Какие жидкие резины применять для снятия форм с фото полимера?

Подписаться на 3Dtoday
Archibas
Идет загрузка
Загрузка
25 Сентября 2018
331
14
Вопросы и Ответы
Здравствуйте.
Вопрос гуру печати.
Какие жидкие резины применяются для снятия форм с полимерных моделей, с дальнейшем получением восковок (ювелирка)?
Полимер использовать буду фирм Fun To Do или Эникубик.
Положил глаз на CASTALDO LIQUAGLASS. Но цена меня останавливает. Может есть дешевле аналоги?
Опять же, как эти резины уживаются с полимерами, есть ли положительный опыт использования?

Опыт работ с резинами которые требуют горячую вулканизацию подсказывает мне, что он не подойдет для фото полимерных моделей.
912cc75c7541a39eacc994c4cc5e96dc.jpg
Ответы на вопрос

Ответы

25.09.18 в 03:48
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
Дык для ювелирки есть специальные выжигаемые полимеры.
25.09.18 в 20:20
0
Да есть. Но читая этот ресурс, сильно позитивных отзывов и результатов, кроме результатов самих производителей не замечено. Может не все читал.
Дорогие полимеры не по карману.... Да и хотелось бы заказчику(ювелиру) отдавать уже готовую резинку, пусть развлекается дальше сам, там уже просто и все отработано. А выжигать его еще научить надо).
А тут много народу которые на фото полимере работают, как то же дальше формы делают))) пусть для бижутерии или модельки какие... сам то полимер не очень подходит для деталей итд... только как мастер модель.
25.09.18 в 20:45
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
А выжигать его еще научить надо).
А восковки выжигать не надо? Я имел в виду что есть полимеры дающие замену восковок. Может они чуть дороже обычных, но если суммировать обычный + резина + воск, то они подешевше выйдут.
Это все мое имхо из прочитанных статей.
25.09.18 в 21:25
0
Конечно восковки выжигать надо, кто же спорит... Но там все гораздо проще. Опоку подсушил на 60 градусах пару часов(размер вес влияют на временные промежутки). Далее на прокалку до 730-760 градусов, пару тройку часов выдержал убедился, что сажа выгорела кстати очень хорошо видно сажевый налет. Итого цикл 4-6 часов. можно уменьшить, но уже результат не предсказуем.
Естественно есть режимы рекомендуемые производителями формомасс и литьевых восков. Ну дык это дооолго хоть и правильно))) да и муфель уже с контролером нужен.
Вот пока у людей которые пытаются победить Fun To Do Castable Blend (Funtodo CB) результаты разные, в чем причина не понятно.
Конечно брать литьевой полимер придется. Но я отошел на прямую от ювелирки, и доступа для экспериментов с выжиганиями нет. А ювелиры народ ленивый))) все им принеси на блюдечки готовое))).
25.09.18 в 09:18
печатает на RK-1
3
Своего опыта нет, но кое-что слышал.
1. Большинство фотополимеров не совместимы с силиконами на платиновом катализаторе. Исключения - 3Dlab базовый и Harzlab модельный, может еще есть - надо выбирать те, где производитель прямо говорит о совместимости...
2. По идее для горячей полимеризации должен подходить фан то до Indastrial Blend - термостойкость до 225 градусов.
3. Пропробуйте проконсультироваться с Игорем (goga44) - он с ювелиркой знаком, из ювелирной столицы России, как никак.
4. CASTALDO LIQUAGLASS - это не силикон, а полиуретан, о тестировании совместимости фотополимеров с полиуретанами - никогда не слышал. Вероятно вам придется быть первым. Если попробуете - не забудьте отписаться, чтобы Ваш опыт стал достоянием всех.
25.09.18 в 20:55
0
Ага спасибо, про платиновую не совместимость видел информацию. Спасибо, что напомнили.
Про термостойкость в 225 градусов это здорово, есть резины с t вулканизации 87-100 градусов, проблема в другом.
В процессе самой вулканизации, резины сильно увеличиваются в объеме заполняя все пустоты, тем самым максимально точно передавая форму, рисунок фактуру ну и тд.
И вот, что получается, если не равномерно (а равномерно не получится никогда) все равно минимальные пустоты воздуха будут, за формовать мастер модель в форму для вулканизации, то при нагреве резина деформирует мастер модель, выдавливая воздух и заполняя различные пустоты.
Для моделей из серебра золота, латуни вообщем металлов, это не критично(если конечно моделька не пустотелая в нутри, такую сомнет, проверенно)) ), а вот для такой хрупкой штуки как полимер это будет фатально...
Буду стучаться к goga44. Может направит на правильный путь.
26.09.18 в 07:26
печатает на RK-1
1
при нагреве резина деформирует мастер модель, выдавливая воздух и заполняя различные пустоты.
Если верить рекламе производителя - то FTD IB способен выдержать давление при горячей вулканизации.
все равно минимальные пустоты воздуха будут,
????
Что мешает сделать модель полнотелой? Пузырьки воздуха могут быть - но это редкий брак, и их мало и они не влияют на прочность. Сколько не ломал отпечатки - на сломе НИКОГДА не было видно пузырьков.
26.09.18 в 19:11
0
Речь о "пузырьках" и пустотах не в самой модели, а в резине которой "обкладыается" мастер модель, в форме для вулканизации.
Все горячие резины имеют большой коэффициент расширения за счет чего и получается очень подробно снять форму мастер модели. И давит она на модель ооочень сильно. НО не равномерно, как раз из за воздуха попадающего при формовке, или различные поднутрения в изделии в которые не получается толком набить еще сырую резину.
26.09.18 в 10:31
2
Мое мнение как ювелира - жидкие резины не очень удобны, для получения качественной резинки нужно вакуумировать форму, а это процесс довольно сложный. Большенство жидких резин при вакууме увеличиваются в объеме в 2 раза. Я рекомендовал бы либо CASTALDO Quick Sil очень простая и удобная, два компонента как пластилин смешиваются до однородной массы, затем изделие облепляется, кладется в металическую рамку(форму) и зажимается тисками, струбциной и т.п.
Второй вариант, пользуюсь сам, CASTALDO RAPIDO, запекается как и обычная силиконовая резина, но при 93°С. Модели перед формовкой следует тщательно обработать тефлоновым спреем, для хорошего разделения.
Конечно эти резины дороже в 2 раза обычных, но резинки получаются отлично. Если модель "не хрупкая" то можно и в обычной запекать при 175°С.
П.С. В большенстве случае модель разрушается после извлекания, даже керамические полимеры ломаются. Еще забыл про CASTALDO VLT, тоже что и RAPIDO, но еще более низкая температура от 71°С до 88°С.
26.09.18 в 19:25
0
Спасибо за ответ. В моем случае, как раз вакуумировать проще, вакуум насос есть. А вот вулканизатора нету... печалька. Поэтому и смотрю в сторону жидких резин.

Насколько качественно снмает мелкие фомы CASTALDO RAPIDO, ведь если нет расширения то и мелоч не получится снять? Или лезет из формы как и обычная?
28.09.18 в 17:42
1
Как и обычная, хорошо расширяется, лезет через рамку
30.09.18 в 17:10
0
Ну что, сегодня первый результат, по запеканию фотополимерной модели в резину.
Была прикуплена резина Castaldo VLT температура вулканизации 71 градус.
Полимер отлично перенес эту процедуру не поменяв своих свойств. Но есть одна большая неприятность )))) моделька намертво прилипла к резинке.
И вынуть её, не повреждая поверхности резинки не получается.
Сама моделька была высушена в УФ сушилке и закреплена на солнышке. Не липкая, на ощупь пластик, промыта и высушена в изопропеленовом спирте.
Чем можно обработать модельку перед вулканизацией, что бы не было такого эффекта "прилипания" и опять же резина повела себя адекватно.
22fb1fa4c3528f2e489d616126b15776.jpg
a31ac3100f61c53af8b4a2a1d86a43b4.jpg
12.12.18 в 12:55
печатает на PICASO Designer PRO 250
0
Если я правильно понимаю, то Вам нужна форма для отливок. Чем Вас не устраивает Mold Star 30 и Sorta-clear 40? Оба держат температуру до 200 если понадобится заливать восковки.
Оба на платине. Mold Star синий. Sorta-clear прозрачный, но требует более низких давлений для вакуумизации.
Harz Labs пишет, что их материал совместим с силиконами на платиновом катализаторе.
С Mold Star 30 очень удобно работать. Sorta Clear погуще, несколько сложнее, зато будет видно где, как и что резать, чтобы извлечь мастер модель.
03.10.18 в 17:15
0
Я применяю тефлоновый спрей, называется Sprayflon фирмы Cramolin

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.