Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама

Переделка Flyingbear P905 на директ.

vadik1000
Идет загрузка
Загрузка
04.08.2018
11162
36
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

20
Как обещал, публикую обзор переделки 3D принтера Flyingbear P905 на директ.

Время от времени, на 3dtoday проскакивают посты с переделкой директ подачи филамента на боуден и наоборот. Видимо это будет происходить бесконечно, люди хотят сами убедиться, что представляет та или иная подача в реальности.

Моя переделка была скорее вынужденной, нежели исследовательской мерой. Принтер сам по себе не плохой, но вот боуден....вымучал меня совсем.

В этом обзоре будет инструкция по переделка и ссылка на необходимые для этого модели. А так же сравнительный тест и итог, что же оказалось лучше - боуден или директ.

Многие ищут максимальные скорости перемещения кареток для увеличения скорости печати. Но для меня это было не актуально. У меня эта скорость использовалась максимум процентов на 15, а всё упиралось в экструдер. Мало того, была ещё одна серьёзная проблема.

Из-за упругости пластика и изгиба его в трубке подачи, равномерность подачи в боудене очень плохая. При начале печати филамент сжимается и изгибается и подача меньше необходимого, а к завершению прямолинейного участка наоборот, за счёт остаточного давления она больше необходимого. В результате на поворотах / остановках образуются наплывы, а на прямолинейных участках недостача пластика, приводящая к неконтакту периметров друг с другом.

Есть конечно всякие фишки, позволяющие якобы компенсировать эти особенности боудена, но на практике под каждую деталь приходилось подбирать свои параметры, а в некоторых деталях эти фичи наоборот дают просто катастрофические артефакты и приходится их отключать.

Печать гибкими, шершавыми и пластиками с завышенным диаметром на боудене это отдельная и очень грустная песня.

Поэтому кардинальным решением мне виделся только переход на директ подачу. Что собственно я и решил сделать.

Как я это делал, получилось ли у меня что-то или нет, и если получилось, то что получилось - как раз в этом посте.

Начнём с выбора экструдера.

А выбора особого и нет. Хороший и оптимальный вариант за относительно разумные деньги только Титан.

Правда есть просто классический пластиковый Титан и ещё есть его модификация Аэро.

В комментариях к моему обзору Титана, коллеги писали, что лучший вариант это Аэро версия. И я с этим согласен. Но меня интересовала переделка принтера с минимум затрат времени и сил - для начала мне нужно было убедиться, что директ действительно лучше и не таит в себе каких-то неожиданных неожиданностей. Поэтому я выбрал классический Титан - по картинкам мне казалось, что его проще будет интегрировать в мой принтер. Конечно на картинках размеров нет, и в какой-то степени брал вслепую. Но забегая вперёд скажу, что я угадал. Классический вариант Титана интегрируется в этот принтер очень просто и очень быстро.

Для начала покажу, как выглядела каретка до переделки:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Каретка на принтере не плохая и менять её на другую не хотелось. Поэтому было желание вписать экструдер в неё с минимумом переделок. Покрутив экструдер туда сюда, я понял как это сделать не пиля, не сверля и не строгая ничего в принтере.

Для начала мне была нужна заглушка на выход в экструдере. Имеющиеся на сайтах модели меня не устроили, пришлось отложить молоток и напильник и взять в руки мышку. В результате через несколько минут родилась такая вот заглушка:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Ещё рез несколько минут она материализовалась вот в такую:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Моделька вот:

Заглушка выхода на TitanСтарый экструдер чувствовал, что готовит себе замену, поэтому работал, без особого энтузиазма :)

В корпусе экструдера эта заглушка удерживает направляющую для филамента:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Следующим шагом вытаскиваем фторопластовую трубку из каретки, при необходимости разогрев для этого хотэнд. Далее выкручиваем из радиатора хотэнда, а в этом принтере это химера, пневмофитинг и два винта, крепящих радиатор к каретке:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Далее по расположение полученных отверстий - входа филамента в радиатор и крепления радиатора к каретке, делаем отверстия для крепления в корпусе экструдера:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Собственно, как ни странно, это почти все доработки, которые нужно сделать для замены боудена на директ в этом принтере.

Далее необходимо это всё собрать.

Не забываем вставить фторопластовую трубку соединяющую выход экструдера (вставить в нашу заглушку), с хотэндом.

Её размер нужно подобрать индивидуально, зависит от глубины посадки термобарьера, поэтому у каждого этот размер будет свой.

И закрепляем корпус экструдера на каретке, винты нужно подобрать другие по длине:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Вот так это выглядит с другой стороны:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Собственно переделка закончена :)

Собираем теперь сам экструдер и имеем принтер с директ подачей:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Ещё отмечу, что между корпусом экструдера и кареткой возможно придётся разместить шайбочки, иначе двигатель может упираться в каретку и вы его просто не прикрутите к экструдеру. И соответственно похожие шайбочки будут нужны между двигателем и корпусом экструдера и головками винтов и крышкой экструдера. Но это подбирается у каждого индивидуально.

Вот собственно вся переделка. Очень просто и очень быстро.

А вот, что осталось от старого боудена:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Его руины теперь выполняют роль системы безрывковой подачи пластика в экструдер.

Теперь тесты.

Для начала, перед использованием, необходимо перекалибровать подачу филамента.

Можно это сделать вручную, можно с помощью утилиты:

Утилита калибровки 3D принтеровДля теста использовалась моделька, которая на боудене отказывалась печататься нормально. Она состоит только из периметров и на прямолинейных участках постоянно были дыры между ними:
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Слева боуден, справа директ. Печать была из одного G-кода, изначально подготовленного для боудена.

По внешнему виду детальки может показаться, что директ хуже боудена. Попробую объяснить ситуацию.

Как я говорил, в боудене эта деталь не печаталась нормально, между периметрами на длинных участках были дыры. На центральном язычке тоже кстати дыры, просто они меньше и не очень заметны на фото.

Так вот, чтобы эти дыры уменьшить, приходилось сильно задирать подачу. А вот директ ведёт себя более предсказуемо и равномерно во время печати - дыр на нём нет, а вот эта лишняя подача для него действительно лишняя. Мало того ещё неряшливость вызвана тем, что в этом G-коде стоит ретракт для боудена - 7 мм, в результате директ хватал воздух и качество печати от этого ещё больше ухудшалось.

На правильных же подаче и ретракте (у меня сейчас 1 мм) директ однозначно ведёт себя лучше. Даёт меньше наплывов в местах торможения и более равномерную подачу, что уменьшает вероятность образования дыр на прямолинейных участках периметров.

Ещё примеры печати этим принтером с переделанным экструдером можно посмотреть в теме:

Подробный тест 5-ти видов филамента от Стримпласт. Там конечно были серьёзные проблемы с самим пластиком. Но где пластик печатался хорошо, можно увидеть насколько равномерно ложится нить и на прямолинейных участках и на поворотах, где каретка должна замедляться / ускоряться.

Скорость печати, которая у меня ограничивалась экструдером, я ещё до конца не исследовал, но по первым тестам она увеличилась минимум процентов на 35. Я уже не говорю, что печать шершавыми, гибкими и пластиками с завышенным диаметром перестала быть проблемой. В общем я доволен! :)

Но есть и некоторые минусы, которые правда не относятся к качеству печати.

Заправлять пластик стало менее удобно. Фторопластовая трубка в экструдере не крепится на фитинге, а просто держится на силе трения. В результате часто выскакивает при заправке. Можно конечно обойтись вообще без неё, но тогда надо городить какую-то систему подачи нити к экструдеру, исключающую блокировку каретки филаментом при резких передвижениях.

При смене пластика появился риск сдвинуть головку.

Немного (около 9 мм) уменьшилась область печати по X из-за выступающего за пределы каретки корпуса экструдера и двигателя. Тут теоретически можно придумать крепление, оставляющее экструдер в рамках каретки, но это уже существенно усложнит переделку, возможно приведёт к увеличению длины выходящей фторопластовой трубки, что не есть хорошо, поэтому я пока остановился на текущем варианте.

Кстати маленький двигатель, как ни странно, вполне справляется со своей работой. Ток ставил около 0.8 А, что соответствует рекомендации производителя. Пропуски есть только когда сильно занижена температура пластика или скорость такая, что он просто не успевает плавится в хотэнде.

Так же, на мой взгляд лучше, чтобы двигатель пропускал шаги, чем грыз пруток, поэтому ток увеличивать пока не планирую. Но это моя точка зрения, у кого-то может быть другая на этот вопрос.

В общем я очень доволен, поэтому, кому интересна эта тема, буду рад, если моя статья оказалась вам полезной :)

Ну и на последок немного рабочего места, где всё это делалось :)
Переделка Flyingbear P905 на директ.
Всем спасибо.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

20
Комментарии к статье