Душевные метания вокруг хотэндов

Подписаться на 3Dtoday
Boris.Rudakov
Идет загрузка
Загрузка
9 Ноября 2018
582
21
печатает на Ender 3
Вопросы и Ответы
Мне нужна помощь чтобы дать себе несколько очевидных ответов на простые вопросы :D

Мой принтер сейчас - Ender-3. Прекрасная машинка, которая закрывает 90% моих потребностей - сугубо личных и бытовых. Но вот оставшиеся 10% (это крупные детали, это PC и POM) вынуждают думать об апгрейде. Собственно к хотэндам.

  1. Правильно ли я понимаю что у Эндера хотэнд - это развитие CR10, а не сам CR10? Я нашел клоны CR10, вот например: -https://ru.aliexpress.com/item/New-CR10-Hotend-Extruder-Long-distance-Titanium-Alloy-Thermal-Heat-break-Throat-for-Creality-CR-10/32874497252.htmlВ версии “4.1 bore” тефлон доходит до втулки термобарьера, а у Эндера - напосредственно до сопла, так?
  2. Правильно ли я понимаю что ограничение нагрева в 260℃ Эндера связано с контактом тефлона и сопла, что хотэнд CR10 допускает нагрев до 300℃ (понятно что прошивку надо править)?
  3. Если предыдущий пункт я понимаю правильно, то наверное фраза из описания с Али по ссылке выше является ошибкой?
    -If your printing temperature is within 0°C-220°C, then choose "4.1mm bore (upgraded)", In this way, there will be no blocking situation.
    -If your printing temperature is within 260°C-300°C, then choose "1.75-0.4mm"

    Видимо 220℃ это 260℃, но почему bore только до 260℃ если тефлон доходит только до втулки термобарьера? Перестраховка, исправленная в Эндере?
  4. Я купил себе несколько клонов E3D V6. На филамент 3.0, на филамент 1.75, с тефлоновой трубкой, all-metal. Покрутив их в руках я понял что они мне нравятся сильно меньше чем конструкция Creality:
    • Нагреватель у V6 не зафиксирован жестко дополнительными винтиками и вращается если ослабить сопло; правильно ли я понимаю что в реальной жизни когда это все нагрето до 250℃ менять сопло V6 - некоторый геморрой, что надо чем-то придерживать нагреватель?
    • У Эндера тефлоновая трубка сплошная от мотора прямиком до сопла; у V6 трубка до коннектора, потом внутри тефлоновая вставка. Правильно ли я понимаю что есть плюсы и минусы у обоих подходов, но в целом - пофигу?
    • У V6 более развитый радиатор, на в целом это опять же пофигу - нормальный вентилятор продувает радиатор CR более чем достаточно? Или на 300℃ уже могут быть проблемы?
Кстати, крепление CR к каретке на винтики мне нравится гораздо больше чем зажим вокруг горла у V6.

В перспективе мне хочется иметь заменяемые хотэнды на пластики 3.0/1.75 и температуры "по 260℃" и "выше 260℃". Я думал это будут V6. Сейчас я думаю что CR технологичней и практичней.
Ответы на вопрос

Ответы

09.11.18 в 16:56
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
2
У Эндера тефлоновая трубка сплошная от мотора прямиком до сопла; у V6 трубка до коннектора, потом внутри тефлоновая вставка. Правильно ли я понимаю что есть плюсы и минусы у обоих подходов, но в целом - пофигу?
Неправильно понимаете. И у того и у другого 3 вида термобарьеров.
Боре - это когда трубка сплошная до сопла,
фулметал - когда трубка до термобарьера а сам он металлический с отверстием диаметра филамента,
тефлон - когда трубка до термобарьера а сам он с тефлоновой вставкой

Еще раз: и боре и тефлон и фулметал есть для всех видов хотендов.
09.11.18 в 20:01
печатает на Ender 3
0
Спасибо за информацию!

Получается что китайцы с легкостью могут использовать термины не по назначению. Вот это по ссылке с Али выше они назвали "4.1mm bore (upgraded)" в то время как трубка доходит только до втулки термобарьера, а не до сопла:

ce5b05c1b7e5a516b489dccb8b8fab21.jpg

На "истинные bore" V6 я, кстати, не наталкивался. Обычно у всех трубка упирается так же в термобарьер, а не в сопло. Вот как тут:
407c3c017309e1d4c5254737fdb5ec23.png


До скольки (при условии "нормально-хорошего" охлаждения) можно греть "ложный bore" у которого тефлон доходит до термобарьера? Можно ведь до 300℃?
09.11.18 в 20:48
печатает на Prusa i3
1
Можно. Но зачем? Разве что РС попробовать, ему градусов триста надо. РОМ замечательно плавится при температуре, типичной для PLA, только вот "благодаря" дичайшей усадке печатать им без НАСТОЯЩЕЙ термокамеры с рабочей температурой больше 100*С не получится, я пробовал :) Первый слой кладет идеально, но уже второй загибает в "розочку" и все.
09.11.18 в 20:58
печатает на Ender 3
0
Разве что РС попробовать
Именно! :)
На PEI пока не замахиваюсь. Только в мечтах...


РОМ замечательно плавится при температуре, типичной для PLA, только вот "благодаря" дичайшей усадке печатать им без НАСТОЯЩЕЙ термокамеры с рабочей температурой больше 100*С не получится, я пробовал :) Первый слой кладет идеально, но уже второй загибает в "розочку" и все.
Я добивался двух слоев :D

А вообще, мое лучшее достижение с POM на Эндере это вот, тестовая модель "двойная клипса":
dbc7ae1d62a15d2b182a44b3713142eb.jpg


Печаталось вместе с защитной стенкой (стенка отлетела с третьего слоя, но худо-бедно помогала), принтер был накрыт картонной коробкой, мантры "да твою ж мать, сколько ж можно уже..." произнесены :D
Хотел уже под коробку фен закинуть чтобы до 80℃ погреть, но передумал.

Термостатическую камеру очень хочу. Но это отдельная тема :)
09.11.18 в 20:55
печатает на Prusa i3
0
И да, это не

"ложный bore"
а очень даже нормальный "classic e3d v6", у которого именно так трубка и проходит: насквозь через фитинг, и упирается в термобарьер, внутри которого для этого засверлено отверстие. Это крайняя левая картинка. Две остальные это какая то дичь, в жизни не встречающающаяся.
09.11.18 в 21:04
печатает на Ender 3
0
Я поддержал предложенную VladimirKHV выше терминологию:
  • "истинный bore" это как у Эндера когда трубка проходит сквозь втулку термобарьера и упирается в сопло
  • "ложный bore" это когда трубка упирается не в сопло, а в термобарьер
Понятно что "истинный bore" это только до 260℃, а вот "ложный" - он и до 300℃ (наверное) пойдет.

Две остальные это какая то дичь, в жизни не встречающающаяся.
Картинка из анонса V6 от 2014 года: http://diy3dprinting.blogspot.com/2014/05/e3d-v6-hotend-released.html

Самый левый это "универсальный", средний - директ, самый правый - "просто Боуден". Клоны, как мне показалось, все именно "просто боудена": трубка заканчивается в фитинге, дальше часть канала проходит непосредственно по радиатору.
09.11.18 в 22:05
печатает на Prusa i3
1
Не, не все. Есть некоторое разнообразие: несмотря на то, что боуден заканчивается где то выше, в самой трубке может обитать его короткий собрат, с толщинами как 2х4 так и более экзотический 2х3. У меня в коллекции практически все виды барьеров есть и под вэ5 и под вэ6.

Самый удобный - это как раз у которого боуден до сопла доходит. Меньше всего "ступенек", проще всего обслуживание: почернел торец - обрезал его на 2-3мм, протолкнул подальше и печатай. Но выше 260* не годится - боуден будет быстро обгорать.
Цельнометаллом же будет трудно ПЛА печатать, пробку будет регулярно ловить от любого чиха. Как то так, из практики.
09.11.18 в 22:18
печатает на Ender 3
0
Все так, именно по этой причине я и хочу иметь два хотэнда: до 260℃ и all-metal для выше 260℃.
Собственно я заблуждался в том, что подумал что нет "истинных bore" V6, буду иметь в виду что таки есть.

ОК, часть вопросов прояснилась. Осталось немного:
- правда ли что менять сопло (нагретое до 250℃, вестимо) у V6 геморройней чем у CR: нагреватель надо придерживать?
- (риторическое) что мне делать с тем, что V6 всеми любим, а у меня есть ощущение что CR практичней и лучше? :) С CR одна проблема: их штатно нет на 3.0 пруток, а мне надо.


Вопрос №1 про то, как различаются у CR версии MKxxx я решил выяснить опытным путем: заказал только что с полдесятка разных хотэндов, в том числе два оригинальных CR, один от Эндера, другой MK10. И с пяток клонов.
09.11.18 в 22:24
печатает на Prusa i3
0
нагреватель надо придерживать?
Это да, крутится и норовит из радиатора выкрутиться ;) Но, я бы сказал, дело привычки.
Насчёт CR не скажу, но есть нехорошее предчувствие, что этот мелкий радиатор на 300* нормально цельнометалл не сможет охлаждать...
09.11.18 в 22:27
печатает на Ender 3
0
Насчёт CR не скажу, но есть нехорошее предчувствие, что этот мелкий радиатор на 300* нормально цельнометалл не сможет охлаждать...
Вот, я выше это опасние высказал :(
Но это решаемая проблема: вертиллятор просто крупнее поставить.
10.11.18 в 02:21
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
0
Я поддержал предложенную VladimirKHV выше терминологию:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Stainless-Steel-V6-Heat-Break-Hotend-Throat-for-1-75-mm-3-00mm-Filament/32433865087.html
99% китайских V6 имеют одну из этих конструкций
10.11.18 в 10:46
печатает на Ender 3
0
Посмотрел, у всех купленных мной V6 канал в радиаторе диаметром 4.1, т.е. меняя втулку я действительно могу получить любой вариант. Рад.

Кастати, обратил внимание что в купленном V6 под пруток 3.0 всех отличий - трубка ID3/OD4 и сопло, радиатор и фитинг - те же, поскольку OD4! В отличие от статьи 2014-го где под боуден 3мм нарисована отдельная модель: http://diy3dprinting.blogspot.com/2014/05/e3d-v6-hotend-released.html

Еще, кстати, это же означает что CR переоборудовать под филамент 3.0 вообще никаких проблем не составляет: раз трубка с ID3 имеет ровно тот же OD4, то остается только поставить сопло на 3.0 и - вуаля!

Очень рад. Фактически, весь мой выбор сводится к выбору V6/CR (CR нравится больше), а в пределах каждой линейки я собираю bore/all-metall и 1.75/3.0 просто меняя трубки, втулки и сопла. Чума!
09.11.18 в 20:25
0
Приветствую!!
Посмотри видео
Секреты экструдера E3D-v6 Ярик Левашов
Возможно поможет разобраться в вопросе.
В комментариях к видео описанны некоторые тонкости.
09.11.18 в 21:50
печатает на Ender 3
0
Спасибо, про конус интересно.
09.11.18 в 22:06
1
260 температура плавления тефлона. Если надо больше - только металл. Еще стоит учитывать что термисторы могут врать рекомендуется датчик pt100.
09.11.18 в 22:53
печатает на Ender 3
0
Нагреватель у V6 не зафиксирован жестко дополнительными винтиками и вращается если ослабить сопло;
Крайне хреновая идея, эти винтики. Первая причина, почему щелкает экструдер - перенос тепла по этим винтикам от термоблока к радиатору в обход термобарьера.
10.11.18 в 08:58
печатает на Ender 3
1
Тоже так думал. Но по тестам выяснилось, что разницы нет практически никакой, замерялось термопарой на радиаторе. При нормальном обдуве так вообще, хоть 10 винтиков воткни.
10.11.18 в 10:13
печатает на Ender 3
0
Суть предубеждения в другом: по винтикам утекает тепло, но проблема не в перегреве радиатора, а в увеличении потерь нагревателя, типа перестает хватать на плавку пластика.

Из практики - нет никакой проблемы. Судя по всему там у нагревателя такой запас (а утекает так мало), что действительно - хоть 10 винтиков и печатай себе соплом 1.0 на скорости 500...

Кстати, видел шикарную статью, где автор сам делает хотенды, рассчитывает максимальный выход расплава и потом это тестирует. У него там где-то так и получалось - порядка 500мм/с соплами около 1мм. Так что запас мощности огромный.
10.11.18 в 09:31
печатает на Ender 3
0
Крайне хреновая идея, эти винтики. Первая причина, почему щелкает экструдер - перенос тепла по этим винтикам от термоблока к радиатору в обход термобарьера.
Не. Ответственно заявляю что винтики CR не приводят к проблемам печати.

Мой личный опыт нескольких месяцев эксплуатации двух Энедеров говорит что Эндер плавит любые пластики на своей максимальной температуре 250-260℃ на скоростях до 150мм/с минимум (сопло 0.4, слой 0.2). Соплом 0.8 слоем 0.2 он без проблем печатает на скорости 126мм/с. И я уверен что это для него далеко не предел. Можно посчитать объемный расход пластика, который он в моей практике безпроблемно в состоянии плавить. Никаких "щелчков экструдера" никогда не было.

Кстати, это не только мое мнение, вот еще: http://3dtoday.ru/blogs/grivus/ender-3-all-about-what-you-do-not-hesitate-to-ask

Можно в пинципе немножко помоделить в комсоле/солиде и показать что утечки через винтики не так уж велики.
10.11.18 в 04:41
печатает на Prusa i3 Steel
0
Ничего не надо трогать. Птф в термобарьере держит до 280 и избавляет от будущих 10 вопросов на форуме - почему засоряется хотенд и наимудрейших статей - как же этого избежать. Оставте трубку и забейте на хрень типа ром - все равно ничего полезного не получится.
10.11.18 в 10:02
печатает на Ender 3
0
Птф в термобарьере держит до 280
До 260℃ чтобы избегать риска. 280℃ это уже практически наверняка деградация с выделением неполезных продуктов пиролиза. Неполезных по-настоящему в отличие от преувеличенной страшилки про ABS.

На педивикии чуть подробней: https://ru.wikipedia.org/wiki/Политетрафторэтилен раздел "Термическое разложение политетрафторэтилена" Самый адЪ там конечно при температурах далеко за 300℃, но я бы и до 280℃ не стал греть. Эндер ограничивает нагрев 260℃, за несколько месяцев наблюдаемой деградации кончика трубки нет. Но и на 260℃ печатаю очень редко, обычно 240-250℃

почему засоряется хотенд и наимудрейших статей - как же этого избежать
Да, это все понятно. all-metal нужен только для высокотемпературных пластиков. Но мне очень нужен PC, поэтому без вариантов нужны два экструдера, низкотемпературный с трубкой до сопла и металлический. Собственно все мои вопросы они по уточнению деталей :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.