Реклама

Установка прямого привода в клон Ultimaker 2+ extended

Подписаться на 3Dtoday
Strogiyvova
Идет загрузка
Загрузка
24.04.18
3037
19
печатает на Ultimaker 2 Extended+
3D-печать
6
Всем привет!
Продолжаем модернизировать клон ультрика.

Теперь пришла очередь для установки прямого привода. Для этого нужно заменить стандартные восьми миллиметровые валы на подлиннее с учетом крепления кулачковой муфты, в моем варианте вал должен выходить за пределы корпуса на 9мм.
На фото ниже пример муфты которую использовал:
fc94a2699db9f2f5684ae5d7393658bb.jpg
Одна полумуфта имеет посадочное отверстие на 8мм а другая на 5мм (вал шагового двигателя).
Так как теперь новое место двигателей снаружи корпуса, то необходимо разработать проставку. Путем проб и ошибок пришел к следующей конструкции:
55e719a90820294654030a1b21a78429.jpg
a670cadc47807360f5d5450cf0d4229f.jpg
Сечение представлено верх ногами.
В проставке не стал делать боковые отверстия, для монтажа они не нужны.
Печатаем 2 проставки, а так же нужно еще распечатать вот такую деталь:
2ad3d10b275726f56dabf8016157bf5b.jpg
Она нужна для удобства, на практики без нее невозможно закрутить на все 4 винта, до одного никак не подлесть. Так же она прикроет отверстие (а точнее сказать дырку) через которое нужно просунуть провод (об этом ниже)
Очередность сборки для оси У следующая:
1. Разбираем оси, меняем валы, убираем лишние ремни.
2. На выступающие концы валов крепим полумуфты.
3. Вторую полумуфту крепим к шаговику.
4. Шаговый двигатель прикручиваем к проставке.
5. Соединяем полумуфты.
6. Выравниваем проставку с шаговым двигателем так как нам нравиться и сверлим 4 отверстия, таким образом проставка служит кондуктором.
7. Снимаем проставку, откручиваем двигатель.
8. Крепим проставку в полученные отверстия (можно на 2 по диагонале).
9. Далее нужно просверлить отверстие для провода (решил провод пустить через проставку), на первой фотографии проставки прямоугольный паз внутри центрального отверстия является направляющим элементом для сверла, вначале сверлить по углам паза, а промежуток досверливал смещая по гране паза. (отверстие получатся рваным, края лучше подравнять канцелярским ножем или чем то острым).
10. Снимаем проставку и окончательно все собираем, прикручиваем шаговик не забывая просунуть провод внутрь, соединяем полумуфты, вставляем винты в отверстия.
11. Вставляем гайки в соответствующие отверстия на крепежной детале, подсовываем изнутри одной рукой, а второй крутим винты.

Для оси Х технология отличается, крепежная пластина тут не нужна, а проставку смог закрепить только на 3 винта, тк 4е отверстие попадает на край корпуса (во всяком случае я не стал сверлить и так нормально держится).

Результат:
f2dfc59950b6f1de2a1744fe5b832475.jpg
PREVIEW
f2dfc59950b6f1de2a1744fe5b832475.jpg
1610ca0322515c66441392e99e4fcd5c.jpg
В общем все работает как и задумывалось, правда красиво получилось только с осью У, а вот Х не очень, я не про то что сбоку шаговик торчит, про крепление проставки, там нужно еще подумать.....

Теперь то, зачем это нужно: А нужно это для четкости перемещения каретки на приличных скоростях, так же меньше изнашиваемых деталей, это + к надежности, так же шаговики снаружи греются меньше (заметно, внутри когда были очень сильно нагревались, а снаружи приемлемо теплые), к тому же шаговики тише работают, внутри они как в бочке были. Качество печати можно сказать не изменилось, но зато можно смело увеличивать скорость холостого перемещения, и немного приподнять общую скорость.

В целом, как и в любом тюнинге, чтобы чуть-чуть улучшить нужно много затратить сил и средств :)
Подписаться на 3Dtoday
6
Комментарии к статье

Комментарии

25.04.18 в 08:28
0
а смысл в чем ? у меня они с ремнями и так на 200 мм/сек катаются без проблем

и да, сколько полумуфту не центрируй все равно соосности не будет точной, через время появится люфт от выработки, чего на ремнях не предвидится в принципе
25.04.18 в 09:42
0
Про смысл я написал в конце поста.
Кулачковая муфта для того и создана, чтобы компенсировать угловые и радиальные не соосности, так что сильно центрировать полумуфты нет необходимости. Про какой люфт Вы говорите?
ПС: Ремни имеют свойства растягиваться со временем и при нагреве, чем меньше ремней тем лучше, в идеале ремни вообще исключить, что я и планирую реализовать в будущем.
25.04.18 в 10:43
0
А нужно это для четкости перемещения каретки на приличных скоростях, так же меньше изнашиваемых деталей, это + к надежности, так же шаговики снаружи греются меньше (заметно, внутри когда были очень сильно нагревались, а снаружи приемлемо теплые), к тому же шаговики тише работают, внутри они как в бочке были. Качество печати можно сказать не изменилось, но зато можно смело увеличивать скорость холостого перемещения, и немного приподнять общую скорость.
- муфта износится быстрее ремней , особенное если ее сильно не центрировать
- нагрев шаговиков нормальное явление, до 70 С вообще не очем парится. С таким подходом можно еще водянку прикрутить к шаговикам
- на драйверах TMC шаговиком вообще не слышно
- про скорость написал, она тут каким боком , как и точность ?
- принтер печатает уже год и те два ремня еще ни разу не подтягивал, вот только что проверил натяжение - в норме

Имхо - проблема высосана из пальца


в идеале ремни вообще исключить,
ну ну, я видел только одну реализацию рабочую - на швп с серводвигателями со "взрослыми" драйверами , но там ценник зашкаливает
на шаговиках такое реализовать - можете даже не пытаться
25.04.18 в 12:02
0
Про износ муфты я не согласен, но спорить не буду (тут все равно практика покажет).
Нагрев влияет - при нагреве постоянные магниты слабеют. Так что Охлаждение тут не лишнее (без фанатизма).

ПС: Реализовать можно что угодно, главное желание, а тк у меня есть желание и возможность то почему бы и нет? :) Но я пойду по другому пути, не используя ШВП и не доводя конструкцию до "взрослой", во всяком случае пока ;)
26.04.18 в 09:26
0
ПС: Ремни имеют свойства растягиваться со временем и при нагреве, чем меньше ремней тем лучше, в идеале ремни вообще исключить, что я и планирую реализовать в будущем.
отчасти из-за этого там и стоит пружинка, которая натягивает ремень
25.04.18 в 09:54
3
Скорость+точность= требует жертв, я - понимаю...

Последнее фото - напомнило:

b7d356660e7306b1e682ebdbaad8f9d4.jpg
25.04.18 в 10:43
1
++
25.04.18 в 10:31
2
Очень сомнительная затея. Про точности и скорости все ну очень притянуто, вот был бы тест- мол- смотрите, вот так было , а так стало. Зато эстетический ущерб налицо. Да и начать можно было бы например с замены слайдеров на металлические, заменить валы на не китайские. Если беспокоит шум можно например демферы поставить. Там где вы убрали ремни , они и так очень короткие и замкнутые, на точность повлиять не могут имхо. Но справедливости ради скажу, работа хоть и сомнительная но проделана качественно от меня за это плюсег. Успехов вообщем.
25.04.18 в 11:51
1
Критику уважаю :) (без сарказма)
Слайсеры заменять на металлические не буду, валы первым делом были поменяны, Вы можете про это посмотреть в прошлых моих записях.
Хочу отметить, что эта доработка всего лишь одна ступень на лестнице, задумка несколько грандиознее, но посты выкладываю по результатам проделанной работы с проверкой на практике. Ну и с учетом критики конечно.
25.04.18 в 15:28
0
А вы сами пробовали слайдеры металлические? Я пока не могу внутреннюю жабу уговорить...
26.04.18 в 08:23
0
Да вот только-только с жабой договорился, жду из Китая:) Упоминания встречал у Alekmaker.
25.04.18 в 10:52
3
я на своем китайском клоне Ultimaker наоборот с прямого привода на ременную передачу переделал, только на оригинальном Ultimaker там шкивы одинаковые стоят на моторе и на валах, а я сделал редуктор - на моторе 16 зубьев, на валах 60 зубьев, передаточное число 3,75
25.04.18 в 13:02
0
Я пожабился покупать шкив на 60 зубов. Купил на 40.
Передаточное получилось 2,25.

1,8/3,25=0,5538461538461538 интересный угол получился )
У меня 0,8 градуса получилось.
26.04.18 в 09:22
0
1,8/3,25=0,5538461538461538 интересный угол получился )
только у меня 3,75 передаточное, 1,8/3,75=0,48, да и хрен с ним с углом. Суть в том, если раньше при полном шаге двигателя перемещение было равно 2*20/200 = 0,2 мм, тьо теперь (2*20) / (200*3,75) = 0,053 мм. Плюс нагрузка на моторы снизилась.
26.04.18 в 10:34
0
Сори. Ошибся с числом.
Я строил принтер из того что было в наличии. Движки не вытягивали. Поэтому поставил редуктор.
И все равно сползали слои. Купил движки помощнее. А когда менял подшипники на печатные втулки в центральной каретке, выловил что один из них работал как храповик.
25.04.18 в 15:17
0
Клас, супер, гениально...
Из фотографий не понял только где вы разместили радиальную опору, и какой подшипник использовали и как реализовали регулировку преднатяга.
25.04.18 в 15:30
0
Подшипники стандартные, на своих стандартных местах. Про какую регулировку Вы говорите?
26.04.18 в 09:35
0
Скажу честно и откровенно по опыту коллег. С прямым присоединением движка к валам больше проблем, чем профита. Можете спросить у Алексеяили Ильи.
Изобретаете велосипед. С квадратными колесами. Я понимаю, что все владельцы ультиков считают голландцев дураками, что они не сделали одного,другого,третьего...
26.04.18 в 10:52
0
Да собственно никто не считает голландцев дураками, они если б они так сделали то никто не купил их принтеры, тк справедливо было замечено про эстетический вид получившейся конструкции (хотя меня не напрягает) или им пришлось бы рабочее поле уменьшать и прятать все внутри, что тоже сказалось бы на продажах, а проблем в прямом приводе я не выявил, так то сделал его давно, месяц назад примерно, а печатаю почти каждый день.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Реклама

Читайте в блогах

Маленькие супергерои, или Как 3D-печать помогает в детском протезировании

DIY Scanner для широкой пленки

Композиты "для бедных"

Распродажа станков в Top 3D Shop — скидки до 40%

Обзор 3D принтера Flashforge Adventurer 3

3D-манипуляторы 3DConnexion по сниженным ценам!