Недоэкструзия или что-то типа того

Подписаться на 3Dtoday
shulc666
Идет загрузка
Загрузка
14 Марта 2018
1080
27
Вопросы и Ответы
Всем привет. Купил китай-набор core xy принтер. Всё собрал, начал печатать фд пластиком. По началу распечатывалось нормально, за исключением видимой нехватки ретракта
ef551cfc188382fbf4c91b35b687354a.jpg
049b16e10a406560ebf55ae3d07f3ba1.jpg
Но при более глубоком изучении и ковырянии настроек, практика показывала, что ретракта всё-равно не хватает.
Печать становилась всё хуже и хуже и ситуация уже дошла до полного отсутствия экструзии, т.е. пластик давится в боуден, а из сопла ничего не выходит.
Вот такое было беред полным "отключением" экструзии
7cf30c8e16b58826bdd60a21b02cebb3.jpg
3131f49fb5b32347a15592b331d5635f.jpg
Особо пытливые умы, конечно, заметили на фото выше, что распечатан редуктор для подачи пластика. его в таком вот состоянии я поставил на подачу, в надежде. что это как-то решит мою проблему, но стало ещё хуже - пластик стал прогрызаться болтом. Снял редуктор, залил прошивку, с которой принтер был в комплекте и с которой всё работало более менее. поскольку у меня двойной экструдер, а пользовался пока одним, перекидывал всё со второго на первый. Сменил сопло на 0,5, вместо 0,4. Обновил прошивку, задушив все скорости. Но ничего не помогает. Экструузия кое-какая пошла, но всё-равно печальная
ea27a7a21a0ca1eb6fbb99475b20828c.jpg
Видно, что в начале вроде бы печатается нормально, но потом что-то происходит и при 50% заполнении получается вот такое. Диаметр пластика 1,75.
Может кто-то подскажет. что мне делать в моём случае?

Дабы исключить кучу вопросов, заранее скажу, что предпринимал :
менял сопло
менял маленькую тефлоновую трубку в радиаторе
менял термодатчик
менял нагреватель
заливал "родную"прошивку 1.1.0
заливал обновлённую прошивку 1.1.8
уменьшил все скорости в прошивке
уменьшил все скорости в слайсере - уже черепашьи скорости, чтобы хоть что-то получалось
ставил суть больший кулер для обдува радиатора

Про принтер :
кинематика core xy
подогреваемый стол
двойной экструдер типа химера
подача филамента через боуден

Сейчас бросил катушку с филаментом на батарею, в духовку как-то страшновато. Пока отопительный сезон. попробую обойтись таким способом

Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. принт стоит, а я 3-ий месяц не могу на нём ничего делать
Ответы на вопрос

Ответы

14.03.18 в 02:06
печатает на RepRap
1
Красивые фотки.
Если экструдер нормально давит пластик, а он из сопла не выходит, то по фоткам надо гадать, или таки виновника торжества не помешало бы увидеть? Если шо - я про хотэнд.

Перечитал еще раз более внимательно. Трубочка тефлоновая не должна быть в радиаторе. Ей место со стороны сопла.
По факту могу диагностировать перегрев пластика в термобарьере. Как лечить химеру от этого я не знаю.
14.03.18 в 14:22
0
Как же так - трубочка не должна быть в радиаторе? Она, конечно, не в радиаторе. а в стальной трубке, но у меня она не заходит в сопло, такая конструкция сопла. Дальше в камментах человек предлагал рассверлить, возможно, что так и сделаю
14.03.18 в 18:10
печатает на RepRap
0
Я не знаю какой именно из вариантов творения китайского гения у вас стоит термобарьер.
От 4,1 я отказался. Или с тефлоновой вставкой со стороны нагревателя, или цельнометаллический. Первый для пластиков с рабочей температурой до 240-245 градусов. Второй для АБС (другие пластики с более высокой температурой пока не использую).
14.03.18 в 21:51
0
У меня термобарьер с трубочкой.
Не совсем понимаю .что значит для пластиков 240-245 шрадусов, второй для абс. А ПЛА? Или под него первый вариант с тефлоновой трубочкой?
14.03.18 в 22:19
печатает на RepRap
0
240-245 - те пластики, которые не надо выше этих температур нагревать для печати (ПЛА, ПЕТ). Первый вариант. С трубочкой.

Для более тугоплавких материалов (АБС, нейлон) без тефлона. Нет смысла этот тефлон жарить.
14.03.18 в 05:49
печатает на ZAV-MAX-PRO
1
у меня такая проблема с этим PLA (FD) при частых ретрактах была из-за термобарьера без тефлона внутри (для ABS наоборот отлично).
Вчера получил посылку и поставил наконец термобарьер с проточкой 4.1мм до сопла.
Одну печать провел нормально, но пришлось немного поднять температуру сопла, так как зона расплава уменьшилась.

Еще дополнительным фактором ухудшения подачи по моему скромному мнению является повышение температуры экструдера через продолжительное время, что ведет к нагреву подающей шестерни и более глубокому вгрызанию.
14.03.18 в 14:26
0
А тефлоновая трубочка не расплавится от сопла? Сопло же имеет немаленькую температуру.
По поводу поднятия температуры - думаю имеет место быть, если директ. С боуденом, как-то сомнительно
14.03.18 в 06:00
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
Четко видно, что начальные слои норм, а потом начинается безобразие, причем не постепенно, а резко. Перепроверьте все настройки слайсера, что у вас там стоит выше первого слоя, может скорость меняется, может обдув, может температура.
А может стоит попробовать другой слайсер?
14.03.18 в 14:47
0
Я тоже думал, что какие-то настройки последующих слоёв решают ситуацию. Только в слайсерах которые я использовал (Cura,Slic3r) настройка чёткая и понятная - первый слой "так", остальные "так". Проблема экструзии не со второго, третьего,четвёртого, а с 16-го вроде, на последней модели.
Думаю. что если 2 слайсера выдают приблизительно одинаковое, то третий слайсер нет смысла пробовать
14.03.18 в 06:30
печатает на Flyingbear P905
0
Какой hotend? Какой термобарьер?
Где-то писал в ответах, повторюсь тут: У меня была проблема из-за плохого фитинга, не удавалось нормально прижать тефлон к соплу. Решение: замена фитинга, или временное решение (Ничего нет более постоянного, чем временное :D ): сверление сопла на 1мм сверлом 4мм.
14.03.18 в 13:55
печатает на ZAV-MAX-PRO
0
фитинг со временем прогрызает своими зацепами канавку по кругу боуден-трубки. Так что надо это место проверять регулярно
14.03.18 в 15:10
0
У меня стоит двойной экструдер типа химера. Идея просверлить сопло мне показалась интересной, только смущает физика - не станет ли горячо тефлоновой трубке при входе в сопло? Я не знаю какие температуры она выдерживает, поэтому и не совсем понятен этот момент.
14.03.18 в 15:53
печатает на Flyingbear P905
0
:) у меня не стало, пока не сломал термобарьер. Да и тефлон, как пишут, живёт до 250 градусов нормально.
14.03.18 в 14:18
0
Аналогичную беду недавно лечил. Голова E3D из естественно поднебесной. Принтер FLSUN BIG Kossel.
Проблема возникла после смены PLA на ABS. (Но думаю она от типа пластика слабо зависит).
Разогреваю принтер, давлю пластик.....Мотор крутит, толкает в трубку, сопля лезет. Запускаю печать - через минут 15 появляется аналогичный дефект. В первую очередь проверил сопло - либо было забито, либо после вытягивания прутка попросту осталась часть внутри. Сопло в ацетон - завинтил новое. В этот момент и заметил вероятную причину дефекта.Во время сборки последовательность такая:
1. Проверяю ровность поверхности термобарьера и сопла, приложив их друг к другу. Если есть заусенцы - убираю, промываю
2. В нагревательный блок вкручиваю сопло. До упора. Без фанатизма.
3. Вставляю в термобарьер со стороны сопла фторопластовую трубку. Длинна этой трубки должна быть такой, чтобы она была заподлицо с термобарьером или выступала на 1мм макс
4. Вкручиваю термобарьер в радиатор. До упора. Без фанатизма. Ручками.
5. Радиатор и термобарьер скручиваю с нагревательным блоком и соплом. Аналогично п.4
Смысл в чем: между термобарьером и соплом не должно быть зазора, иначе при нагревании в этом зазоре будет скапливаться пластик. Так как он со временем начинает разогревать термобарьер и тефлон - начинает и сочиться за тефлоновую трубку (спасибо китаю за точные размеры), создавая ненужный объем недостаточно разогретого пластика, который и препятствует нормальной экструзии.

Сопла, как и термобарьеры из поднебесной бывают с ооооочень большими разбросами размеров.
14.03.18 в 14:43
0
Да, тут я тоже соглашусь, что зазора между соплом и термобарьером быть не должно. Только в моём случае я произвожу такие манипуляции :
1.закручиваю сопло, с серебристой термопастой (серебристая - дольше не сохнет, КПТ быстро высыхает)
2..вставив заподлицо тефлоновую (фторопластовую) трубочку в термобарьер, закручиваю термобарьер в нагревательный квадратик с соплом
3.проверяю, что термобарьер зашёл до конца, путём замера длини оставшейся резьбы
4.Вставляю термобарьер в радиатор
Когда печатаешь абс-ом в ацетоне можно замочить, с пла не прокатит. Было подозрение, что сопло подгоревшее изнутри, поэтому делал жёсткую чистку,иил как она там называется, когда на тёплую вырывается пластик из сопла
У меня ещё проблема в том, что тефлоночка не торчит на 0,1-0,3мм, а наоборот чуть меньше. У меня пока что таких трубочек только 2 и вторая, которая сейчас стоит она чуть получше, а с предыдущей как раз была полная непроходимость,т.к. образовывалась пробка
d2924f70fea5c45f6c0d33fc702200ff.jpg
efd5892d0e3af7b30c89254015c275ef.jpg
a89f0a75362653cfaa89603d5be678af.jpg
dfa80865b855eba22856438a0f4b3782.jpg

эту пробку пытался протолкнуть редуктор, но даже ему было не под силу и всё что редуктору оставалось, так это делать вот такое безобразие на прутке
14af6dbc5022a00ffc3f8cc0d99301ea.jpg

на прутке видно сильные прогрызы, которые потом, когда пошла хоть какая-то экструзия, могли ухудшать качество печати.
14.03.18 в 14:53
0
Трубку можно нарастить. Подложить шайбу или втулку в верхнюю часть (в ту которая в радиаторе). Возможно кусок гелевого стержня.....нет под рукой чтоб замерить.
То есть вкрутить термобарьер, забросить шайбу/втулку, вставить тефлоновую трубку. Главное чтобы не мешала проходу прутка.
Термопаста будет полезна (наверное полезна) при вкручивании сопла в блок. Но не использую ее только по причине того, что потом менять сопло и стирать эту дрянь с рук просто жесть:evil:
14.03.18 в 15:01
0
ВО! Вот до шайбы ещё не догадался, попробую найти нужных размеров. Спасибо!
А с термопастой - да, отмывается жуть как плохо, но я it-шник, привык уже :)
15.03.18 в 01:45
печатает на Micromake D1
0
У меня ещё проблема в том, что тефлоночка не торчит на 0,1-0,3мм, а наоборот чуть меньше. У меня пока что таких трубочек только 2 и вторая, которая сейчас стоит она чуть получше, а с предыдущей как раз была полная непроходимость,т.к. образовывалась пробка
Пока не запаслись метром тефлоновой трубки 3х2 мм (а этот метр просто обязан у вас наличествовать), можно сделать так - отрежьте от плохой трубки кусок миллиметров в 5, вставьте ее к тому концу термобарьера, который холоднее, а потом вставьте вашу вторую трубку.
Она будет торчать и это хорошо. Обрежьте ее выступающую часть с небольшим, в пару десяток, запасом, чтоб чуть-чуть выступала.
И настанет у вас счастье и удовлетворение от обладания аппаратом, который неплохо печатает... :)
15.03.18 в 06:55
печатает на ZAV-MAX-PRO
0
еще добавлю, что из трубки 4х2 можно сделать трубку 3х2 методом напилинга.
Вставляем сверло 2мм внутрь (для прочности), зажимаем в патрон шуруповерта и прижимая напильник к тефлону пальцами добиваемся нужного внешнего диаметра.
p.s. делал так два раза, и оба кусочка работали не хуже родных.
15.03.18 в 11:00
0
ДА. идея тоже правильная, спасибо, как минимум возьму на вооружение.
Аппарат очень перспективный, с большим запасом плюсов. Когда экструзия на нём была, получалось печатать первый слой 0,06мм и таким же слоем начало детали, дальше недоэкструзия всё портила.
14.03.18 в 21:59
0
Присмотрел экструдер другого плана. Тоже 2-х экструдерный, но немного другого плана.
Сейчас стоит вот такого типа : https://ru.aliexpress.com/item/All-metal-E3D-Chimera-Hotend-Full-kit-Multi-extrusion-3D-printer-E3D-V6-Dual-Head-Extruder/32699848044.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.M21h9E
Думаю, может перемахнуть на такой : https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6-Remote-Double-Nozzle-Kits-M4-Effector-For-1-75-3mm-Can-be-with-Teflon/32811280469.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.M21h9E
и во второй вариант вкрутить вот такое https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3D-Printer-V6-Integrated-Heatbreak-with-Nozzle-Throad-for-E3D-V6-Hotend-Extruder-Head-use/32698087269.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.268.1gz95k

Кто как думает? Подскажите неопытному.
15.03.18 в 04:57
печатает на Flyingbear P905
0
Хм, скакать не разобравшись? А там будут другие проблемы - и опять менять? Вы с начало разберитесь с имеющимся, а потом будете пробовать другие варианты. И, судя по модели выше, как я и говорил - имеет место проблема прижима тефлона к соплу. Пробуйте выполнить советы из комментариев: вставки в холодную часть, замена тефлона, а сверление - в последнюю очередь, и то, если у вас термобарьер сквозной на 4,1мм, если там просто вставка тефлона - то сверлить не надо.
15.03.18 в 11:04
0
Скакать - не то слово, модернизировать на самом начальном этапе владения устройства, скорее так. Проблем, как мне кажется по небольшому опыту и исходя из местных советов, будет минимум, т.к. термобарьер другого плана, а сопло сделано единым целым с термобарьером. Т.е. эта конструкция мключит самую большую проблему - продавливание филамента между соплом и термобарьером. Радиатор тоже лучше, т.к. его площадь значительно больше и лучше.
Забегая немного вперёд, по моим ощущениям, вроде проблему решил. Сейчас проверю свои догадки и потом внизу отпишусь.
15.03.18 в 06:48
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
и во второй вариант вкрутить вот такое
У вас проблема с перегревом, что термобарьер с радиатором не справляются, а вы хотите вообще избавиться от термобарьера? Вкрутить латунь в люминий, чтоб пруток плавился сразу на выходе из подающей трубки?
15.03.18 в 11:07
0
Т.е. вы считаете, что филамент будет плавиться в этой длинной трубке? Лично я увидел в этой конструкции плюс. который описал чуть выше, человеку с ником shadrincev. Как мне казалось, объединение термобарьера и сопла должны положительно сказываться, при решении проблемы продавливания филамента в стыке между соплом и термобарьером
15.03.18 в 12:04
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
Как вы полагаете, что означает "барьер" в слове "термобарьер"?
Термобарьеры делают из нержавейки или вообще титана из-за того, что они обладают низкой теплопроводностью. Она меньше чем у латуни и аллюминия в 15раз. И предназначены они чтоб оградить горячий хотенд от остальной конструкции.
Объединение сопла с термобарьером приведет к недогреву сопла, поскольку тепло будет уходить в радиатор, и к перегреву радиатора, соответственно к перегреву прутка.
Для устранения проблемы стыка надо брать или более качественные компоненты, или делать трубку с заходом в сопло.
15.03.18 в 14:00
0
Всем кто отозвался ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Благодаря вашим комментариям я смог решить свою проблему почти до конца, а это уже прогресс, т.к. 3 месяца толком не наблюдать нормальной экструзии это совершенно не гуманно.
Сначала пробовал найти шайбу - не смог найти таких микроскопических размеров. Пооткрывал все ручки, которые смог найти дома, но подходящего стержня не нашёл, либо очень маленькое отверстие внутри, либо большой диаметр снаружи.
0. Плюнул я на этот кусочек фторопласта, который вставляется в термобарьер.
1. Взял сверло на 4мм, просверлил полностью весть термобарьер.
2. Сделал этим же сверлом заход в сопло где-то на 2мм.
По хорошему, надо бы сверло 4,1мм, но у меня не нашлось такого, а имеющееся 4,3 мне показалось уже большим. 4мм - маловато для трубки боудена, поэтому пришлось этим же сверлом насильственно подрюкать (не знаю как корректно сказать) в термобарьере, чтобы трубка боудена проходила полегче, хоть и с натягом.
3. Закрутил сопло в нагревательный квадратик
4.Продел трубку боудена в штуцер, через радиатор и через термобарьер с небольшим выходом (где-то на 30мм)
5.На всякий случай прошёлся 2мм сверлом внутри вышедшего кусочка трубки ( на глубину 4-5мм)
6.Вставил вышедший конец трубки в сопло, через нагревательный квадратик и закрутил термобарьер в квадратик
7. Вставил всю эту конструкцию в радиатор и закрепил термобарьер в радиаторе
8. На всякий случай пометил тонким маркером трубку на выходе из штуцера
Из-за того, что сопло немного покоцал, когда его выкрувивал много раз из квадратика, нечаянно сузил выходное отверстие. Т.е. замял металл прямо на выходе. Недолго думая, подточил его надфилем, но какое теперь там отверстие я не знаю. Первые пробы печати показали, что метода сработала, осталось только поставить другое сопло с точным диаметром (просверлив заход в сопло), разобраться со скоростями, сделать обдув детали и вроде как всё.
Вот такое получилось на первых этапах распечатывания
a0d08e99ba87b97555a89bb0763a4d43.jpg
126819b3a4c5b57e335a1f45edb8e2c2.jpg

из-за неизвестного диаметра выходного отверстия в настройках слайсера попробовал 0,4, 0,5 и 06 соответственно. Скорость 100мм, высота слоя 3мм
Ещё попробовал микроскопические скорости, что-то около 30мм, с высотой слоя 0,1мм. Получилось вот такое
190cb29e3e4614a43b42678686e51f52.jpg

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.