Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Anycubic Photon S

Anycubic Photon S
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Anycubic Photon S - усовершенствованная версия принтера Anycubic Photon. Устройство оснащено двойным...... Подробнее

Anycubic Photon S
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: ANYCUBIC
Технические характеристики
Технология печати: LCD Stereolithography
Область построения, мм: 115х65х165
Скорость печати: 20 мм/ч
Интерфейсы: USB
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Программное обеспечение
[HTML]Photons Workshop
Габариты
Размеры (мм): 230х200х400
Вес (кг): 5.9

Владельцев 24

Блоги владельцев 3D-принтера «Anycubic Photon S»

Конечно, многие пользователи, увлекающиеся фотополимерной печатью, могут задать вопрос: "А зачем мне коммерческий слайсер Lychee, если меня вполне устраивает свободно-распространяемые?". Мы попробуем ответить на этот вопрос: Коммерческие лицензионные программные продукты французского разработчика компании Mango3D уже давно известны любителям 3D печати во всем мире. В настоящее время продукты переведены на многие языки, включая русский и украинский. Регулярные бесплатные обновления программы развивают и расширяют возможности 3D печати, а техническая поддержка разработчика - это залог эффективной работы со слайсерами Mango3D практически на любом фотополимерном 3D принтере.Самые популярные программные решения Mango3D: слайсер WanhaoD7Workshop, разработанный специально для 3D принтера Wanhao D7 Plus и универсальный слайсер Lychee Slicer, который в настоящее время может обрабатывать формировать файлы для таких принтеров как: Anycubic Photon, Anycubic Photon S, EPAX X1, Elegoo Mars, Kelant Orbeat D100, Kelant Orbeat D200, Kelant Orbeat D200S, Prusa SL1, SparkMaker, SparkMakerFDH, Tronxy Ultrabot, iSun 3D LCD3.0 и другие. Также слайсер позволяет обрабатывать и экспортировать файлы для 3D принтеров Form 2 и Uniz SlashКоммерческий слайсер - это продукт, над которым ежедневно работают не только разработчики, но и группа поддержки. Столкнувшись с любой проблемой, всегда можно задать вопрос и получить на него ответ. В отличии от бесплатного ПО за работу программы несут ответственность конкретные люди, с которыми можно пообщаться. Размещение модели на столе действительно хорошо продумано – вы можете выключить видимость отдельных деталей, деталь можно перемещать, вращать мышкой или перемещать введением точных координат, углов поворота. Это гораздо удобнее, чем в бесплатных свободно распространяемых слайсерах.Масштабирование детали возможно как мышкой, так и вводом размера или масштаба – тоже очень удобно. Присутствует функция автомасштабирования модели, когда ваша деталь подгоняется под область печати.Автоматический алгоритм расстановки поддержек в последних версиях слайсеров практически не нуждается в ручной доработке. Но тем не менее, вы можете самостоятельно настроить диаметр основания поддержки, диаметр тела поддержки, диаметр пятна контакта с моделью, шаг расстановки поддержек и угол наклона модели. Скорость автоматической установки поддержек достаточно большая. Поддержки могут быть объединены диагональными связями в единую конструкцию, что повышает их жесткость и улучшает качество печати.Ручная расстановка поддержек также присутствует и она очень простая - ведете мышкой от одной точки до другой и все.Слайсер предлагает несколько вариантов рафта: круглый, квадратный, прямоугольный и сложной формы. Вы можете автоматически сделать модель пустотелой и вручную сделать одно круглое или квадратное отверстие для промывки внутри и вытекания полимера, что не только облегчит процесс обработки, но и сэкономит полимер, а следственно и ваши деньги.Интерактивные подсказки и анимация движения платформы с пояснениями очень полезная функция для новичков 3D печати. Настройки и объекты печати можно сохранять в облаке. Однако, облако это находится на американском Amazon Web Services, который не везде в России свободно доступен. Часто, для использования амазоновских сервисов, необходимо подключение VPN на компьютере пользователя. В слайсерах используется три типа временных задержек: после засветки, после подъема платформы, после опускания платформы. В профиль полимера записываются временные задержки, скорость подъема-опускания и высота, то есть для разных полимеров можно задать различные параметры, и это удобно, так как более жидкие полимеры требуют меньших временных задержек, скорость подъема так же зависит от параметров полимера. Параметры для первых и последующих слоев – задаются раздельно, что очень удобно.Ну и наконец, вы можете быть уверены, что в коммерческих слайсерах Mango3D отсутствуют ошибки G-кодов, которые, по многочисленным отзывам пользователей, присутствуют в бесплатных свободно распространяемых продуктах.И теперь о самом главном! Первые двадцать покупателей фотополимерных принтеров или двух килограмм смол для 3D печати в нашем интернет-магазине, получат лицензию коммерческого слайсера Lychee бесплатно. Возможно, в дальнейшем, если акция и сам продукт пользователям понравится, мы обсудим с разработчиками и продлим ее. В нашем интернет-магазине всегда можно купить: Фотополимерные смолы Anycubic - безопасная печать Eco пластикамиWanhao Duplicator 6 Plus MARK II - с экструдером, позволяющим печатать до 300C3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. Теперь и в черном цвете!3D принтер Anycubic Photon - бюджетный Аникубик3D принтер Wanhao Duplicator 8 - размер имеет значение!Wanhao Duplicator i3 mini - самый дешевый принтер, печатающий PLA пластиком прямо из коробкиAnycubic 4Max Pro (FORMAX) - безопасная печать любыми типами пластика PLA, ABS, HIPS, TPU, WoodArtillery Sidewinder Х1 - 3D-принтер с увеличенной зоной печати, печатающий из коробки
Авэ  друзья. Эта статья сугубо субъективна, не претендует на точность и логичность, и совсем не призывает ни к чему.В свой 30-ый день рождения каждый мужчина задумывается о «высоком»… чоб учудить?!Я решил что хватит терпеть несовершенство FMD печати и купать фотополимерный принтер. Искал и вчитывался, сравнивал. Выбор пал на Anycubic Photon S. Покупал в Top3dshop, плохо это или нет уже не знаю. С одной стороны распиареный магазин и техподдержка (на тот момент я Алиэкспресс не воспринимал как что либо).Неприятный момент, но смола работает хоть. Дальше фейл был с поломкой самого принтера. Как оказалось сдох экран.Ну надо отдать должное пришёл Фотон быстро и живой. И даже потом у них заказывал родную смолу Эникубика (натуральную) — литр пришел быстро и хорошо. А дальше треш и садомия…. По сайту смола есть, по факту нет, И это я выяснил спустя 3 запроса статуса заказа. Оплатил резерв… снова тишина… Предложили смолу подороже от HardLabs (о смолах позже). Согласился….Пришла смола… наполовину.. ибо вытекла через трещину в крышке.Я опущу весь бред переписки с техподдержкой. сейчас я уже никого не осуждаю, просто говорю как есть. Парни из Эникубика в Ките и то быстрее отвечают чем наши продаваны, и полнее. В итоге выяснилось от «наших», что: экран имеет ресурс 1000 часов… и всё), это расходник (напомню что плёнка для ванны имеет ресурс 6-8 месяцев), и «вообще» присылайте в Московию на диагностику платно…Я немного кручусь в сфере сервисного обслуживания и понял что от Российских парней мне ждать нечего и направился на Алиэкспресс… Нашел экран и заказал. Попутно «на всякий случай» заказал экран на заводе (на момент написания «еще едет»). Заодно закидывал нашу техподдержку выдержками с завода. Может именно поэтому «внезапно» мою проблему признали гарантийной и «внезапно» выслали экран. В пластиковом кожухе, все дела) Или просто решили отмахнутся малой кровью, такое я тоже предполагаю. В любом случае спасибо что всё заработало. Трабла была именно в экране!Экран заменён и протестирован. Всё хорошо. Ну и раз я уже разобрал принтер к хренам — можно поковыряться в нём.С системой охлаждения парни из Поднебесной явно… явно перебрали чего то запрещённого…. Ибо: 1) вентилятор охлаждения радиатора УФ модуля на «выдув»…. 2) для выдува нет короба забора воздуха от радиатора. 3) нет охлаждения платы повышайки напряженияРазумеется это всё мои загоны и предрассудки, однако я инженер-параноик.По всем правилам рукожопа намотал скотча по периметру вентилятора, создав тем самым короб.Добавил вентилятор обдува платы питания УФ модуля и вентилятор «вдува» воздуха снаружи.Всё собрано в кучу и даже работает. И работает штатно!И вот зародилась идея определить место этому труженику фотополимерного фронта. Место в небольшой квартире без доступа к нормальной мастерской. Заодно сделать вытяжку….Знаю что есть более элегантные способы, но я опирался на свой опыт(повторять не советую).В итоге собрал из мебельных щитов подобие шкафа с дверцей и полками. В качестве воздуховода использовал гофру для проводов 50мм, ибо так надо и не спрашивайте почему так… не хотел нагружать кухню массивной трубой. Поставил куллер 80 мм с адаптерами под 50 мм трубу и понеслась….Грязно, криво и косо. Но работает. Тест на ароматических палочках показал хорошую эффективность работы, но не абсолютную.Зато дополнил всю конструкцию магнитами. Теперь крышка примагничивается на 90 градусах и сама дверь фиксируется.Ну а дальше морилка и установка на место эксплуатации.Из доделок — добавить блок питания для вытяжки на ДИН рейку, добавить выключатель этого всего, обеспечить подсветку внутри шкафа (шоб как в холодильнике включалось), добавить регулируемые по высоте ножки шкафа.Работает всё хорошо. Я бы еще добавил кожух на вытяжку для звукоизоляции.Теперь вернёмся к смолам.Первое что я пробовал это штатная смола от Эникубика Зелёная -хорошая, но мало)))Заказал без цвета литр — ушел в лет — ибо завалили заказами. Минус воняет дико. Но ныне этот минус нивелируется шкафом.Многострадальная смола от HardLabs — почти не пахнет, работает отлично. Минус — цена — 7к за литр это уже Эребор. Из доп плюсов — почти прозрачная.fun ToDo — тоже без цвета — шикарная смола, запаха почти нет, быстро схватывается, удобная бутылка, цена средняя. Можно легко купить в Екатеринбурге. Привозят на дом.3dsla, черная. …. … … честно хрень. либо мне не везёт с пигментными смолами… Рекомендуемые предустановки не помогли. Да, я не использлвал тест засветки еще тогда. Однако иные смолы работали «сразу» не надо было насиловать принтер подбором настроек. И это не только моё мнение, другой владелец Фотона (простого) тоже не совладал с этой смолой. Моё личное мнение — эта смола не особо.wanhao, красная. так же хрень. не схватывается, поддержки не липнут, всё в ванне, воняет.gorky liquid, синий — пока не ясно, начал тесты в тот момент когда у меня сдох экран, думал что дело в смоле, ох как я ошибалсяНу а так таки рекомендую фантуду и эникубик. И да, я не люблю непрозрачные смолы — хз, но нет контроля что в ванне. Эт моё мнение.Ну и под конец примеры хардлабс и фантуду. Более жёлтая — фан ту ду.
Ещё немного моего "творчества" и печатей. Творчество, конечно, и в том, как подать сделанный материал. Иногда нужно и заморочиться и создать атмосферу.Фотополимер Anycubic white, red transparent
Здравствуйте.Пост из серии - проверка новой смолы и в общем-то недавно приобретенного принтера Photon-SСмолу заказал почти сразу , потому-что не устроила своим запахом та что шла в комплекте.  Эта тоже имеет запах , хоть и не такой противный. Как мне показалось, она более упругая, по сравнению с кубиковой смолой в комплекте.  Смола хорошая - поставил 6 секунд на слой (40 на базовые). Производитель рекомендует базовые делать 60, но по моему это много. Давно хотел напечатать одну из моделек, которая в общем то недоступна для FDM печати.Шарик в шарике. Печаталось 6 часов, слой 0.05. По поводу принтера. Photon-S стоит своих денег на мой взгляд (по акции 21 стоил, с дополнительной FEP пленкой и 0.5 бутылкой зеленой смолы). Была правда одна проблема. Когда включил печать - начал он тарахтеть. Как оказалось - провод задевал лопасть вентилятора, которых охлаждает радиатор матрицы. Не слишком удачно проложили провода внутри. Ну эта проблема была исправлена. Удобно, что доступ к внутренностям сделан просто - 4 винта внизу открутил, достается площадка с ножками и вся электроника доступна. Спасибо за интерес к заметке.)
Года 3 назад я увлекся кастомными наушниками. Делаются они из ушного слепка. И по сути используется такая же УФ смола для "выливания" из силикона или агара. Только дорогая в силу того что есть всякие сертификаты , что может долго контактировать с кожей, такой нежной как внутри уха, используется для слуховых аппаратов.Спустя некое время, тонны прочитанных зарубежных форумов и всякой почти "секретной" инфы , я добился такого результата )И как и многих, меня интересовало как сделать слой, который не контактирует с формой сделать не липким.И ответ потом нашелся.Возможно данный способ подойдет только для художки. С деталями где нужна точность я не пробовал.Но даже в "художке" по видимости слоев все с промывкой нормально.Нам понадобиться глицерин. Я покупаю его в местной вейп шоп лавке за 300р литр. Он в отличие от того что продается в аптеке дешевле и чище.После печати модель я погружаю в ванночку с глицерином и зубной щеткой и кисточкой очищаю модель.затем после прочистки погружаю в чистовую ванну с глицерином и дочищаю до конца.И конечная процедура, опять глицерин. )Погружаю в емкость с глицерином модель, так что бы полностью утонула. И в этой емкости начинаю сушить в УФ сушилке 10-15 минут и промываю обычной теплой водой под краном.Я купил на али такую вещь, помогает (сама крутится от света). Но сушилку УФ использую на лампах, не знаю почему, видимо из-за чуть более широкого диапазона сушит хоть и дольше но лучше, после нее точно ничего никогда не липло.В итоге, после всего этого модель не имеет липкой поверхности!(Как мне потом объяснил некий Макс с канала-чатика в телеге, что полиэфирные смолы которые контактируют с воздухом не полимеризуются , вот как раз мы и убираем глицерином контакт с воздухом ну или минимизируем )Данный способ сильно помогает для тех смол, которые после промывки в спирте белеют.На самом деле вы можете и не промывать деталь, сразу бросить в глицерин и под УФ сушилку, но тогда вы можете потерять некоторые детали откуда смола не вытекла.Всем удачи в печати. не пинайте за ошибки.
Когда у меня бы только FDM-принтер, я думал "Вот бы заиметь фотополимерник, взял модель фигурки, сунул в слайсер, напечатал - красота" :) Ну какие там могут быть заботы? Тем более, что с 3D-печатью я уже знаком, опыт FDM есть.Ага, щас... Как оказалось, опыт печати на FDM совершенно бесполезен с фотополимерными принтерами. И печать более-менее сложной, с мелкими деталями фигурки - дело довольно муторное :) Одно только удаление поддержек занимает времени чуть ли не столько же сколько сама печать :) А плюс еще перед печатью надо выбрать правильное расположение модели на платформе и расположить по уму поддержки, учитывая кучку нюансов.Но это я отвлекся, просто мысли в слух, которые бродили у меня в голове пока я удалял поддержки с этой фигурки :)Покрутив фигурку в слайсере, остановился на таком положении:Напечаталось, вынул из принтера, промыл.И начался геморрой с удадением поддержек :) Удалять их лучше до окончательной дозасветки модели, пока полимер еще более-менее пластичен и режется, а не ломается. Тонкими бокорезами начал откусывать поддержки, оставляя на модели "пеньки" высотой 0.2-0.5 мм. Аккуратно, не спеша, выбирая в первую очередь те поддержки, до которых легко добраться без риска повредить модель:Поддержки на самых тонких деталях оставил напоследок, чтобы не обломать их пока кручу модель в руках, откусывая другие поддержки:А вот после этого начинается реально кропотливая работа - очень острым скальпелем с маленьким лезвием аккуратно, слоями по 0.1-0.2 мм срезать оставшиеся пеньки. При попытке срезать сразу весь пенек он с большой вероятностью отломится, оставив в модели кратер. Ну и кроме того, высок риск срезать больше, чем нужно.В некоторых местах приходится даже позаниматься фигурной резкой - аккуратно восстанавливать скальпелем рельеф фигурки под поддержкой. Места среза хорошо сглаживаются путем легкого скобления по ним тем же скальпелем. Скальпель должен быть очень острым. Я, например, дозатачиваю купленные лезвия скальпеля на камне 1500 грит, и повторяю эту процедуру периодически в процессе удаления поддержек. Полимер жесткий, а твердостью китайские лезвия не блещут, поэтому быстро тупятся.И после нескольких часов работы под микроскопом модель готова :) Не идеально, но вполне сносно :)
Моя первая коммерческая печать с моделированием :)Обратились ко мне  люди с вопросом можно ли смоделировать и напечатать некую мелкую деталь. Сначала общались в переписке и по телефону. По названию детали, которое они дали, я нашел вот такое фото:Информации оно почти не дало - непонятна ни конструкция, ни размер. Поэтому договорились о встрече, на которую они принесут образец.Образец оказался меньше, чем мне казалось - общая длина детали была 15 мм, диаметр ее трубки - 3.5 мм. Осложнялось еще тем, что внутри этой трубки проходило 3 отдельных воздушных канала, которые в основании расходились по выводам. Благо, оригинальная деталь прозрачная и в ней все эти ходы было прекрасно видно.Для наглядности вот такой размер у детали:Кстати, у меня сложилось впечатление, что оригинальная деталь тоже печатная. Видны характерные ступеньки слоев на наклонных поверхностях. Вот оставшиеся фотографии сломанной оригинальной детали:Сначала я засомневался, что Фотон S справится с этим. Сомнения вызывали именно внутренние каналы. Поэтому договорились с ними, что я возьму пару дней на тесты. Я сфотографировал основание детали под микроскопом с измерительной шкалой и накидал в солиде нечто похожее по памяти. Главное было проверить именно печать внутренних каналов.С тестовой деталью вроде все отлично получилось и я смоделировал уже максимально приближенную по всем размерам к оригиналу деталь. На картинке ниже сама деталь и форма ее внутренних каналов:Сразу же в солиде добавил и рафт с поддержками:Без проблем напечатал пару образцов, созвонился с заказчиками, они забрали образцы для проверки и оплатили моделирование. И договорились о печати. На платформу принтера легко вмещалось до 30 штук, время печати было одинаково что для одной, что для 30, по смоле выходило 0.2 мл на штуку. То есть разница в стоимости печати между одной и 30 штуками была незначительна, поэтому на 30 штук и договорились. Правда, я упустил из виду возню с промывкой :) Были бы это полнотелые детали - какая разница одну кинуть в УЗ-ванну или 30, но тут в каждой детали при черновой и чистовой промывках пришлось продувать все каналы, так что для печати-то разницы не было сколько делать, а вот с последующей постобработкой разница уже была :)А дальше началась непонятная фигня. Одна-две штуки печатались отлично, никаких проблем. К пленке не липло особо, звука отлипания практически не было. А вот 30 штук, размещенные по всей площади платформы, отказались печататься нормально. То все отрывались строго на одной высоте. То половина ломалась, а половина была в совершенно непонятных трещинах. Нещадно прилипали к пленке, отрываясь от нее с такой силой, что я всерьез боялся за пленку. Партии три я просто выкинул. Потом уменьшил количество деталей на платформе до 15 штук - стало чуть получше, но все равно в брак уходило 70-80%, тоже сильно прилипали к пленке, хотя и меньше, чем 30 штук.Поигрался временем засветки - не помогает. При времени, достаточном, чтобы детали не рвало, в них уже начинает все заплывать. Менял скорость подъема платформы - не помогает. Даже заменил пленку на совершенно новую - тоже не помогло.Вот фотография примера брака:Во-первых трещины вдоль слоев, причем не по всей детали, а частичные. Во-вторых видно, что верхняя часть (на фото верхняя, при печати она наоборот - нижняя) отличается - примерно миллиметра 3-4 другие по виду, словно печатались с другими режимами. Хотя в процессе печати совершенно ничего не менялось, да и трубка по всей длине имеет одно и то же сечение. Я уже начал грешить на механику и промыл и заново смазал винт оси Z - не помогло.В конце концов, я разместил на платформе 10 штук и брак сократился до 20-40%. Кое-как смог собрать из всех попыток печати около 25 штук.Кучка (далеко не полная) брака:Я так и остался в полном недоумении - почему одна деталь печатается отлично, а десяток - едва-едва? Каким образом сила прилипания к пленке зависит от количества деталей? Что за фигня в первыми миллиметрами печати - почему они отличаются от остального, хотя не меняется ни рисунок слоя, ни режим печати?Кстати, еще о прилипании. Десяток деталей на платформе печатается с минимальным прилипанием до определенной высоты. Платформа поднимается бесшумно, пленку едва слышно только если поднести ухо к ванне. А потом резко начинает прилипать так, что страшно за целостность пленки.Вот на таких слоях не прилипает:А как только начинаются вот такие слои, то сразу же начинает прилипать очень сильно:Хотя ведь всего лишь стал чуть шире внешний контур.А вот еще загадочнее - начиная с некоторого слоя опять резко перестает прилипать к пленке. Примерно вот с такого:Но это плавно изменяющаяся часть детали, слои перед этим и после этого отличаются считанными пикселями. И однако каждая партия при печати ведет себя одинаково - на одних и тех же высотах сначала не прилипает, потом резко начинает сильно прилипать, и потом резко перестает прилипать.В пору обращаться к астрологии, потому что разумных объяснений я так и не нашел :)Полимер, кстати, от Ameralabs, кастомная партия с усиленной пигментацией для большей детализации. Вообще-то он до этого не был замечен в значительном прилипании к пленке.Слой - 40 мкм, время засветки 4 сек (менялось в процессе проб от 2.5 до 6 сек).Но в конечном итоге заказ я смог выполнить, хоть и не совсем полностью, но заказчики сказали, что им и этого вполне достаточно :)Часть готовых деталей:
Понравилась моделька снегурочки - символа наступающего года за авторством shura2000 - https://3dtoday.ru/3d-models/games/toys/krysa-snegurochka . Решил напечатать на Фотоне.Для начала модернизировал модель - уменьшил до 64 мм по высоте, сделал ее полой с дренажными отверстиями. Печатал прямо от платформы.Ну и опять учился красить, наступая на грабли - сначала задул всю модель серым грунтом, по нему задул голубым, исходя из соображений, что это преобладающий цвет, а значит проще задуть из аэрографа им, а потом поверх наложить другие цвета. И потом долго пытался поверх голубого наложить белый, соломенный, розовый... Оказывается, класть светлые цвета поверх темных - не слишком удачная мысль, темный проглядывает и приходится наносить 2-3 слоя чтобы стало более-менее...Но зато могу порекомендовать эту модель для тренировки окраски кисточками :) Вроде ничего особо сложного, но много деталей и границ, которые нужно соблюдать. Да и огрехи простительны - все же игрушка :)В общем, получилось как-то так.Вот такие краски были использованы:Ну и сверху покрыто матовым лаком :)
Получилось не так как хотелось бы, но лучше, чем я от себя ожидал :) Кости слишком белые, лук не очень смахивает на деревянный, наконечник вообще не похож на ржавый... Короче, сплошная лажа, но я думал, что выйдет даже еще хуже, так что в целом доволен :)Модель скелета из этой коллекции - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-skeleton-mob-d-d-miniature-100779База из этой - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-bases-platforms-for-miniatures-86097 (отмасштабированная по Z).Высота всей фигурки - 54 мм.Окраска: грунт всей фигурки аэрографом, нанесение красок кистями.Фигурка и база красились отдельно, потом посадил скелет на суперклей и дополнительно капнул под ступни по пол-капли прозрачного фотополимера, засветив его УФ-лазером и покрыв сверху матовым лаком, чтобы он не отсвечивал.
Напечатал просто чтобы протестировать смолу Anycubic Skin. Ну и потом поучиться покраске :)Смола явно не из точных, как, в общем-то, и ожидалось. Щели заплывают, сравнительно (с темными смолами) сильная паразитка по Z. Но для не требующих высокой детальности фигурок пойдет.Время - 6 сек на слой 0.03 мм оказалось маловато, поддержки вместо 0.8 мм оказались 0.6 мм, хотя по тестам было нормально. Но дело, возможно, в том, что ночью, когда шла печать, температура в помещении была около 17 градусов.
Знакомая, занимающаяся кукольными делами, попросила распечатать кукольную заготовку. Точнее, она попросила её замоделить, но в интернете с недавних пор есть всё. Или почти всё.Так или иначе, модель была найдена и напечатана на Anycubic Photon S.Слой 0,02, время засветки слоя 5 секунд. Фотополимер Wanhao White. Первые слои - 22 секунды, 8 слоёв, вроде бы ничего не забыл. Бёдра и верхняя часть тела печатались по 12 часов каждая.По скольку исходная модель не влезала в стол, пришлось уменьшать все детали на 50%. А, и ещё пришлось лезть в 3D Max и намоделить глазные яблоки, которые почему-то "не входили в комплект."На фото голова уже собрана, а так состоит из двух частей, не считая глаз. Вообще эта кукла должна собираться на резинку или что-то типа того, однако для тестирования подвижности, стыковки, притирки и интересных фоток ради собрал на проволку. При этом если оригинал может стоять, то в сборке на проволке кукла как-то не стоит совсем. Или я криво собрал. В любом случае - сборка тестовая\временная. Отдельно отмечу постобработку модели. Первая печать руки улетела в брак из-за недостатка поддержек, поэтому в каком-то смысле я перестраховался. Не пожалел, разве что после отделения и шлифовки наждачкой всё рабочее место было покрыто белой крошкой. На этом всё. :)
В своей предыдущей статье о новой прошивке Фотона-С я показал несколько примеров работы антиалиасинга (сглаживания) - фишке новых прошивки и слайсера. По моим выводам, антиалиасинг (АА) вполне имеет право на жизнь и во многих случаях дает очень хороший результат. Он не делает модель совершенно гладкой, не убирает полностью слои, но отлично помогает против пиксельной интерференции, возникающей на наклонных или искривленных поверхностях. В этой статье я еще раз проверю АА на более резком полимере и дополню тесты проверкой влияния АА на мелкие детали.
Может еще не все знают, но недавно Эникубик анонсировал новую прошивку для своего фотополимерного принтера Photon S. После того, как я выпросил у техподдержки старую версию прошивки (на всякий случай, чтобы можно было откатиться назад), я прошил принтер новой версией и немного ее погонял. Тут я напишу о нововведениях и о результатах. В том числе освещу вопрос использования антиалиасинга :)Для начала - как прошить новую прошивку.1. Скачиваем ее с официального сайта (https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/anycubic-photon-s , ссылка на прошивку внизу под описанием).2. Распаковываем архив в любую папку.3. Очищаем флэшку, с которой обычно печатаем, и копируем в ее корень два файла: P_UI_2_6.bin и P_V341.bin 4. Вставляем флэшку в принтер, включаем его и запускаем в печать сначала файл P_V341.bin, а после него файл P_UI_2_6.bin. Прошивка занимает некоторое время, так что не следует паниковать через две секунды после ее начала :)Дополнительно нужно скачать и установить и новый слайсер версии 2.0. Старый можно не удалять, обе версии нормально уживаются друг с другом, хотя смысла в старой версии уже не будет.Что нового в новой прошивке?Ну, во-первых эти @#$%^& (нехорошие люди) опять изменили формат файлов для печати. Если в старой прошивке файлы были в формате .photons, то теперь формат файлов .pws, и эти два формата несовместимы друг с другом. Слайсить Читубоксом теперь не получится - он пока еще не поддерживает этот новый формат. Хотя в нем можно расставлять поддержки (в Читубоксе это гораздо удобнее, чем в родном фотоновсом слайсере), сохранять в STL и слайсить в родном слайсере. Я так и делаю.Минусы на этом, пожалуй, заканчиваются :) Дальше - плюсы новой прошивки.1. В слайсер и прошивку добавили опцию антиалиасинга. Часто вижу в инете вопросы типа "а он реально работает и помогает?", поэтому ниже попробую ответить и на этот вопрос :)2. В новой прошивке реализована отличная возможность тестирования времени засветки полимера! Гораздо удобнее и практичнее широко известного теста для первых Фотонов. Суть этого теста в том, что весь LCD разбивается на 8 зон. Во время печати очередного слоя сначала засвечиваются все 8 зон, то есть весь LCD. После того как истекло время, заданное на слой в слайсере, принтер отключает одну из зон, остальные продолжают засвечиваться. Через секунду он отключает вторую зону, еще через секунду - третью, и так далее, пока не погасит последнюю, восьмую зону. Например, если в слайсере время засветки на слой задано 5 секунд, то первая зона будет засвечиваться 5 сек, вторая - 6 сек, третья - 7 сек, и так далее до восьмой, которая будет засвечиваться 12 секунд. Таким образом, расположив 8 экземпляров небольшой модели по 8 зонам стола, мы за одну печать получим 8 моделей с 8 разными временами засветки с шагом в 1 секунду. Вот иллюстрация из мануала эникубика:Остается только одна проблема - как после печати и промывки этих 8 моделей понять какая из них с каким временем засвечивалась и как расположить копии модели строго по зонам :) Расставлять в них 3D-циферки и склеивать их с моделями - крайне неудобно, к тому же модель может занимать практически всю площадь зоны. И тогда я придумал вот такой вариант:Эдакая решетка, показывающая границы зон. Внутри каждой зоны проходит соответствующее ее номеру количество полосок. По следам этих полосок на моделях можно будет понять в какой зоне модель располагалась. Ссылка на эту решетку - https://drive.google.com/open?id=1NA5Q7BNV_ra0S8eJutW26RQyVSpftg83Пример тестирования:Как же работает этот тест? Очень просто. Чтобы принтер воспринял отслайсенный файл как тестовый, нужно этот файл назвать R_E_R_F.pws . Это аббревиатура от Resin Exposure Range Finder. В слайсере ничего особенного настраивать не нужно. Первая зона будет засвечиваться с временем, указанным на слой в слайсере, каждая следующая зона засвечивается на 1 секунду больше предыдущей. Базовые слои засвечиваются без разделения на зоны, в нормальном режиме, как указано в настройках слайсера.Отличная фишка с отличной реализацией :)3. В проверке LCD теперь можно выбрать для засветки один из 3 паттернов - рамка, квадрат посередине, весь экран:4. Ускорения оси Z при подъеме и опускании заметно снизили. Теперь ось стартует и останавливается очень плавно. С одной стороны, это, наверное, хорошо для качества, с другой стороны - увеличивает время печати.5. Теперь нормально работает настройка "Off time" - пауза перед засветкой очередного слоя. Эта пауза требуется чтобы полимер после опускания платформы успокоился и перестал двигаться перед тем как начнется засветка. В старой прошивке я что-то не замечал разницы в поведении принтера, какое бы время не ставил. Теперь все четко - платформа опустилась, выдерживается пауза, заданная в этом параметре, и только потом включается засветка.6. Слайсер нарезает модели в несколько раз быстрее первой версии и меньше грузит видеокарту при нарезке.7. В слайсере появилась возможность задавать индивидуальные настройки времени засветки, скорости и высоты подъема платформы для отдельного слоя. Эти настройки включены в предпросмотр нарезанной модели:В списке изменений там еще множество пунктов "исправлено" и "оптимизировано", я перечислил лишь наиболее заметные для пользователя :)Что я могу сказать по итогу пользования новой прошивкой с новым слайсером? Ну, на мой взгляд, они как минимум не хуже старых. А вообще даже лучше. И тестирование времени засветки смолы, и антиалиасинг, и нарезка слоев в несколько раз более быстрая - все это большие плюсы новой прошивки и слайсера. Минусов я пока не увидел, на глюки не натыкался.
Здравствуйте. На печатаемых моделях на углах имеются полосы, а на 3DSLA их кажется нет. В чем может быть дело?Смола Anycubic Green: 8 сек основные слои, 60 сек первые 8, 1 сек ожидания - на всех моделяхСлайсер: поддержки в Chitubox 1.5 сохранял в stl, лечил в Netfabb, слайсил в родном Photon_WorkShop.Но пробовал и просто в читубоксе - тоже самое.
Доброго всем дня!Прошу аргументировано помочь с выбором фотополимерного принтера из двух: Anycubic Photon S или Wanhao Duplicator 7 pro. Разочарован Anycubic Photon 7 без s и потому прошу объективно посоветовать. На двух из принтеров были проблемы с осью z. Нет ли такой проблемы как отклонение z на Photon s? Какой из двух лучше по качеству сборки и печати? Берётся в подарок, человек привык 'Шоб из коробки пахал')) Выбор ограничен ТОЛЬКО этими моделями.