Кашу (зачёркнуто) PLA маслом не испортишь?

Подписаться на 3Dtoday
teapotishe
Идет загрузка
Загрузка
12.11.15
25465
94
печатает на mz3D-256
Техничка
15
Статья относится к принтерам:
mz3D-256
Уже имея ответ, я нашёл аналогичную рекомендацию в Гугле. Но она касалась другого принтера. Я оставлю это в паре с тем принтером, с которым она тоже, надеюсь, сработает. У меня же всё сработало (если только дело было в этом)...

Имелась следующая проблема. Если в принтер заправлен пластик Filamentarno, то он работает, как часы. Проблем никаких нет. Но у этого пластика есть одна особенность - он достаточно мягкий, поэтому всё время им не попечатаешь. Хочется освоить и PLA, чтобы печатать жёсткие вещи. И вот тут начинаются странности

Берём PLA крупнейшей в мире фирмы NoName. Хранился в заводской запаянной упаковке, и всё такое. Заправляем. Печатаем. В большинстве случаев, печать идёт замечательно (есть исключение, о нём - позже). Сопло ставлю 215, но вряд ли это важно.

Дальше, выключаю принтер. Через несколько часов включаю... Пластик еле течёт, постоянные отскоки. Что заметил: Если вытащить пластик, всегда на нём будет вот такая пимпа
1 pimpa.jpg
Если вытаскивать беспроблемный Filamentarno, то никаких пимп нет
2 no_pimpa.jpg
Соответственно, вытащили пластик, отрезали жёванную часть, вставили, начали печатать. Высока вероятность, что печать пройдёт без проблем. Проблемы будут после остывания. Но может забиться сопло и при работе. Причём если втопить вентилятор на 100% - скорее всего, забьётся, а так - на первых слоях мог забиться и без вентилятора, если прошёл три слоя - почти 100%, что допечатает. При проблеме, вытащил (ну да, здравствуй, пимпа), вставил - оно и заработало. Пробовал греть до 220 градусов, легче не становилось.

Если давить пластик вручную по 1 мм - будет вот такая красота (на фото выдавлено 2 миллиметра)
3 krasota.jpg
Когда "не лезет" - при тех же условиях появляется вот такой завиток
4 zawitok.jpg
Это была вводная. Мы решали проблему совместно с дилером. Вернее, дилер уверял, что ни на одном принтере этой модели, включая тот, на котором печатает он лично, такой проблемы нет. Но тем не менее, оказывал всяческое содействие в поиске причин. Причём не только советами, но и прислал пробник PLA, на котором проблем и правда не было. Я уже послал кусок своего пластика ему (мой пластик хоть и PLA, но явно твёрже)... Как вдруг... Как вдруг проблема ушла сама собой.

Мистика? Возможно. Фаза Луны? Может быть. Приработались детали? А почему бы и нет?

Но так или иначе, а перед тем, как проблема ушла, я поставил себе фильтр для филамента.
filter.jpg
По инструкции, туда на поролон надо капнуть каплю масла. Я купил для швейных машин. Есть вариант, что проблема ушла именно благодаря маслу. Почему? Есть масса вариантов. Не хочу их озвучивать, иначе меня тут будут обсмеивать три дня, а я и так уже устал спорить. Просто я страдал от проблемы, она решилась, почему бы не оставить, как вариант для тех, кто тоже страдает? Кто не страдает - пользоваться не заставляю.

Как я уже сказал, гугль по фразе "PLA масло" находит подобные вещи... Так что я не одинок. Масло вполне могло мне помочь (хоть я и ставил это чисто ради фильтрации пыли). И тоже там про непрерывную подачу с поролона написано. Жаль, что я раньше этого не знал. Буду рад, если кому-то поможет (но повторю, с PLA от отечественного дилера, это не нужно, это у меня PLA с TaoBao).

Собственно, вот. Вывод: Всякую вещь можно наладить, если достаточно долго вертеть её в руках.
Подписаться на 3Dtoday
15
Комментарии к статье

Комментарии

12.11.15 в 16:15
0
Ну а что тут кривить, из за фильтра и масла проблема и ушла.
12.11.15 в 16:45
0
Я чисто, чтобы задокументировать. Чтобы у кого проблема возникнет - сразу бы нашёл. Тем более, что сам я про масло был не в курсе. Вернее, в курсе, но не в таком аспекте. Я слышал про "макнуть кончик в масло перед заправкой".

Про непрерывную подачу узнал уже после того, как стал проверять, могло ли масло помочь.

А когда печатал 14 часов одну модель, у меня сопло по модели начинало скрипеть. Капаем новую каплю на поролон, и уже через полчаса скрип уходит (пока оно там по трубке проедет) :D
12.11.15 в 23:30
0
Модельку фильтра скиньте, пожалуйста :)
12.11.15 в 23:49
0
http://www.thingiverse.com/thing:492067
Там есть видеоинструкция, как поролон засовывать.
13.11.15 в 01:45
2
Очень рекомендую клипсовый - он не требует таких извращений как с показанным выше...
http://www.thingiverse.com/thing:190118
13.11.15 в 01:55
0
Я знаю, что я буду печатать завтра :)

Спасибо!
13.11.15 в 11:47
0
что я буду печатать завтра
ИМХО есть супербыстрое решение.

kindersurpriz2.jpg


Дырочки догадаемся где делать?
Поролончик из диваны выковыряем?
Подсолнечное масло ищем на кухне.
13.11.15 в 11:59
0
Заманчиво, но крупновато.

Поролон, кстати, я тоже на кухне искал. Губку у жены стащил 8)
13.11.15 в 12:47
0
Да, подходит только эта часть
gubki2.jpg
13.11.15 в 13:04
0
Работают все радиостанции Советского Союза! Кто не работает, тот не радиостанция!

Что не эта часть, то не поролон 8)
13.11.15 в 14:25
0
Я предпочитаю без очков этого героя -
ko1.jpg
13.11.15 в 20:27
0
Спасибо, наверно, имеет смысл принтер комплектовать сразу фильтром. :) Он из прототайпера, наверно, круто получится.
13.11.15 в 22:58
0
Я бы сказал, что из какого материала - всё равно, какой конструкции - тоже, но фильтр - штука первой необходимости. Я его сразу после кубика и сапога напечатал :). Но в ход пустить было никак - не было свежих губок. Были бы сразу - не появилось бы этого поста.

Просто пыль - это что-то. Я на катушку пакет ДИКСИ надевал, когда не печатал... Но всё равно, лучше перебдеть, чем недобдеть.
15.11.15 в 17:04
0
Я не тормоз, просто сначала увлёкся другой печатью, потом - отвлекли другие дела... В общем, я-таки напечатал его. Из прозрачного прототайпера защёлка на удивление твёрдая, но сундучок сам собой открывается с минимальными усилиями (поролон ещё не засовывал). Из PLA - надо усилия приложить. Вообще, клипса у прототайпера твёрдая, но отходит, у PLA - твёрдая и не отходит, если пальцем отгибать. Возможно, надо играть заполнением. Это уже к вам, профессионалам, мне пока рабочих фильтров хватает.

Красный вариант (который в основной статье) - из Прототайпера сделан, который к принтеру прилагался. Но там и нет никаких защёлок.

фильтры.jpg
15.11.15 в 22:51
7
Есть решение гораздо более простое))
Сначала я тоже распечатала пылезащитный фильтр, но его необходимо надевать на пруток до заправки в экструдер, а я постоянно об этом забывала.
И где-то увидели элементарное решение - обычный канцелярский крокодил с кусочком тряпочки. Надевается в любом момент и сменить "фильтр" легче легкого)) Конечно, страдает эстетика, мой внутренний перфекционист брезгливо морщится, но зато чертовски удобно))
IMG_20151115_223721.jpg
15.11.15 в 17:39
0
Спасибо за вариант.
12.11.15 в 16:25
3
Касторка вседа спасает PLA. Можно лить на сам пластик, можно смазать сопло изнутри, хватает недели на 3.
12.11.15 в 16:36
1
Искать в аптеке?
12.11.15 в 17:08
1
Да. Стоит рублей 50 за бутылку.
12.11.15 в 17:19
1
Спасибо! Буду пробовать!
12.11.15 в 17:28
2
Спасибо отправляется ребятам из REC, которые это нам и посоветовали в свое время :)
12.11.15 в 17:43
1
Ага, после того как я с ихним пластиком намаялся ;)
13.11.15 в 11:52
0
ПОдсолнечное масло - на кухне найдется.
13.11.15 в 11:58
1
Подсолнечным пользовался:) Прочитал статью на Википедии про касторовое масло и захотелось его попробовать ;)
13.11.15 в 12:00
0
Рафинированным?
podsolnech-maslo-pm1.gif


Вроде от рафинированного меньше нагара, и приятный запах тот же :)
13.11.15 в 12:07
1
Уже не помню каким, но нагара точно не было :) Это ж сколько нужно жарить для получения нагара :D
13.11.15 в 11:55
0
вот
castor-oil.JPG
14.11.15 в 14:10
0
Я за 100 купил в недорогой аптеке.
14.11.15 в 14:18
0
На всякий случай, сообщу, что масло для швейных машин, которое использовалось для опытов, описанных в посте, куплено по 50 рублей за 100 мл в крутом магазине со швейными машинами. В простом хозмаге оно стоит 24 рубля за 50 мл.
16.11.15 в 16:45
0
вот
масло-для-швейных-машин.jpg
12.11.15 в 16:59
1
Все проблемы с ПЛА решаются в основном через тефлон. Так что первым делом нужно точно знать, есть в термобарьере тефлон, или нет. А лучше иметь два термобарьера в хозяйстве - с тефлоном под ПЛА и цельнометаллический под АБС.
12.11.15 в 17:15
1
Или касторка! :)))
12.11.15 в 17:18
1
Касторка помогает, но зачем нам касторка между слоями в печатаемой модели? При этом слои могут гораздо хуже спекаться и прочность ухудшится.
12.11.15 в 17:27
0
Тоже боялись этого, но даже абсолютно смоченный в касторке филамент, при 2мл касторки внутри сопла (опускаем сопло в каплю касторки и делаем ретракт) никак на печатаемой модели не проявляются :)
12.11.15 в 18:04
0
никак на печатаемой модели не проявляются
На модели - вроде, не проявляется. Но я заметил, что после начала замасливания, у первого слоя может быть неприлипающий участок, удивительно похожий на пятно. То есть, в пятне не липнет, а вокруг - всё прекрасно (у меня каптон, если что). Протираю салфетками для монитора, начинает липнуть везде.
12.11.15 в 18:25
0
Что-то я не готов печатать вперемешку с маслом. Лучше уж тефлон. :)
12.11.15 в 18:36
0
Ну это же замечательно! Кто придёт искать ответ - уже два варианта будет иметь. Или масло, или тефлон. Мне было хуже, у меня очень долго ни одного варианта не было, кроме как "вытащить-вставить после включения". Поэтому как нашёл, решил задокументировать, чтобы другие потом не мучались, случись такое.

И повторю, с тем PLA, что мне из ИнкМаркета на пробу прислали - и так всё работало.
12.11.15 в 19:39
0
С тефлоном - не попечатаешь нейлоном! (с) :)
12.11.15 в 20:16
0
Да если бы только себе, я бы поставил качественный цельнометаллический E3D V6 и не парился. А вот клыенты как-то умудряются засадить в него ПЛА насмерть.
12.11.15 в 23:25
0
Так в обсуждаемом принтере как раз и стоит качественный (надеюсь) E3D V6...
13.11.15 в 00:00
0
В MZ3D стоит хотэнд MZ3D. Он, конечно, более правильный клон E3D V6, но это все еще не E3D V6. :)
Впрочем, даже английский касторку любит.
13.11.15 в 20:46
0
А расскажите в чем такие большие отличия от е3D ?
13.11.15 в 21:31
0
Большое отличие - боуден китайским пневмофитингом. Это не дает ставить универсальное сопло и в директ, и в боуден. У E3D очень крутой запрессованный фитинг.
Далее - ребра вы точили четко по чертежу E3D, 1мм. В реальности они меньше. Предполагаю, что это они сделали специально, у всех китайцев тоже 1мм.
Сплав холодильника у вас Д16Т, у англичан ближе к АМГ. У Д16Т теплопроводность маловата.
100К термисторы у вас NTC 3950, у англичан Semitec. Не берусь сказать, какие точнее.
Главное по термистору - у англичан хвост термистора идет через стеклопластик, у вас - через фторопласт, как у всех китайцев. Работать на 300 градусах это нормально не будет, болтом фторопласт тоже плохо поджимается, даже с шайбой.

А так - хорошо сделано, респект :)
13.11.15 в 21:45
0
Дайте глянуть вживую на e3d и мы поправим конструкцию. За одно и фигинг попробуем сделать.
13.11.15 в 23:11
0
13.11.15 в 23:52
0
Самое важное это правильная обработка канала термобарьера. Его нужно доводить до ума конической развёрткой с расширением вниз. Судя по фоткам, на оригинальном варианте ничего такого не делается, и термобарьер ни чем не лучше китайского. А уж какой там радиатор и фитинг особой роли не играет.
14.11.15 в 00:15
0
А зачем его предполагается расширять, на какую глубину и ширину, и как предполагается пробку потом доставать?

У китайских E3D V6, даже "качественных", качество обработки поверхностей - от отвратительного до пугающе ужасающего. Так же нарезаны отверстия и насверлены в них резьбы. И холодильник, и термобарьер, и сопла, и кубики нагревателей сделаны через одно китайское место. Начиная от выбора сплавов и чистоты поверхностей, и заканчивая глубиной отверстий, шагом и параметрами резьб. Даже термобарьер у них одного диаметра и в радиаторе, и в нагревателе. Не говоря уж о том, что верхушка термобарьера заподлицо с нижним ребром радиатора у нас ни на одном из 20 китайских образцов не получилась.
Столько мы их повидали, что складывается ощущение, что те, кто их хвалит - просто никогда в жизни не видели родного хота от E3D.
Уж насколько у нас дешевый принтер и кроим мы каждую копейку себестоимости - но китайские хоты категорически ставить не будем.
14.11.15 в 00:29
0
Да можно и без конусности просто пройти развёрткой термобарьер. При этом гладкость внутренних стенок канала резко улучшается. А всё остальное особой роли не играет. Вот эти хоты после такой элементарной доработки вполне работоспособны http://ru.aliexpress.com/store/product/All-Metal-E3D-V6-J-Head-Hotend-For-1-75mm-0-3-0-4-0-5mm/718232_32335752540.html .
14.11.15 в 22:54
0
А зачем это вообще делать? В английских и так стенка отполирована, в китайских - отсутствует соосность с соплом, сталь не той марки, разверткой ее только поцарапаешь еще больше.
15.11.15 в 00:02
1
Это всё теоретически. А практически поцарапать развёрткой нельзя. Можно только значительно улучшить гладкость канала. У китайцев соосность отсутствует только в каждом 4-5-м хотенде, а в большинстве всё ОК. Надо просто иметь запас термобарьеров и сопел. Из нескольких всегда можно подобрать хороший комплект. Насчёт не той марки стали вопрос очень спорный. Китайцы честно делают термобарьеры из нержавейки. При том вполне возможно, что в одном цехе вместе с английскими. ;) Так что всё это больше вопросы веры, культа и сектантства, а в технике всё просто и чудес не бывает.
15.11.15 в 16:48
0
Если развертка той формы, что у вас на фото, и это инструментальная сталь - вы однозначно получите нафиг царапанный канал. Отполировать такой разверткой невозможно.
Что касается китайцев - действительно, они их честно делают из нержавейки. Но криво и из стали не той марки. Как и радиатор.
По качеству - у нас в среднем из трех китайцев удавалось собрать один рабочий. Но по цене 3 китайца - это уже почти англичанин.
И самое главное - пока не запустишь печать - не поймешь, получилось или нет. Соответственно, покупателям уедут либо хоты в следах пластика (что плохо), либо вероятно нерабочие (что неприемлемо).

И это не вопросы веры, культа и сектантства. Это вопрос качества и "кроилова", которое ведет известно к чему. :)
15.11.15 в 17:00
0
Отполировать такой разверткой невозможно.
Отполировать никакой разверткой невозможно. Это я вас уверяю. Разверткой вы сможете получить поверхность, максимум Ra 1.25- 0,8. При шлифовке вы получите 0,4 или 0,2. А это совсем другой класс точности.;)
15.11.15 в 17:13
0
Да в общем-то оно и полируется потом суровой ниткой с пастой ГОИ. Но сначала нужно обязательно снять развёрткой радиальные бороздки от сверла, и только потом полировать. Ну и на заключительном этапе термобарьер прожаривается растительным маслом.
15.11.15 в 18:10
0
Это и ежу понятно,что это разные операции. Просто товарищ выше говорил про полировку разверткой.
16.11.15 в 12:25
0
Ужас. Термобарьер с радиальными бороздками от сверла внутри? И это реально люди ставят и довольны?
16.11.15 в 13:07
0
И таких подавляющее большинство. Потому что очень мало кто обрабатывает термобарьер развёрткой. Кстати, очень сомневаюсь, что ваш "оригинал" хоть как-то обработан после сверления. ;) По крайней мере вот тут http://e3d-online.com/E3D-v6/Metal-Only я ничего хорошего на фотках не увидел (если не сказать больше). Да и тут в общем-то не впечатляет http://mzto.ru/bowden-extruder-hotend-e3d-v6-hotend-hot-end-versii-6/ . С помощью развёртки и полировки ниткой с пастой ГОИ можно сделать гораздо лучше.
15.11.15 в 17:07
0
Вы бы сначала попробовали с развёрткой, а потом говорили. :) Но я не против, ставьте оригинал, если вам так спокойнее.
Хотя, у меня принтер перед отправкой клиенту обязательно печатает несколько часов. И лучше уж измазанный пластиком хот, чем нетестированный принтер.
15.11.15 в 17:18
0
Хотя, у меня принтер перед отправкой клиенту обязательно печатает несколько часов. И лучше уж измазанный пластиком хот, чем нетестированный принтер.
Мне мой приехал не только с чёрными следами на сопле, но ещё и с кучей следов на стекле. Переписка с заводом выявила, что они три дня тестируют. А стекло не отмывают, чтобы мне лак достался. Жаль только нигде в документах не пишут, поэтому я со словами: "Ацетона пожалели" мыть пошёл. А оказалось, что это на моё благо :). Но было уже поздно.

Да, я сейчас знаю, что это водой отмывают. Но у меня стаж уже скоро месяц. Тогда я был совсем-совсем чайник. Поэтому всё лучше документировать ;).
15.11.15 в 17:21
0
Я стекло всё таки отмываю и спрыскиваю свежим лаком. Шоб вид был товарный. :)
14.01.18 в 12:03
1
"Даже термобарьер у них одного диаметра и в радиаторе, и в нагревателе."
Вот у меня перед глазами 3 штуки свежекупленных. Да второй день мучаюсь на стром кривом ПЛА но зачем же такое писать? Разный там диаметр. А на 1.75 трубка вставлена. 3мм надо дорабатывать, согласен. Но Зачем валить в кучу все проблемы? Реальные и надуманные.
14.01.18 в 16:52
0
Я про внешний диаметр резьбы, не канала. Впрочем, попадаются и по чертежам сделанные. Проблема в том, что чертежи - неправильные, у E3D оригиналы отличаются от чертежей очень существенно.
12.11.15 в 18:01
0
А лучше иметь два термобарьера в хозяйстве
С моим драйвером ruki.sys я принтер ушатаю в момент. Не зря же у меня коробочный принтер взят... Как раз чтобы по минимуму что-то трогать шаловливыми ручками...
12.11.15 в 18:24
0
Если ничего не трогать, то только тефлон. Хотя это компромисс, и у тефлона есть много недостатков. Основной недостаток - длина прогрева пластика уменьшается, и пластик плавится только в самом сопле. При скоростях печати больше черепашьих возможна деламинация, недостаточное спекание слоёв, разрыв нити на заполнении и т.д.
12.11.15 в 18:50
1
Интересные наблюдения. Опровергли свою теорию, что тефлоновая трубка должна тянуться до самого самого ;)
12.11.15 в 19:19
0
Нет, ничего я не опровергал, всё так и есть. В универсальном хотенде тефлон боудена должен идти до самого сопла (идеальный вариант), или до тефлоновой вставки в термобарьере (трубка 2х3мм), которая в свою очередь идёт до сопла. Короче, надо рожать очередную статью по хотендам / термобарьерам, чтобы не было разночтений.
Но неприятность в том, что я так и не решил, какой вариант оптимальный. Во всём есть свои плюсы и минусы. А идеального хотенда пока не существует.
13.11.15 в 08:34
2
У меня тянется сквозь весь термобарьер, а чтобы не было проблем с плавкой, поставил вулкан. :)
13.11.15 в 08:40
1
На Втором Ультимейкере примерно так и сделано. Только нагревательный блок мелковат и не даёт получить монолит на высоких скоростях.
hot_U2.jpg
12.11.15 в 18:35
1
Спасибо отправляется ребятам из REC!!! И Также "Filamentarno"!!! . Другими не печатаем пока! Ну и MZ3D. Т.к. печатает пока без масла, сала и касторки. Но идея хорошая! Кто то знает как тефлон поставить в термобарьер на данный принтер???
12.11.15 в 18:42
0
Ну не знаю. Спонсор экспериментов из этого поста - ИнкМаркет. Пробник они посылали, советы - тоже они давали. Но фильтр я поставил случайно. И из этого пост родился. Если бы не поставил - сейчас бы они только образец моего PLA "от дедушки Ляо" получили, и до поста ещё бы не дошло.

Филаментарно и присланный пробник PLA (но не REC) печатают без масла на MZ3D.С китайским, как видим, он не захотел дружить. Китайский сильно твёрже. Для измерения твёрдости, я заказал безмен, буду на крокодилах метрики снимать. Может, чего и прояснится 8). Когда безмен приедет. На фото - крокодилы из разных пластиков ждут своего безмена...

croco.jpg
12.11.15 в 22:31
0
А какова методика измерений с помощью безмена? )
12.11.15 в 23:13
0
Эти крокодилы - прищепки http://www.thingiverse.com/thing:941177

Если их напечатать из Филаментарно - они как коты Леопольды, очень мягкие, совсем не кусаются. Давишь легонько на спину - пасть и открывают, пока спина не сойдётся.

Оранжевый - из присланного пробника. Уже прищепка, но усилие, чтобы его раскрыть, согласно ощущениям - меньшее, чем у серого, из китайского PLA.

Вот я и хочу, цеплять за спину крючком, раскрывать на максимум рот и замерять усилие. Прикольно же, мерять... Что там... Упругость? Жёсткость? Короче, какой-то такой параметр в каких-то цифрах. Динамометры на АЛИ - дороги. Цифровой безмен с доставкой стоит 190 рублей. С доставкой! Чего я так шумлю? Те же 190 рублей я заплатил за отправку в Москву своего образца PLA, Почта России немного оборзела, но речь не о том... А о том, что цифровой безмен - самый забавный инструмент для опытов. Мне не новую физическую величину вводить, мне самому побаловаться...

Может. потом будет выявлена величина, после которой масло и нужно. А может - и не будет.
13.11.15 в 09:41
0
Кароче. Чтобы фиксировать данные с безмена нужно сделать на нем вторую шкалу со стрелочкой перемещаемой по рельсочке. Чтобы дынные момента силы оставались на ней и не надо было запоминать их :) Всё из пластика.
Надеюсь понятно объяснил? Получится динамометр в общем.
13.11.15 в 14:47
0
какова методика измерений с помощью безмена
Вот так например:

bezmen2.JPG


Только перец поменять на крокодила из PLA или ABS :)
12.11.15 в 23:27
0
Могу предположить что у Вас конструкция хотенда одного из первых пары поколений или одна из модификаций цельнометаллического хотенда..

Сильные стороны:
1) быстрый нагрев.
Слабые стороны:
1) повышенное требование по качеству внутренних стенок (шлифовки) - чаще всего проблема именно в том что шероховатость поверхности высокая.
2) отсутствие тефлоновой трубки в верхней части термобарьера - т.е. пруток по всей части термобарьера нагрет и трется о внутренние стенки термобарьера.

Почти во всех современных вариантах хотендов есть PTFE (тефлоновая) трубка, которая служит:
1) для повышения скольжения между филаментом и термобарьером (т.к. филамент касается PTFE а не термобарьера)
2) резкого понижения температуры после хотенда - для перехода из жидкой в твердую фазу как можно ближе к хотенду.
12.11.15 в 23:40
0
Зачем предполагать? У меня заводской принтер, все спецификации известны. Там E3D V6, сделанный на МЗТО. А вот как конкретно МЗТОшный вариант устроен - я не разбирался, я только знаю, что именно он там стоит. Так что, если Вам известно устройство такого хотэнда (свой постараюсь не развинчивать до последнего) - может, что-то про него скажете?
12.11.15 в 23:59
0
Развинтите, да посмотрите. Ничего ему не сделается. Заодно и почистите от нагара. Если что, можете вот тут ещё несколько таких заказать http://ru.aliexpress.com/store/product/All-Metal-E3D-V6-J-Head-Hotend-For-1-75mm-0-3-0-4-0-5mm/718232_32335752540.html . И даже с разными термобарьерами http://ru.aliexpress.com/store/product/8-Type-3D-Printer-Nozzle-throat-with-Teflon-tube-or-All-metal-or-4-1mm-Through/718232_32463211953.html . Поэкспериментируйте, и всё станет понятно. А на заводе такие же люди сидят, и "не боги горшки обжигают". :)
13.11.15 в 00:03
1
Мне китаец (!!!) провёл лекцию, что все китайские хотэнды - бяка, что он много с TaoBao перепробовал. Он себе в Англии купил. И мне предлагал вместо установленного, как он думал, китайского. Но я сделал живописную распальцовку и сказал, что у меня Российский :)

Что касается богов и горшков... Я слишком долго работал ремонтником :D. Я знаю, какое нынче всё хрупкое... Нет, я не полезу внутрь, пока не возникнет необходимости. Убью ещё хорошую вещь... Правда, работал я им в прошлом тысячелетии. В общем, приспичит - полезу. Работает - не тронь. Особенно пока гарантия не кончилась ;)
13.11.15 в 00:18
0
Если уж на то пошло, то эти две волшебные развёртки за минуту превращают любой китайский хотенд в самый-самый фирменный и даже лучше. :D

P1070919 - копия.JPG
13.11.15 в 00:34
0
НА фоне цены по Вашей ссылке выше, у меня начинают загораться глаза (чтобы запаску иметь). А где эти волшебные палочки берут?
13.11.15 в 00:38
0
Мне эти волшебные палочки презентовал хороший человек из инструменталки одного крупного военного завода. А уж где он их взял, не знаю. Они там по своим хитрым каталогам с поставщиками работают.
13.11.15 в 00:43
0
Ну вот видите... Так что мне, как простому пользователю, проще сидеть на том, что МЗТО поставило и не дёргаться, учитывая, что принтер - это инструмент, а не объект для постоянной заботы. Для заботы у меня чуть другое развлекалово есть, я - программист. У меня на заботе куча самодельных проектов сидит. На принтере я корпуса к поделкам печатаю, для этого и взял (ибо под контроллеры и ПЛИС тоже программирую). Время же не безразмерно, на всё меня не хватит.

А при проблемах с PLA - капнуть масла... Благо методика теперь найдена. При более суровых проблемах - думать дальше.

Тем более, что когда китайский PLA кончится - я (пока снова в Китае не окажусь), буду печатать тем, что есть тут. Уже найден работающий вариант (ещё раз спасибо ИнкМаркету). Зачем тратить лишнее время? Вы принтеры делаете - Вы и ищите пути улучшения. А я - цапнул хорошую модель и буду её хорошестью пользоваться , минимизируя доп. затраты. Да-да ;)
13.11.15 в 08:56
0
2мм развертками не пользуюсь, пользуюсь стальными прутиками от толстых больших скрепок, стачиваю конец на нет в длине около 1см двух сторон, заряжаю его в самый маленький шуруповерт и долблю данным 1,65мм шилом хотенд. Давно таким не занимался, нет нужды, но работает безотказно.Главное не пробить сопло:)) Для этого длину органичиваю захватом патрона шуруповерта до ввода в канал хотенда.
13.11.15 в 20:18
0
На MZ3D стоит нормальный хотэнд, ни чем не хуже оригинал E3D. Качество поверхности термобарьера хорошее - разрезы сопел и термобарьера здесь: http://mz3d.ru/shop/e3d-v6-for-bowden-extruder/
13.11.15 в 20:24
0
Хотэнд от МЗТО устроен так http://mz3d.ru/shop/e3d-v6-for-bowden-extruder/
12.11.15 в 23:52
1
Есть ещё третья очень важная функция тефлона - к нему не прилипает остывший ПЛА и не образует непроходимую пробку. Потому что если ПЛА даже к холодному стеклу прилипает при печати, то и к цельнометаллическому термобарьеру он тоже может привариться намертво. Отсюда и вытаскивание пробки автором статьи после остывания хотенда. А в тефлоновой вставке эта пробка просто продавливается экструдером.
13.11.15 в 10:40
0
Подтверждаю тефлон избавляет от многих подобрых проблем.
13.11.15 в 10:56
0
Тефлон не всегда хорош, он не годен для полимеров с высоким Т плавления, например нейлон...карбоновый филамент и некоторые типы АБС которые требуют Т экструдера выше 265Ц.
13.11.15 в 11:32
0
Если уж очень хочется пользоваться нестандартными пластиками, то придётся сменить термобарьер на цельнометаллический. Сейчас как раз думаю, как максимально упростить замену термобарьера в своих хотах.

Ну и ещё есть смысл обматывать нижнюю резьбу термобарьера фум-лентой и хоть немного изолировать его от нагревательного блока. В этом случае тефлон меньше греется и можно поднимать температуру до 260-270 градусов. Ну и если трубка боудена идёт до самого сопла, то можно её иногда вытаскивать и подрезать несколько мм изношенного тефлона на конце. Это элементарная процедура, с которой справится любой юзер.
13.11.15 в 11:50
0
"Если уж очень хочется пользоваться нестандартными пластиками, то придётся сменить термобарьер на цельнометаллический. Сейчас как раз думаю, как максимально упростить замену термобарьера в своих хотах. "

С одной строны согласен с другой нет, у нас голова Ракета -3 универсальная, в ней всего 3мм шайба из тефлона между резьбой нагревателя и муфтой радиатора. Голова в основе сделана из титана там где надо для обеспечения классной дельты термобарьра.
13.11.15 в 11:03
1
Даешь новый пост про ПРОБКИ ! ;)
Кто возьмется ?

...а не , не надо уже нашел -
тем больше у пробки возможностей забраться по стволу вверх
вот отсюда
http://reprapology.info/archive/1422/rheology/

Спасибо AKDZG !
13.11.15 в 13:41
0
Ну вот все ссылки в одном месте и собрались. Привет пробке в этой статье от коллекции моих пимп на обрезках. Огромное спасибо!

Надеюсь, теперь, кто столкнётся с проблемой, сможет прочесть всё и сразу :)

А не как я, отвлекая людей из ИнкМаркета от дела и гоняя пластик по всей стране. Хорошо хоть, что всё подтвердилось. Не зря отвлекал...

Давайте, что ли, финализировать дискуссию...

1) Общественность подтвердила, масло и правда помогает. Причём по комментариям размазана масса вариантов, а не только непрерывная подача, как было у меня. Выбирайте на вкус
2) Теория - в ссылках в комментариях
3) Говорят, вместо масла ещё помогает замена термобарьера на тефлонсодержащий. Как - я не знаю, обращайтесь в личку к тем, кто говорит
4) В комментариях также содержатся идеи, как легко улучшить китайские хотэнды. Подробности - опять же, в личку к тем, кто писал 8).
5) Огромное спасибо всем за теорию, а ИнкМаркету - за терпение, когда неделями я их доставал (не повезло им, у них принтер взял жуткий зануда в моём лице) и за пробник PLA, который, как оказалось, работает без масла.
13.11.15 в 20:22
0
Спасибо Инк-Маркету и от производителей MZ3D. Приятно когда дилер помогает своим клиентам.
07.02.18 в 18:57
0
В моем случае авто масло синтетическое решило проблему засора. Важно, возьмите на заметку, не добавляйте много масла, примерно одну каплю на 0.5 кг пластика. Иначе образуется масляная пробка и нить не пройдет. Я печатаю очень много, принтер работает около 15 часов в сутки, почти каждый день. Решил ливануть больше масла в циллиндрик с поролоном, после 4 часов масло скопилось в термобарьере и все...пластик перестал выходить.
683c6009c2d223f6c66fa312e624b842.jpg
07.02.18 в 19:39
0

На почту пришло сообщение, что моя статья ещё живёт :). Решил ответить на комментарий.

Всё индивидуально. Я лью обычное бытовое масло, в магазине швейных машин купил. Если его много - оно капает из сопла. Соответственно, первый слой при этом не прилиплет, надо будет оттирать стекло. А остальные - вполне. Никаких застойных явлений в термобарьере не возникало.

Но на самом деле, со времён этой статьи столько воды масла утекло... Я уже могу и без масла печатать. Там была очень хитрая неисправность у принтера - тонковатый провод к шаговику. Заламывался в одном месте. Со временем было всё хуже и хуже. Там такие мысли у меня в голове рождались - я сам понимал, что бред, но я это своими глазами видел удивительное поведение. А потом провод совсем заломался, после чего всё и выяснилось. Я его заменил - все проблемы ушли. Так что сейчас масло скорее для традиции капаю... И для фильтрации...

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

3Dtoday за 60 секунд от 16 июля

Аналитики IDC прогнозируют двукратный рост европейского рынка 3D-печати к 2022 году

3D Systems предлагает настольные фотополимерные 3D-принтеры FabPro 1000

Новая версия 3D принтера SkyOne

Lockheed Martin оснащает спутники 3D-печатными титановыми баками

3D-принтер итальянца в России: Raise3D N1 Dual — моделирование и прототипирование