Стекло на нагревателе стола

Подписаться на 3Dtoday
vblysh
Идет загрузка
Загрузка
17.05.18
1423
45
печатает на Tronxy P802E
Личные дневники
9
PREVIEW
После девяти месяцев эксплуатации мой принтер (Tronxy P802E) стал немного беременным. В середине нагревателя стола вырос пузырь высотой 0.2 – 0.3 мм. Точно не могу сказать т.к. не имея индикатора часового типа, высоту определял на глаз по зазору с металлической линейкой. Стал смотреть другие части нагревателя и обнаружил неровности по всей поверхности, правда, с меньшей высотой волны. С такими неровностями печать стала невозможной. Мой нагреватель у китайских братьев стоит около одной тысячи рублей. Но если один подвергся термической деформации, то и другой будет таким же.

Решать проблему надо было радикально – ставить стекло. Дома нашлось старое зеркало, которого хватило на два стекла по размерам нагревателя. Мастер в стекольной мастерской вырезал стёкла точно в размер, на камне отшлифовал торцы и притупил острые кромки и углы. Всё удовольствие стоило 150 рублей.

Чтобы был хороший тепловой контакт, стекло на нагреватель поставил на теплопроводящую пасту и закрепил бельевыми прищепками (канцелярских зажимов не было), отрегулировал зазор по оси Z и запустил печать. Теплопроводящая паста и стекло съели пять градусов температуры поверхности стекла (проверил пирометром). Пришлось компенсировать, оперативно увеличив температуру нагревателя.

Результатом печати остался доволен, а процессом не очень. Плохо выглядели прищепки, держащие стекло. Вначале печати они просто мешали перемещению экструдера. Вариант с канцелярскими зажимами мало отличался бы от существующего. Надо было делать что-то другое. Через несколько дней паста загустела, и холодное стекло было уже очень трудно сдвинуть, но горячее ещё двигалось. И тогда появилась идея крепить стекло уголками.
c752c116e9fee081110bbc48a2799f5f.jpg
Сделать их из миллиметрового алюминиевого листа не представляло никакой сложности. Нагреватель стола у меня подключается к кабель-каналу через разъём, поэтому снять нагреватель можно вместе со стеклом. Месячная эксплуатация показала работоспособность данной конструкции.
Подписаться на 3Dtoday
9
Комментарии к статье

Комментарии

17.05.18 в 11:42
1
когда деталь слишком сильно к столу приклеится, снять ее без смещения зеркала по высоте вряд ли возможно .... отсюда сразу необходимостьновой колибровки...
термопаста, какая бы они густая не была, не гарантирует жесткой фиксации стекла - это не клей все же
17.05.18 в 12:44
1
Стекло можно сместить предварительно сняв уголки. Они и поставлены были с уже приклеенным на пасту стеклом. Первые дня 3-4 приходилось регулировать зазор по оси Z. Видимо, происходила усадка пасты. Сейчас зазор держится стабильно и зависит только от толщины нанесённого на стекло клея. Как я удаляю клей, я уже описывал. Теперь, в сочетании с механической связью полуосей Z (тоже описано), вообще отпала необходимость регулировок перед каждой печатью.

И ещё. Судя по Вашим сообщениям, Вы много работаете. Почему так мало моделей поместили в открытый доступ? Это бы приносило большую пользу нашему общему делу. Я стараюсь размещать модели, если они чуть-чуть сложнее обычной гайки. А вдруг кому-нибудь да пригодится.
17.05.18 в 14:44
1
я не вполне понял за стекло...

вот к примеру деталь прикипела намертво, вы ее тащите и.... стекло по вертикали сдвигается - что дальше?....
опять калибровка? ведь слой термопасты под давлением меняет толщину или... ?
17.05.18 в 15:12
1
Если такое и произойдёт и Вы снимете "прикипевшую намертво" деталь не разбив стекло, придётся заново провести калибровку оси Z. Но это из области фантазии и Вам не повезло. На моей практике такого не случалось, хотя я работаю с клеем БФ-2 и лучше его средств не знаю. Вы ищете недостатки в методе, как будто я заставляю Вас использовать его в обязательно порядке. Дело-то добровольное. Предложите лучший способ крепления и я с радостью им воспользуюсь.
17.05.18 в 15:59
1
Расскажу про сложности со стеклом, во первых, термопаста это конечно хорошо, но ... если стекло нужно отчистить, то есть снять его со стола, придется делать калибровку снова , поэтому я на своем принтере отказался от термопасты, при предварительном прогреве в 5 минут, никакой разницы нет с термопастой стекло на столе лежит или без, правда может быть из за того что у меня силиконовая грелка, хотя по моим скромным наблюдениям, разница/перепады температуры на столе в пределах 5 градусов никакой роли не играет ( АБС при 105-115 ведет себя на столе абсолютно одинаково, ПЛА от 50 до 60 и т.д.)
17.05.18 в 16:09
1
Я рассказал как я работаю со стеклом на столе принтера. Вы рассказали как Вы поступаете. Пусть наши читатели сами выбирают, какие способы им доступнее, правильнее и милее.
17.05.18 в 15:37
1
давайте без детских обид, а ?
случается что и к БФ-2 приклеивается очень сильно, к примеру PETG у меня на том же БФ-2 если деталь большая, отходит трудно

я ищу не недостатки, а слабые места, чтобы если придет желание термопасту использовать, то точно знать как идет процесс
таким образом, вы мои опасения подтвердили
17.05.18 в 15:55
1
Я ничего не подтвердил и не опроверг. Я рассказал, как сделал и месяц эксплуатировал. Способ крепления стекла дешевле не придумаешь. Если стекло не ставить на пасту, будет большая вероятность его разрушения т. к. контакт будет неравномерный. Крепить стекло канцелярскими зажимами считаю для себя недостойным. Я хоть и старый, но всё-таки инженер.
17.05.18 в 16:38
1
Я на своем тронкси п802е отпечатал более 3х лет , у меня стекло 4мм не каленное, грелка силиконовая на 220 вольт, грею стол в основном под абс,поначалу тоже термопастой мазал, потом перестал, стекло не лопнуло до сих пор, мало того, я часто печатаю нейлоном,а эта гадость отрываться любит похлеще АБС, поэтому одно из 5 стекл (увы запас накопился) мажу лаком акриловым, но для того чтобы оторвать деталь, приходится стекло вместе с деталью в морозилку засовывать, но даже такие издевательства стекла выдерживают.
17.05.18 в 16:45
2
Я пока не могу похвалиться таким богатым опытом. Я только учусь.
17.05.18 в 17:20
0
Вы крепите стекло в 4х точках, в принципе как и многие, хотя это не совсем правильно, имея горб в середине стола, стекло/зеркало со временем выгнется дугой, увы был такой опыт, стекло лучше крепить к столу в трех точках, и обеспечить хороший прижим, да с позиции распределения температуры по поверхности это не совсем правильно, если использовать термопасту, то это можно компенсировать ,но от выгибания стекла это спасает, и вот тут помогают как раз самые маленькие концелярские зажимы, имея отменную упругость они хорошо прижимают стекло к столу, при этом компенсируя изгиб тем что стекло имеет возможность при температурном выгибании стола немного отжать зажим, при жестком креплении, если ведет стол, то и стекло тоже.
17.05.18 в 17:49
0
Я знаю, что стекло является аморфным веществом, но пока оно выгнется под собственным весом, меня уже на свете не будет. Поэтому и не надо его прижимать ни в трёх, ни в четырёх точках. И Вы правильно сказали про пасту. Она сглаживает неровности и не даст стеклу принять форму деформированного нагревателя. Посмотрим что будет происходить со временем. Пока ничего менять не буду.
17.05.18 в 18:00
0
Выгнуться оно не выгнется, а внутреннее напряжение будет, которое потом даст о себе знать при усадке напечатанной модели из ABS.
Поэтому стол (нагревательную пластину) лучше крепить в трех точках. И стекло прижимать в тех же трех точках
17.05.18 в 18:16
0
Tronxy P802E только могила исправит. Как ни крепи.
17.05.18 в 18:21
0
Зря вы так, за 3 года я его так замодернизировал, что печатает ничем не хуже ультика, только помедленнее, ну тут уже механика прус виновата, как не изголяйся а инерцию стола победить сложно.
17.05.18 в 18:40
0
Вы можете посмотреть, что я с ним сделал. Все изменения я выложил. Подскажите, что ещё можно сделать, у Вас больше знаний и опыта. А дрыгостол на большее и не претендует. Сколько корова могла дать, столько и дала. (Из старого анекдота).
17.05.18 в 19:44
0
Ткните носом меня, где вы описали то что сделали? Из основных моих доработок, было то что я убрал связь двигателя и натяжителя оси У с акриловым корпусом, прикрутив эти части(напечатанные) к 18мм фанере (к ней же прикручены и винты корпуса и ал. уголки не дающие движкам Z смещаться) и к акриловому корпусу эти детали крепятся только для позиционирования. нет доработок то еще масса, но уже после этого получил более мение нормальную печать, дальше убирал люфт валов по Z в крепежных отверстиях, замена подшипников на латунные втулки, установка составных гаек на винты Z, печать натяжителя ремня на оси Х с упором в сами валы, чтобы валы по Z не выгибало, установка титана, так что теперь мой тронкси стал с директ подачей, да много чего еще делал, например плату поменял на бутерброд (мелзи пол года протянуло, потом сгорел мосфет стола, менять было лень, заменил сразу плату) ну а так как менял плату то сразу сделал отдельно от корпуса, можно спокойно коробом из поликарбаната накрывать, хотел сделать стационарный короб и растянуть верх принтера, но руки пока не дошли, примерно два года назад ультиком загорелся, теперь с ним развлекаюсь( вроде и печатает хорошо, но всегда хочется попробовать что-то улучшить)
17.05.18 в 21:41
0
17.05.18 в 23:19
0
В общем кроме привода на винты Z и кольцевого обдува, все остальное это полумеры, начнем с натяжителя по Х , здесь лучше использовать модель в которой два винта упираются в валы оси Х, это не даст прогибаться валам при натяжении ремня, или использовать валы 12мм на оси Z, натяжитель по оси У выгибает переднюю и заднюю часть корпуса, что приводит к изменению положения валов оси У в горизонтальной плоскости относительно друг друга, тут два варианта, либо снизу с помощью уголков (лучше алюминиевых не мение 40ки)зафиксировать положение двигателя и натяжителя, либо напечатать модели натяжителя и крепежа двигателя которые крепяться к поверхности того на чем принтер установлен.
17.05.18 в 23:31
0
На акриловой раме жёсткости не добьёшься, как не укрепляй. Раму надо делать из профиля, желательно 30х30 по схеме кубика с синхронизированными полуосями Z на столе.
17.05.18 в 23:42
0
Если на нее не действуют нагрузки, то ее и не изгибает, вот про что я написал. У меня за 3 года передняя и задняя панель не изогнулась ни на 1мм, хотя ремень на оси У звучит как струна басовая на гитаре.
18.05.18 в 08:45
0
У Вас принтер принципиально другой конструкции, чем прюшиподобные.
18.05.18 в 09:19
0
Посмотрите мой профиль, и увидите что печатаю я на двух принтерах, один из них именно такой как у вас в указан.
18.05.18 в 09:28
0
Я видел, поэтому и спросил Вас. Сделаю фотку покажу..
17.05.18 в 23:53
0
Я хотел изменить корпус на металл, на профиль, благо что его продают в 5км от моего дома, но не хотел сильно менять конструкцию, просто спортивный интерес что можно выжать из чуть ли не самого дешевого принтера, выходит что он может печатать почти как принтеры стоимостью выше чем на пару порядков, правда нужно его сильно доработать.
18.05.18 в 08:50
0
Проконсультируйте меня. На углах модели у меня возникают выступы. Это из-за усадки пластика, или неправильная настройка печати принтера или слайсера?
18.05.18 в 09:09
0
Смотря что за выступы, скорее всего из за большого значения ускорения, или неправильно настроенного старта прутка при ретракте тоесть расстояния до детали при котором пруток начинает подаваться
18.05.18 в 11:39
0
Посылаю фотку дефектов по углам модели.
cc1f6081b47aef3b4c7daca100ee9306.JPG
8334f890091db0bd850e878bc865e8e2.jpg
18.05.18 в 13:55
0
Эх еще бы EEPROM глянуть, в настройках не нравиться (могу и ошибиться возможно настроено под ваш конкретный принтер) retraction distanse 2,5мм (обычно для боудена ставят от 4 до 7мм , значение напрямую зависят от длинны тефлоновой трубки, проверить можно напечатав любой кубик поставить для начала 7мм если будут "дырки" в слое, то снижать по 0,5мм по того момента как они пропадут, В еепроме посмотреть значения ускорений (смотреть и править еепром лучше в репитиер хосте) если они больше 1000 (видел в некоторых прошивках и 2000 а раз увидел 4000) то снижать (у меня 500 стоит) пускай подольше печатает, но страгивания более плавные, "нарост" возможен при смене слоя когда голова полностью останавливается идет перемещение по оси Z потом движок резко стартует и каретка Х начинает движение, а сопло, пытается сдвинуться в противоположную сторону по инерции, да и жесткость тронкси оставляет желать лучшего, отсюда и более плавный разгон ему прописан.
18.05.18 в 14:04
0
сегодня вечером еду на дачу (принтер там), завтра постараюсь посмотреть что я там понастраивал.
18.05.18 в 14:11
0
Спасибо. Ясно в какой стороне копать нужно.
17.05.18 в 18:16
0
4мм стекло выгибает, проверял, за 3 месяца, из плоского( с допуском 0,05мм, специально его шлифовали) по краям получил -0,2 мм
17.05.18 в 18:32
0
Одна надежда на пасту и уголки.
17.05.18 в 18:48
0
Может теплопроводный компаунд сможет помочь?
И все неровности выравнятся и стекло крепить не нужно, оно никуда не сдвинется при печати.
17.05.18 в 19:08
0
Я на такие подвиги не способен в домашних условиях. Потом он будет отваливаться и коробиться вместе с нагревателем. А если стекло через какое-то время и деформируется, его легко заменить.
17.05.18 в 19:49
1
А не рассматривали нечто подобного плана?
17.05.18 в 21:47
0
Это теплопроводная резина. Я её применяю, когда зазор между радиатором и охлаждаемым элементом превышает 0.2 - 0.3 мм. Она достаточно жёсткая для приклеивания стекла.
17.05.18 в 22:10
1
Я и написал "подобное", как пример всего лишь...
Есть огромная куча вариантов, можно выбрать на любой вкус и цвет, на любую толщину и на любую "мягкость"...
1.
2.
3.
...продолжать?

P.S. И "приклеивать" стекло не надо вовсе, достаточно его положить, оно само "приклеится" :-)
17.05.18 в 22:29
0
Так и на пасту оно прекрасно приклеивается. Через несколько дней работы паста становится резиноподобной. Здесь как раз нет никаких трудностей. Меня пока всё устраивает, а дальше будем посмотреть.
17.05.18 в 22:29
1
Хороший вариант, если предполагается, что нагревательная пластина идеально ровная.
И у меня уже есть кое какие идеи по этой теме.
17.05.18 в 22:46
0
Поделитесь при случае своими мыслями на досуге, пожалуйста, если они не столь секретны.
Будет весьма интересно почитать.
17.05.18 в 23:01
0
А что Вас конкретно интересует?
17.05.18 в 23:00
0
Мне и пришлось огород городить, что нагреватель стал, мягко говоря, не очень ровный. Там же всё написано.
17.05.18 в 18:12
0
У меня за 3 месяца приняло форму стола, но у меня оно прижато было, у вас же оно гулять будет по вертикали, как.... ,под действием выгибания стола, у тронкси такая "веселая" акриловая основа стола, меняет свою геометрию при печати, как захочет, вслед за ним и стол гуляет, а вы еще свободу стеклу даете, нет я не против , если вам так больше нравиться, то возражать я не буду, каждый привыкает к тому что имеет.
17.05.18 в 18:30
0
Я понял, что стало лучше. Будем бороться с неприятностями по мере их поступления. Tronxy P802E вообще весёлый принтер. Я его месяца 2 или 3 переделывал. Учитывая, что до этого я с этой техникой не знался, это было почти подвигом Геракла.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

MIT приглашает на онлайн-курсы по 3D-печати

Кейс: 3D-печать, на рынке автоэлектрики. Экономия 935.000 рублей.

Несколько слов о постобработке ABS, для любителей печатать миниатюры.

Top 3D Shop приглашает авторов фрилансеров

Алкобот

Австралийские ученые получили грант на доработку 3D-ручки для лечения глаз