталей, в которых отсутствуют мелкие элементы;- печать с паузой, т.е. вечером запускаю печать, перед сном ставлю на паузу, утром перед уходом на работу пускаю продолжение, а мои домашние смотрят.- печатать по ночам не прокатило, т.к. благодаря тому, что драйвера А4988 прелестно пищат, то я не могу заснуть (а мой сон мне намного важнее), перенести принтер в другую комнату тоже не вариант, тут как уж есть.По ходу дела были произведены замена сопла и печать с паузой.По печати с паузой возникла неожиданная проблема на моем принтере Flsun QQ-s, а именно после нескольких пауз повреждалась прошивка и принтер не видел флешку с ее содержимым, лечилось перепрошивкой принтера.А теперь про жесть, соблюдайте меры безопасности при обработке пластиковых деталей!!!Вот фотка, того что случилось, когда у меня соскользнул режущий инструмент при удалении поддержек, поспешил обработать деталюху.Так же пользуйтесь очками, когда удаляете поддержки, то мелкие частицы пластика летят в разные стороны. Бережем свои драгоценные глазки!!! Ну а теперь по деталямШаговый барабан.Печать этой детали сопровождалась эпичным фейлом. Поскольку деталь содержит в себе длинный и тонкий вал, то для исключения температурной деформации, я радом стал печатать черновую башню, так же печать совпала с окончанием катушки с пластиком и уходя на работу, вместо PLA я зарядил PetG, после чего через некоторое время, во время печати, черновая башня отломилась в месте перехода различных пластиков, но деталь таки была напечатана.В ходе удаления поддержек, деталь разломалась в так же в месте перехода пластика. После чего, я ее перепечатал заново прозрачным PLA и деталь прошла приемку.Фото второй половины шагового барабана я не делал, но там тоже была печать длинного вала с применением черновой башни. Только тут я черновую башню совместил с валом. Все распечаталось нормально. Нижняя часть корпусаЗдесь все проще и банальнее, сопло 0,8, слой 0,2 (автор рекомендовал 0,1) и 17 часов печати с перерывом на ночь. Перед началом печати, я обновил прошивку, чтоб не было сбоев.Но в конце печати принтер все же преподнес неприятный сюрприз, а именно на 100 % он должен был убрать голову, но печать прекратилась и голова осталась в месте окончания печати. Как результат, наплыв пластика в районе сопла. Лечение дефектного места – метод напилинга)Главное тело (main body)Печать соплом 0,6, слой 0,2, 50 % затраченного пластика идет в поддержки, а затем в отходы.На этой детали я и получил боевую рану.Деталь tens bell (не знаю, как ее правильно технически перевести)Так же сопло 0,6, слой 0,2, единственное, в середине печати я поставил деталь на паузу, сменил пластик с белого на черный, чтоб добить остатки пластика и потом продолжил печатать белым.Деталь довольно простая, только массивная, так же в нижней части находится выемка, которую сложно очистить от поддержек.Детали верней крышки в сборе. Описывать нечего, пара деталей, соединяется резьбой.Барабаны цифровых указателей.В ходе печатей, на сайте Thingeverse, я нашел моды для арифмометра, такие как цифровые указатели с смоделироваными на них впадинами цифр. Вот эти указатели я распечатал, а затем впадины цифр закрасил белой краской. Я потом зачистил все наплывы и мазки краски, по итогу выглядит лучше))Указатели ввода получились нормально, а вот указали вывода при сборке показали свой критический изъян, пришлось их перепечатать без цифр. Ну и напоследок общий вид напечатанных деталей.Часть однотипных деталей свернута по кулечкам и в пакетики. Все детали проклеены бирками. Так же вот фотки крепежа шариков и пружинок.  Самое интересное, что шарики с алиэкспресса потерялись в пути, дошли только шарики диаметром 3 мм)) Интересно посмотреть в лицо тому, кто их прихватизировал.Пришлось найти шарики с авито, обратите внимание, как продавец подписал шарики. Просто прелесть!)) Дико завидую такому почерку)Вот и все на сегодня.В следующей статье будем не спеша собирать арифмометр.
Первая часть статьи находится здесьВкратце, я печатаю модель арифмометра Curta, модель которого в масштабе 3:1 находится тут:https://www.thingiverse.com/thing:1943171Данная статья не будет содержать много текста, а будет большей частью состоять из картинок, так как процесс печати происходит по простому сценарию:пустил модель на печать – отметил в таблице – модель в обработку – отметил в таблице – модель обработал – отметил в таблице – приклеил бирку с номером и убрал в коробочку.Общая оценка состояния печати: напечатана большая часть деталей, остались крупные детали, на печать которых необходимо до 10 часов времени.Но поскольку я не сильно доверяю своему китайскому принтеру, то печать деталей идет у меня под присмотром и для ускорения времени я буду экспериментировать с печатью объемных деталей соплом большего диаметра. Как-то так пока)
Как более-менее ровно собрать каркас типа 'Треугольники-башни' для дельта-принтера.Инструкция для новичка.Поехали.Инструмент, рабочее место, крепёж следует подготовить заранее.1. Собираются треугольники. Профиль для них может быть отрезан с погрешностью, да ещё и углы могут быть (точнее, обязательно будут!) слегка кривоватыми. Собираете их в черновую, не особо затягивая, и ищете самую большую длину стороны. По ней будете выравнивать размер всех сторон всех треугольников. Размер смотрите между внутренними квадратами уголков, в которые будут вставлены вертикальные стойки. 2. Собирать треугольники следует на максимально плоской поверхности, использование струбцин - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! К этой плоскос
Владельцам QQ-S будет полезно узнать, что для действительного включения bed leveling необходимо не только выполнить собственно измерение уровня стола командой G29, но и принудительно его включить в исходном g-code задания на печать, следующими командами, после команды G28 (домашная позиция):M420 S1 ;включение автоуровняM420 Z10; работа компенсации до высоты в 10 мм. За эту высоту все неровности будут медленно скомпенсированы к норме.Это необходимо так как в прошивках Алексея Полякова оставлен штатный режим работы марлина: выключение bed leveling'a после команды G28.Что касается родной прошивки MKS Robin - ничего не могу подсказать, на моей плате Robin mini ее работа даже примерно не похожа на адекватную, а документации по работе этой проперитарной прошивки в интернете - нет.
Мой путь вступления в ряды 3Д печатников начался не очень радужно. Изначально мной был выбран и заказан простой бюджетный вариант, так сказать для ознакомления с технологией и изучения всех нюансов. Но ситуацию омрачил китайский продаван. Но как оказалось действительно, что не делается, то всё к лучшему. Я пересмотрел свои взгляды, расширил бюджет, и направил свой взгляд уже на принтеры построенные на дельта механике. И вот почему:а) у них быстрая печать; б) большая область печати; в) более компактны за счёт своей компоновки (основной габарит в высоту); г) модель во время печати неподвижна, что на мой взгляд положительно сказывается на адгезии и на самом качестве печати.Нашёл прод
Наконец то, полимерный эффектор нашел свой полимер! Uniz Slash Plus испёк облегчённый эффектор из ESUN Black. Всего 10 грамм, на 9 меньше чем родной из ABS и на 4 меньше чем облегчённый из ABS. После переборки геометрия печатаного стала ровной без корректировок, но немного больше в размерах, на 100 мм, добавилось ~0.12мм., на кубике в 20х20 не заметно, отверстия, как и у всех меньше. Немного тестов: Спираль от центра до 100мм., начало F6000 окончание F20000. Круг 125мм., скорость F10000. Квадраты 100мм., 50мм., 20мм., скорость F20000. Заполнение 50мм., 20мм., скорость F20000. Заполнение RectiLinear 0.1мм. 45, 90, 135 градусов. F6000 = 100мм\сек. А началось всё вот с этой темы. Смотрим ролик, стебёмся! : ) Где-то с середины, 3Д Техно-музло от 3Д Принтера.
Высота слоя 0.2, ширина линии 0.9, температура стола 75С, сопла 225, первого слоя 235. 49 минут.Скорость периметра 40ммсек, со снижением до 12 ели меньше 6 сек. на слой, обдув на всю.В общем медленно. SBS от FDPlast значительно быстрее.Само отлип от чистого стекла, когда температура стола понизилась до 50С.DUE CH-340 + RampsFD + DRV8825 132
Выдавлено дельта принтером из ABS пластика FDPlast. Сопло 0.5, слайсер Slic3R. Время печати 2:23.Три периметра 0.54мм., со скоростью до 60, внешний до 50, маленький периметр до 30. 15% наполнение со скоростью 80. Высота слоёв 0.25.Принтер управляется DUE-CH340 + RAMPS-FD + DRV8825 132.Чертёж антены взят с сайта antenna-dvb-t2.info.3Д модель с thingiverse, подкорректирована в 3DBuilder, дополнена дополнительным крепежом к стене и выложена на 3ДТоДей.Два мультиплекса ловятся отлично, 100% качество, 99-100% сигнал, до ретранслятора 15км., 20 каналов.Для элементов антенны использовался медный провод 4мм., клемник электрический (ну не паяется оплётка у провода), не
Понадобилось изделие для переливания.Крепкое, со своей функцией справилось. Вот бы ещё чем обработать...Печаталось в режиме вазы, слайсер Slic3R 1.3.1.Термистор под столом: 80Плавилка: 240Скорость: 65 со снижением до 15 если медленнее быстрее шесть секунд слой.Обдув на всю со второго слоя.Слой 0.25мм.Ширина 1.0мм.Сопло 0.5мм.Внутренняя окантовка 1мм., наверно и без брим прокатит.
Приветствую.Решил поделится своей работой на первом в жизни 3d принтере и первой печатью 'пластиком'Нужен был 'держак' для микроскопа, желательно компактный и легкий для выезда в 'поля', результат на фото ниже.Печатал PLA от FDPlast на Flsun QQ-S, филомент понравился, без проблемный и с качественным результатом.1. В разобранном виде. 2. В собранном. 3. 'Трубу' не стал печатать, имелась в наличии сломанная швабра =), тем более ушко на конце прям в аккурат под провод для подсветки рабоче
Возникла проблема с внешними стенками, раньше, методом тыка, данные проблемы решал. Сейчас, после перехода на новую куру, решил добиться лучшей печати боков моделей - добился, при этом испаганив верхний слой - проблемы поменялись местами :D Попытался решить опять методом проб и ошибок, но ничего не дало. стенки все так же расслаиваютсяСобственно с такими настройками печатаю, сопло 0.4
Друзья,вопрос - кто печатал пластиком ABS от компании DEXP? Какие параметры печати вы выставляли?
По данным Википедии:Curta — карманный арифмометр, выпущенный в 1948 году. Создатель — австрийский инженер Курт Херцштарк. Curta представляла собой небольшой цилиндр, помещающийся в руке. Могла производить операции сложения, вычитания, умножения, деления.Принцип действия такой же, как у обычного арифмометра Томá (на основе валика Лейбница), с одной небольшой «изюминкой». Расположенный по оси цилиндра так называемый «дополнительно-шаговый барабан» при выставленной, например, ци
Кто практикует высокоскоростную печать подскажите какой пластик лучше всего для этого подходит. В наличии имею abs, sbs, pla, hips.
Приветствую всех, кто читает меня.я что-то накрутил в слайсере Кура в репетере, появилась проблема.Не слайсерит адгезивную юбку. при этом, модель приподымается на высоту юбки, которой фактически нет. по этой причине первый слой не ложится на стол, а остается на сопле экструдера.в общем вот... подскажите пожалуйста, где я накрутил лишнего.фото настроек прилагаю.не могу вернуть обратно как было.