Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Anycubic Photon S

Anycubic Photon S
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Anycubic Photon S - усовершенствованная версия принтера Anycubic Photon. Устройство оснащено двойным...... Подробнее

Anycubic Photon S
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: ANYCUBIC
Технические характеристики
Технология печати: LCD Stereolithography
Область построения, мм: 115х65х165
Скорость печати: 20 мм/ч
Интерфейсы: USB
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Программное обеспечение
[HTML]Photons Workshop
Габариты
Размеры (мм): 230х200х400
Вес (кг): 5.9

Владельцев 24

Блоги владельцев 3D-принтера «Anycubic Photon S»

Конечно, многие пользователи, увлекающиеся фотополимерной печатью, могут задать вопрос: "А зачем мне коммерческий слайсер Lychee, если меня вполне устраивает свободно-распространяемые?". Мы попробуем ответить на этот вопрос: Коммерческие лицензионные программные продукты французского разработчика компании Mango3D уже давно известны любителям 3D печати во всем мире. В настоящее время продукты переведены на многие языки, включая русский и украинский. Регулярные бесплатные обновления программы развивают и расширяют возможности 3D печати, а техническая поддержка разработчика - это залог эффективной работы со слайсерами Mango3D практически на любом фотополимерном 3D принтере.Самые популярные программные решения Mango3D: слайсер WanhaoD7Workshop, разработанный специально для 3D принтера Wanhao D7 Plus и универсальный слайсер Lychee Slicer, который в настоящее время может обрабатывать формировать файлы для таких принтеров как: Anycubic Photon, Anycubic Photon S, EPAX X1, Elegoo Mars, Kelant Orbeat D100, Kelant Orbeat D200, Kelant Orbeat D200S, Prusa SL1, SparkMaker, SparkMakerFDH, Tronxy Ultrabot, iSun 3D LCD3.0 и другие. Также слайсер позволяет обрабатывать и экспортировать файлы для 3D принтеров Form 2 и Uniz SlashКоммерческий слайсер - это продукт, над которым ежедневно работают не только разработчики, но и группа поддержки. Столкнувшись с любой проблемой, всегда можно задать вопрос и получить на него ответ. В отличии от бесплатного ПО за работу программы несут ответственность конкретные люди, с которыми можно пообщаться. Размещение модели на столе действительно хорошо продумано – вы можете выключить видимость отдельных деталей, деталь можно перемещать, вращать мышкой или перемещать введением точных координат, углов поворота. Это гораздо удобнее, чем в бесплатных свободно распространяемых слайсерах.Масштабирование детали возможно как мышкой, так и вводом размера или масштаба – тоже очень удобно. Присутствует функция автомасштабирования модели, когда ваша деталь подгоняется под область печати.Автоматический алгоритм расстановки поддержек в последних версиях слайсеров практически не нуждается в ручной доработке. Но тем не менее, вы можете самостоятельно настроить диаметр основания поддержки, диаметр тела поддержки, диаметр пятна контакта с моделью, шаг расстановки поддержек и угол наклона модели. Скорость автоматической установки поддержек достаточно большая. Поддержки могут быть объединены диагональными связями в единую конструкцию, что повышает их жесткость и улучшает качество печати.Ручная расстановка поддержек также присутствует и она очень простая - ведете мышкой от одной точки до другой и все.Слайсер предлагает несколько вариантов рафта: круглый, квадратный, прямоугольный и сложной формы. Вы можете автоматически сделать модель пустотелой и вручную сделать одно круглое или квадратное отверстие для промывки внутри и вытекания полимера, что не только облегчит процесс обработки, но и сэкономит полимер, а следственно и ваши деньги.Интерактивные подсказки и анимация движения платформы с пояснениями очень полезная функция для новичков 3D печати. Настройки и объекты печати можно сохранять в облаке. Однако, облако это находится на американском Amazon Web Services, который не везде в России свободно доступен. Часто, для использования амазоновских сервисов, необходимо подключение VPN на компьютере пользователя. В слайсерах используется три типа временных задержек: после засветки, после подъема платформы, после опускания платформы. В профиль полимера записываются временные задержки, скорость подъема-опускания и высота, то есть для разных полимеров можно задать различные параметры, и это удобно, так как более жидкие полимеры требуют меньших временных задержек, скорость подъема так же зависит от параметров полимера. Параметры для первых и последующих слоев – задаются раздельно, что очень удобно.Ну и наконец, вы можете быть уверены, что в коммерческих слайсерах Mango3D отсутствуют ошибки G-кодов, которые, по многочисленным отзывам пользователей, присутствуют в бесплатных свободно распространяемых продуктах.И теперь о самом главном! Первые двадцать покупателей фотополимерных принтеров или двух килограмм смол для 3D печати в нашем интернет-магазине, получат лицензию коммерческого слайсера Lychee бесплатно. Возможно, в дальнейшем, если акция и сам продукт пользователям понравится, мы обсудим с разработчиками и продлим ее. В нашем интернет-магазине всегда можно купить: Фотополимерные смолы Anycubic - безопасная печать Eco пластикамиWanhao Duplicator 6 Plus MARK II - с экструдером, позволяющим печатать до 300C3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. Теперь и в черном цвете!3D принтер Anycubic Photon - бюджетный Аникубик3D принтер Wanhao Duplicator 8 - размер имеет значение!Wanhao Duplicator i3 mini - самый дешевый принтер, печатающий PLA пластиком прямо из коробкиAnycubic 4Max Pro (FORMAX) - безопасная печать любыми типами пластика PLA, ABS, HIPS, TPU, WoodArtillery Sidewinder Х1 - 3D-принтер с увеличенной зоной печати, печатающий из коробки
Авэ  друзья. Эта статья сугубо субъективна, не претендует на точность и логичность, и совсем не призывает ни к чему.В свой 30-ый день рождения каждый мужчина задумывается о «высоком»… чоб учудить?!Я решил что хватит терпеть несовершенство FMD печати и купать фотополимерный принтер. Искал и вчитывался, сравнивал. Выбор пал на Anycubic Photon S. Покупал в Top3dshop, плохо это или нет уже не знаю. С одной стороны распиареный магазин и техподдержка (на тот момент я Алиэкспресс не воспринимал как что либо).Неприятный момент, но смола работает хоть. Дальше фейл был с поломкой самого принтера. Как оказалось сдох экран.Ну надо отдать должное пришёл Фотон быстро и живой. И даже потом у них заказывал родную смолу Эникубика (натуральную) — литр пришел быстро и хорошо. А дальше треш и садомия…. По сайту смола есть, по факту нет, И это я выяснил спустя 3 запроса статуса заказа. Оплатил резерв… снова тишина… Предложили смолу подороже от HardLabs (о смолах позже). Согласился….Пришла смола… наполовину.. ибо вытекла через трещину в крышке.Я опущу весь бред переписки с техподдержкой. сейчас я уже никого не осуждаю, просто говорю как есть. Парни из Эникубика в Ките и то быстрее отвечают чем наши продаваны, и полнее. В итоге выяснилось от «наших», что: экран имеет ресурс 1000 часов… и всё), это расходник (напомню что плёнка для ванны имеет ресурс 6-8 месяцев), и «вообще» присылайте в Московию на диагностику платно…Я немного кручусь в сфере сервисного обслуживания и понял что от Российских парней мне ждать нечего и направился на Алиэкспресс… Нашел экран и заказал. Попутно «на всякий случай» заказал экран на заводе (на момент написания «еще едет»). Заодно закидывал нашу техподдержку выдержками с завода. Может именно поэтому «внезапно» мою проблему признали гарантийной и «внезапно» выслали экран. В пластиковом кожухе, все дела) Или просто решили отмахнутся малой кровью, такое я тоже предполагаю. В любом случае спасибо что всё заработало. Трабла была именно в экране!Экран заменён и протестирован. Всё хорошо. Ну и раз я уже разобрал принтер к хренам — можно поковыряться в нём.С системой охлаждения парни из Поднебесной явно… явно перебрали чего то запрещённого…. Ибо: 1) вентилятор охлаждения радиатора УФ модуля на «выдув»…. 2) для выдува нет короба забора воздуха от радиатора. 3) нет охлаждения платы повышайки напряженияРазумеется это всё мои загоны и предрассудки, однако я инженер-параноик.По всем правилам рукожопа намотал скотча по периметру вентилятора, создав тем самым короб.Добавил вентилятор обдува платы питания УФ модуля и вентилятор «вдува» воздуха снаружи.Всё собрано в кучу и даже работает. И работает штатно!И вот зародилась идея определить место этому труженику фотополимерного фронта. Место в небольшой квартире без доступа к нормальной мастерской. Заодно сделать вытяжку….Знаю что есть более элегантные способы, но я опирался на свой опыт(повторять не советую).В итоге собрал из мебельных щитов подобие шкафа с дверцей и полками. В качестве воздуховода использовал гофру для проводов 50мм, ибо так надо и не спрашивайте почему так… не хотел нагружать кухню массивной трубой. Поставил куллер 80 мм с адаптерами под 50 мм трубу и понеслась….Грязно, криво и косо. Но работает. Тест на ароматических палочках показал хорошую эффективность работы, но не абсолютную.Зато дополнил всю конструкцию магнитами. Теперь крышка примагничивается на 90 градусах и сама дверь фиксируется.Ну а дальше морилка и установка на место эксплуатации.Из доделок — добавить блок питания для вытяжки на ДИН рейку, добавить выключатель этого всего, обеспечить подсветку внутри шкафа (шоб как в холодильнике включалось), добавить регулируемые по высоте ножки шкафа.Работает всё хорошо. Я бы еще добавил кожух на вытяжку для звукоизоляции.Теперь вернёмся к смолам.Первое что я пробовал это штатная смола от Эникубика Зелёная -хорошая, но мало)))Заказал без цвета литр — ушел в лет — ибо завалили заказами. Минус воняет дико. Но ныне этот минус нивелируется шкафом.Многострадальная смола от HardLabs — почти не пахнет, работает отлично. Минус — цена — 7к за литр это уже Эребор. Из доп плюсов — почти прозрачная.fun ToDo — тоже без цвета — шикарная смола, запаха почти нет, быстро схватывается, удобная бутылка, цена средняя. Можно легко купить в Екатеринбурге. Привозят на дом.3dsla, черная. …. … … честно хрень. либо мне не везёт с пигментными смолами… Рекомендуемые предустановки не помогли. Да, я не использлвал тест засветки еще тогда. Однако иные смолы работали «сразу» не надо было насиловать принтер подбором настроек. И это не только моё мнение, другой владелец Фотона (простого) тоже не совладал с этой смолой. Моё личное мнение — эта смола не особо.wanhao, красная. так же хрень. не схватывается, поддержки не липнут, всё в ванне, воняет.gorky liquid, синий — пока не ясно, начал тесты в тот момент когда у меня сдох экран, думал что дело в смоле, ох как я ошибалсяНу а так таки рекомендую фантуду и эникубик. И да, я не люблю непрозрачные смолы — хз, но нет контроля что в ванне. Эт моё мнение.Ну и под конец примеры хардлабс и фантуду. Более жёлтая — фан ту ду.
Ещё немного моего "творчества" и печатей. Творчество, конечно, и в том, как подать сделанный материал. Иногда нужно и заморочиться и создать атмосферу.Фотополимер Anycubic white, red transparent
Здравствуйте.Пост из серии - проверка новой смолы и в общем-то недавно приобретенного принтера Photon-SСмолу заказал почти сразу , потому-что не устроила своим запахом та что шла в комплекте.  Эта тоже имеет запах , хоть и не такой противный. Как мне показалось, она более упругая, по сравнению с кубиковой смолой в комплекте.  Смола хорошая - поставил 6 секунд на слой (40 на базовые). Производитель рекомендует базовые делать 60, но по моему это много. Давно хотел напечатать одну из моделек, которая в общем то недоступна для FDM печати.Шарик в шарике. Печаталось 6 часов, слой 0.05. По поводу принтера. Photon-S стоит своих денег на мой взгляд (по акции 21 стоил, с дополнительной FEP пленкой и 0.5 бутылкой зеленой смолы). Была правда одна проблема. Когда включил печать - начал он тарахтеть. Как оказалось - провод задевал лопасть вентилятора, которых охлаждает радиатор матрицы. Не слишком удачно проложили провода внутри. Ну эта проблема была исправлена. Удобно, что доступ к внутренностям сделан просто - 4 винта внизу открутил, достается площадка с ножками и вся электроника доступна. Спасибо за интерес к заметке.)
Года 3 назад я увлекся кастомными наушниками. Делаются они из ушного слепка. И по сути используется такая же УФ смола для "выливания" из силикона или агара. Только дорогая в силу того что есть всякие сертификаты , что может долго контактировать с кожей, такой нежной как внутри уха, используется для слуховых аппаратов.Спустя некое время, тонны прочитанных зарубежных форумов и всякой почти "секретной" инфы , я добился такого результата )И как и многих, меня интересовало как сделать слой, который не контактирует с формой сделать не липким.И ответ потом нашелся.Возможно данный способ подойдет только для художки. С деталями где нужна точность я не пробовал.Но даже в "художке" по видимости слоев все с промывкой нормально.Нам понадобиться глицерин. Я покупаю его в местной вейп шоп лавке за 300р литр. Он в отличие от того что продается в аптеке дешевле и чище.После печати модель я погружаю в ванночку с глицерином и зубной щеткой и кисточкой очищаю модель.затем после прочистки погружаю в чистовую ванну с глицерином и дочищаю до конца.И конечная процедура, опять глицерин. )Погружаю в емкость с глицерином модель, так что бы полностью утонула. И в этой емкости начинаю сушить в УФ сушилке 10-15 минут и промываю обычной теплой водой под краном.Я купил на али такую вещь, помогает (сама крутится от света). Но сушилку УФ использую на лампах, не знаю почему, видимо из-за чуть более широкого диапазона сушит хоть и дольше но лучше, после нее точно ничего никогда не липло.В итоге, после всего этого модель не имеет липкой поверхности!(Как мне потом объяснил некий Макс с канала-чатика в телеге, что полиэфирные смолы которые контактируют с воздухом не полимеризуются , вот как раз мы и убираем глицерином контакт с воздухом ну или минимизируем )Данный способ сильно помогает для тех смол, которые после промывки в спирте белеют.На самом деле вы можете и не промывать деталь, сразу бросить в глицерин и под УФ сушилку, но тогда вы можете потерять некоторые детали откуда смола не вытекла.Всем удачи в печати. не пинайте за ошибки.
Напечатал просто чтобы протестировать смолу Anycubic Skin. Ну и потом поучиться покраске :)Смола явно не из точных, как, в общем-то, и ожидалось. Щели заплывают, сравнительно (с темными смолами) сильная паразитка по Z. Но для не требующих высокой детальности фигурок пойдет.Время - 6 сек на слой 0.03 мм оказалось маловато, поддержки вместо 0.8 мм оказались 0.6 мм, хотя по тестам было нормально. Но дело, возможно, в том, что ночью, когда шла печать, температура в помещении была около 17 градусов.
Первая (третья, вспомнил, что двух девушек уже сделал) полноценная печать с покраской на моем новом Anycubic Photon S. Отрисовал мотоцикл полностью с нуля в Максе, девчулю усадил имеющуюся уже в запасах. Фотополимер из комплекта Anycubic Green, прозрачный. Не очень по качеству я так понял. Слой 20 микрон, в прошлом посте забыл и написал 35. На самом деле 20! От грунта Kudo  оказался из-за того, что проблематично дома все-таки вонючими ЛКП пользоваться. Сделал так: купил Грунт "Сонет" белый и черный, серого не бывает, а по опыту скажу, что на сером лучше всего потом видно все огрехи, погрешности печати и т.д. Красить по серому тоже удобнее. Пробовал черный и белый, много незаметно, что потом при покраске "всплывает"! Размешал их 1:1, получился серый, можно делать темнее или светлее, кому как нравится. Консистенция у грунта вязкая, паста практически. Опытным путем научился разбавлять под аэрограф. Разбавлял сначала водой, потом попробовал водкой и спиртом. Остановился на водке, от спирта сворачивается частично акриловый грунт. Вода долго сохнет и потеки постоянные если переборщить с нанесением. Итог-водка! Самое оно. Идеально подошла для разведения. Консистенция "на глазок", не густо, но и не как вода. Укрывистость получилось хорошая. Заливаю в аэрограф через тряпочку, этакий фильтр, которая продается в магазине рулоном, типа "супер тряпка". Краски акриловые "Vista-Artista". Нанесение в данном масштабе кистью. Лак матовый, разведен той же водкой, аэрограф. Бак-перламутровая акриловая краска DEC Art. Колеса крутятся. Отпечатались даже тросики, но в процессе я их зацепил и порвались.Чуть не забыл, если кто захочет водкой разводить: водка лучше всего самая дешевая, самая сивуха. Я покупал чекушку. Когда открыл ее чуть не задохнулся)))
Здравствуйте. Долго думал, мечтал и наконец приобрел принтер Anycubic Photon S. Это мой первый принтер, который печатает "жижей". "Стол" в ноль и понеслась печать всего, что под руку попалось. Сначала был неприятно удивлен, что косяков при такой печати тоже хватает: засветка паразитная, отваливание на половину печати частей, неправильные поддержки  и т.д. Но потом начитавшись всякого, отрегулировал и запустил "трудненькую" модельку. Масштаб 1:43. Фотополимер судя по отзывам и чувствуя сердцем в комплекте который был с принтером, говняный. В планах купить непрозрачный. Слой 35 микрон. Полимер Anycubic Green. Засветка взята из таблицы. Кстати та же моделька сейчас в процессе покраски в масштабе 1:8. Там основной принтер использован Anet A8, мой старичок, а мелочь печатал уже на Photon S. Но об этом будет написано позже.Колеса печатал отдельно, высверлил отверстия в вилке, заднем маятнике и колесах сверлом 0,6 мм. Колеса крутятся.Фото:
В прошлом посте мы показали крупные части, которые без мелочевки смотрятся очень и очень одиноко( В данный момент все детали напечатаны и ушли на сборку, а пока фото мелочевки:
Всем привет. Никак не могу победить проблему с прилипанием принта к феп. Печатаю Harzlab Model Resin Cherry.Шаги которые предпринимал- Выставил платформу всеми возможными методами (бумага, по флинту)- Поднял количество базовых слоев до 8- Пробовал разные уровни засветки (с 75 до 120) На 75 отвалилась часть калибровочной модели с задней части платформы- Пробовал разную толщину слоя с 0.025 до 0.050.- Тестил время засветки от 18 до 3.5 секунд- Пленку натирал до блеска, заменил даже на новуюСтатьи с этим принтером перечитал раз 10, пробовал настройки 1 в 1 но все равно принты фейлятся. Может кто-то может посоветовать куда копать дальше?
Моя супруга любит склеивать бумажные развертки, а у меня начала появляться какая-то нездоровая тяга делать магниты.Часто развертки распространяются в формате Pepacura designer, из которого можно достать 3d модель, я уже сделал себе голову волка и прилепил на холодильник. Но так делают не все, по вполне понятным мне причинам. В этот раз была куплена (да-да, все по-честному) развертка Лисы на луне. Были присланы файлы: собственно развертка и инструкция по сборке в картинках. Все в формате pdf, никаких моделей, просто чертеж. Маринка ее склеила и гордо повесила на стену. Все было сделано без моего участия, конечно я хотел внести свою лепту в творческий проц
Добрый день, коллеги! Приобрел photon s, сижу, подбираю параметры для фотополимера от 3Dsla, черный прозрачный.Пока что все прикипает к пленке.Использую стандартный слайсер из поставки.Сколько нужно первых слоев с длинной засветкой для хорошей адгезии?Какой длительности должна быть засветка первых слоев?Нужно ли шкурится платформу (вроде как тут сразу ошкуренная с завода)?Несколько раз калибровал по инструкции, уверен что высота правильная.Причем с самой длинной засветкой (180 сек начальный слой) она вроде прилипает к платформе, но спустя какое-то время снова оказывается на пленке). Прошу подсказать, т.к. не понимаю, что делаю не так.А если есть настройки, прошу поделиться.
Вопрос скорее риторический, который может кого-то побудить к размышлениям.Естественно, покупая такую крутую игрушку, можно расчитывать на толщину стенок в 0.047мм, что соотствтсвует размерам 1 пикселя, указанных в маркетинговых обзорах. Но в реальности почему-то получаются сопли или вообще ничего. Если поставить толщину порядка 0.2мм-1мм, то уже все отлично пропечатывается, но зачем оно надо, когда на такое способен даже FDM? Печатать полнотелые объекты, и любоваться на чудеса детализации на них! И плевать на стоимость смолы!Но так как стоимость смолы все же имеет вес, равно как и вес самой модели, которая может оторваться от платформы, то я задумался о том, как бы сделать модельки полыми внутри. Тем более, что даже в последней версии Читубокса завезли подобную фичу. Но какую толщину ставить?И вот лежу я на кровати и думаю о алгоритме, как бы считать объем стенок, причем учитывать все 3 координаты, и придумался простой метод с градиентам
Всем доброго времени суток! Преамбула вопроса: для увеличения качества печати и в попытке отказа от поддержек, разрезал модель на две половинки. Собсно, сам вопрос: как убрать 'облой' по краям модели? Постобработка резаком и наждачкой даёт высокие шансы стереть некоторые мелкие детали, поэтому хотелось бы узнать, можно ли это дело убрать программно? Влияет ли на возникновение облоя параметр: 'Кол-во слоёв низа'? Расстановку моделей на столе выполнял в ChiTuBox.