Экспрес-Ski 06.2: Двухминутная памятка по безошибочной методике смены сопла, с Приветом от Йосифа

Подписаться на 3Dtoday
ski
Идет загрузка
Загрузка
08.06.18
4142
83
печатает на Hercules New
Техничка
14
Статья относится к принтерам:
Prusa i3
Приветствую!

Собственно, следуя этой методике, очень сложно что-то напортить.

Сколько уже терморезисторов - поломано, сколько - печек - закорочено,

а уж разломанных термобарьеров - и не счесть, наверняка уже по одному -два на каждого дедушку Ляо...

Смотрим - и "впитываем", нагляднее я ещё ни у кого не видал:

How to replace the extruder nozzle ; Prusa 3D by Josef Prusa ;Опубликовано: 8 июн. 2018 г.

https://youtu.be/txt6sxV6X88
С Уважением,
Ski.

P.S. Короткий пост получился пока... поэтому...
В качестве "вкусняшки" - - сегодня Вам - предлагаю -
- тест правильной температуры сопла для любого пластика
перед его серьёзным использованием.

Видео - тут,
моделька "Heat-Tower" - тут.

Внешний вид с визуальной оценкой:
626bf4c65270384da08147be531cab60.jpg
How to find the perfect temperature for your 3D prints! ; Doogie Rick ;Опубликовано: 28 дек. 2017 г.
This is done by stepping down the Nozzle temperature on the 3D printer in 5 Degree Celsius increments every 25 layers...

Heat tower (190-240) 5mm steps ; by Akiland Apr 3, 2017 ; Set base temperature to 240°C and step -5°C every 5mm...

[]
Подписаться на 3Dtoday
14
Комментарии к статье

Комментарии

08.06.18 в 23:55
1
Приложу также - классное по дискурсности видео Импринты про рекомендуемую методику очистки сопел.

Я это видео называю "купание сопла в кислотном тазике" ;-)

https://youtu.be/B967D5kn4dY
09.06.18 в 00:16
3
285 градусов, а не мало ли ;)
09.06.18 в 00:33
0
Подвоха пока не заметил, так что комментарий недопонял... ;-(

Если Вы про модельку, так она и должна быть порченой.

Если Вы про пластик - то у нас - он редкий гость...
09.06.18 в 00:36
2
Прогрев сопла для его съема. Я при 240-250 снимаю без проблем.
09.06.18 в 00:42
0
Прогрев сопла для его съема
Видимо тот кто греет, хочет НАВЕРНЯКА отвинтить его БЕЗ усилий...

Видимо - это покрывает ЛЮБОЙ пластик из рекомендованного списка марок - Прюшей - "для своих".

Сейчас попробую пересмотреть клип - благодарю за подсказку...

+Update: в прямую о причинах этого - не говорится.
Просто выставить - и всё.
Там (перед этим) фигурировала ссылка на Olsson Ruby - видимо речь может идти и про высокотемпературные пластики тоже,
а также то, что температуры размягчения "пробок" - обычно завышены.
09.06.18 в 17:50
1
Прикол в том, что если вы печатаете на 240-250, то не рекомендуется менять сопло на той же температуре. Иначе пластик может потечь. Насколько я понимаю, лучше выставлять сопло на 20 градусов повыше, чтобы при печати кирпич и сопло, остыв на те же 20 градусов, давали натяг за счёт теплового сжатия металла. Но вам может и 250 хватает...
09.06.18 в 20:47
0
давали натяг за счёт теплового сжатия металла.
Вы правы, в случае если на мотать фумлентой термобарьер.
09.06.18 в 06:49
1
При всём уважении:
Такой тест не совсем объективен при наличии подогрева. Нижние слои подогреваются платформой, остывание идёт медленнее, верхние - остывают быстрее, а если ещё и обдувчик...несколько раз бывало, что высота детали решала. То есть деталь ниже, последние, верхние слои - на месте, ровненькие. Деталь выше - растрескивание под конец печати, именно из-за разницы температур между слоями внизу, гретыми, средними, уже остывшими, и слоями наверху, горячими и обдуваемыми. Я к тому, что температуру-то мы настроим, но это не точно :-)
09.06.18 в 07:12
0
Уважаемый Ogt5,
ссылка на видос про подогретую башню - выложена мной лишь для оттенения лаконичности поста про сопла, и идёт как-бы "в бонусную нагрузку".

Решение принимал - скоропалительно, безо всякого изучения каких-либо подводных камней,
так что - огромное Вам СПАСИБО ! - за Ваши сомнения, разумеется автор не мог описать все пластики, имеющиеся на рынке России в открытом доступе,
не говоря уже про подогревания, хотя он начинает с того, что объявляет температуру зеркальночистого столика в +70C.

Он просто нашёл модель на "thingy", чуть поднастроил свой Creality / Crealyty - и получил то, что хотел, о чём нам с Вами и поведал.

Эта моделька имеет именно тот эффект, который привлёк моё внимание - она ВСЕГДА будет испорченой.

Где-то.

Тут главный момент - не в наличии или отсутствии подогрева, так как вроде настройки уже должны быть у Вас - применительно к своему аппарату - отточены "назубок", эта модель - для уже опытного 3D-мэйкера, который хочет потестировать подозрительный пластик, который оказался в его руках.

ТЕНТАКЛЬНЫЙ ТАКТИЛЬНЫЙ ТЕСТ КТУЛХУ ! ! !

ФХТАГН !

Так что под моё тематическое понятие "Экспресс-Ski-тест" - подходит почти как у химиков - лакмусовая бумажка...

Важно уметь толковать, о чём он долго и пространно говорит, показывает и объясняет.

Нам бы пощупать, теория - опосля... ©'2018/Ski.
09.06.18 в 07:51
1
идёт как-бы "в бонусную нагрузку".
Дык, это-то понятно, Вы ж это и оговорили. Ну просто не сдержалсИ: все так лихо башни эти придумывают-размещают-печатают, да под нос - смари, как я клёво придумал. А то, что модель по высоте при печати имеет минимум ТРИ температурные зоны, на стыке которых её порвать может - ни пол слова.
P.S.Про то, что я - "зануда-хез-бин-детектед", знЯю-знЯю! :-)
09.06.18 в 08:01
1
P.S.Про то, что...
Сочувствую, сам - такой ;-) , и вот - специально для Вас, Ogt5, фрагментарно кусочки моей "реальной виртуальности":






1. Мне понравилось, как автор видоса кончиком пальца теребит край "острых козырьков" на предмет "отрыва".

d1850a5d0248d5b9af29db3ad5d089ed.jpg






2. Эти "зубастики" температурной башни - и есть - тест на деламинацию слоёв и отдельных "колбасок".

57b248830f00eb5d3664b2804992e86c.jpeg
09.06.18 в 09:37
1
Хотя я сопло (нагретое до 200°) просто одной головкой выкручиваю... а нагревательный кубик сидит "мёртво".. "законтргаенный" :-)
09.06.18 в 11:09
0
Хотя я сопло (нагретое до 200°) просто одной головкой выкручиваю... а нагревательный кубик сидит "мёртво".. "законтргаенный" :-)
Значит у Вас термобарьер толще, чем на видео.

Или - есть запасной и Вы просто не паритесь этим расходником ;-)
09.06.18 в 11:23
1
Да самый обычный V5 с кусочком тефлона со стороны входа. (только у меня нет спиленной резьбы, как на фото с правой стороны)
5a9a2b0a1f31c316b60d2e493833c026.jpg

И запасной есть - вкручен сверху в прижимную скобу МК8 :-)
09.06.18 в 13:30
0
Ну что тут сказать ;-)

Значит - пока везло!

Не хочу накаркать... но могу объяснить, почему резьба может быть спилена - вот этим кадром из видео, приглядитесь повнимательнее к "разрезу-сечению" от Пруши:

dc3f7a080bc6cfee7c5e4ecad1d65fc9.png


Насколько я понял - места для контргайки здесь - нет от слова совсем, сопло прилегает и контрогаит термобарьер по длине резьбы хитблока.
Ну и заодно посмотрите на прилегание тефлоновой трубки, и куда она конкретно доходит.
Простенькая картинка, а вот зона вокруг верхнего края термобарьера - крайне интересная, так как рубашка ребристого радиатора - должна быть от того же производителя, что и термобарьер, и не иначе.

Спиленная резьба Вашего фото - как-бы намекает на этот факт.

Просто разные хотэнды, термобарьеры, усилия кручения в тонком горле, зазоры в резьбе, тип металла термобарьера наконец...

Про усталость металла я повествовать здесь не буду, не пугайтесь... ;-)

Я тоже не один месяц верчу в руках полусамодельных хотэнд, пытаясь постичь эту премудрость...
Только вот в выборе термобарьера - я остановился на этом - V5_4.1/M6/ID4:

13a8e439f95bbcc97e2418fc6ad1d08b.jpg
6ead9cce09df85b71ed403165bfdedb7.jpg
09.06.18 в 20:30
1
А зачем расстояние между кубиком и соплом?
09.06.18 в 20:53
0
А зачем расстояние между кубиком и соплом?
Благодарю Вас за этот вопрос!

Приведу несколько толкований"

1. Это - для вебкамеры - зона внимания, если оттуда платик "попрёт".

2. Чтобы удобнее было на хитблоке "шубку" "примерять" и "застёгивать";

3. Чтобы меньше было усилий при отворачивании сопла при удержании хитблока от проворота. Если оин "впритирку", да ещё и загажены, читай - слееносварены между собой, отвернуть сопло без последствий для резьбы термобарьера - практически невозможно. Никакая фумлента не уберёт сцепляющих усилий взаимопритяжения хитблока и сопла.

Выбирайте любой толкование, соглашайтесь со всеми - сразу, или пишите реплику (а может - пост?) со всеми своими соображениями на эту тему.
Я писал этот пост - как раз для этого.
09.06.18 в 22:29
1
Возможно, это запас на разницу в длинах резьбовых частей сопел? Чтобы если попадётся сопло с чуть более короткой резьбой, оно всё равно могло упереться в термобарьер, а не в нагревательный блок. Хотя, я на своём экструдере сопло с термоблоком состыковал так, что сопло упирается и в него и в кирпич. Если мне не изменяет память, я разогрел кирпич, вкрутил сопло до упора в кирпич, вкрутил термобарьер до упора в сопло.
10.06.18 в 13:19
0
вкрутил термобарьер до упора в сопло.
Я - про - "вкрутил термобарьер до упора в сопло радиатор".

Присмотритесь повнимательнее на схему, у термобарьера - два конца, и два - торца...

Я не зря говорил про то, что термобарьер и радиатор должны быть ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
тут дело в допусках и посадках в "скрытой" полости, сквозь которую ещё и фторопластовая трубка OD4ID2 - пропущена...

Как раз - Ваша "спиленная" резьба - на это - намекает.
10.06.18 в 15:42
1
Как раз - Ваша "спиленная" резьба - на это - намекает.
вы меня с кем то путаете. Про спиленную резьбу писал не я. И про термобарьер, вкрученный в нагревательный кирпич до упора в сопло я писал без мыслей о противоположном конце термобарьера, стыкующегося с радиатором, ибо там у меня всё в норме.
10.06.18 в 20:24
0
вы меня с кем то путаете. Про спиленную резьбу писал не я.
ДА.

ФОто было от OBN_RacerMan , но он что-то молчит, видимо - переваривает... ;-)

А У Вас, 3m-mmm, своего мнения - разве нет на тему его фото?
Там, где горло термобарьера - распилено?

Выскажитеся, хоть как-то, мне-ж интересно!

Для чего я пост писал, если не для разговора?
11.06.18 в 20:27
1
А что тут говорить? Всё верно у вас, вроде бы, расписано выше про спиленную резьбу. Только я тут эксперт не большой, ибо кроме своего хотэнда от раннего Creality CR-10 ничего другого в руках не держал. Там, насколько помню, резьба термобарьера в радиаторе идёт сквозная (тефлон в термобарьере тоже сквозняком до сопла идёт), и такие заморочки с верхним концом термобарьера мне не известны и удивительны. Почему написал "раннего"? Потому что сейчас увидел у китайцев новую версию хотэнда. Очень интересная тема. Болты, фиксирующие кирпич от проворотов, быстросъёмное крепление...Но, как мне кажется, термобарьер слишком уж короткий. Малая площадь контакта с радиатором - не хорошо, как по мне. +отсутствие тефлона до сопла. Не знаю, хорошо ли это. Типа высокотемпературный пластик можно использовать. А вот как отсутствие тефлона повлияет на работу хотэнда? Не зря ведь в предыдущей версии тефлон протянут был до сопла?
11.06.18 в 22:51
0
Потому что сейчас увидел у китайцев новую версию хотэнда
Да, я видел обе версии, и вообще говоря считал, что вариант с болтами - то ли какая шутка, то ли подделка/клон...

Бвстросъёмное крепление "а-ля Кракен" - мне очень понравилось, но вот эти болты - явно лишние.

Квадратный новый радиатор - это издевательство над концепцией радиаторов вообще... у старого - хоть намёк был на боковые "округлости"...

Мне всё-таки кажется - что "новый" - больше заточен на низкотемпературные поастики и на PLA.

Теоретически.

И мне не нравится короткий термобарьер - вот какие есть для Кракена, как видите - пропорции иные, да и канавки/насечки на гладкой части - нет:

9451b081786d72615ad3ca44b4f686a7.jpg
6ef5604e6c8768c8eb7d28614fdce824.jpg
643f87e91d97dc3d2780f5fb6c4fa0c7.jpg
422bc6459871b00c6d0d56489da1e010.jpg
25f481b9e63d59407b83ff43c5a4ad28.jpg
c4d5faf1742c83715a68df82884e1e72.jpg
c0f0ea11ed224396f81428c74b2efefb.jpg
12.06.18 в 01:45
1
Квадратный новый радиатор - это издевательство над концепцией радиаторов вообще... у старого - хоть намёк был на боковые "округлости"...
Я не спец по радиаторам, но чем вам не угодили эти радиаторы? Да, площадь рёбер у них меньше, чем на цилиндрическом, но при нормальном обдуве и расположении радиатора (дуть должно на широкую, а не на узкую сторону; поток воздуха от вентилятора не должен упираться в стенку каретки или ещё чего либо, расположенного за радиатором со стороны противоположной вентилятору) охлаждает нормально. Квадратные или округлые рёбра? Вопрос больше эстетики. Площадь рёбер сильно от этого не изменится.
И мне не нравится короткий термобарьер
Да мне он вообще не понятен. Кому такое в голову пришло, и работает ли вообще
12.06.18 в 08:35
0
чем вам не угодили эти радиаторы
увеличением веса Директа за счёт обязательной турбины.

при нормальном обдуве ... (дуть должно на широкую...
не сомневаюсь, но тут явно 40x40x10 не хватит, если ABS-ом...

Квадратные или округлые рёбра? Вопрос больше эстетики. Площадь рёбер сильно от этого не изменится
;-) предпочту спилить часть рёбер e3dv6 ;-), причём - с одной стороны ;-) , получив сегмент.

Хотя может Вы и правы, надо просто померять пирометром каждое ребро.
12.06.18 в 11:44
1
У меня и без турбины всё нормально обувается штатным 40 вентилятором. Он хоть и шумноват, но дует неплохо для малыша. Радиатор тёплый на ощупь. Печатаю ПЛА на 250-260 (ставил и 270) - проблем не заметил. А вот при снижении температуры до 240 и ниже на повышенных скоростях (больше 60, ближе к 80) экструдер пропускает пластик при долгой непрерывной печати (верхняя и нижняя крышки модели).
13.06.18 в 00:14
0
Печатаю ПЛА на 250-260 (ставил и 270) - проблем не заметил.
Вот я про это и говорю.

Ниже 240 - это был смелый эксперимент!

А как насчёт ABS-ских температур, или - тех, что выше 280?
13.06.18 в 12:30
1
Ниже 240 - это был смелый эксперимент!

А как насчёт ABS-ских температур, или - тех, что выше 280?
Разве с ПЛА всё так плохо? Я думал это у меня что то не в порядке, и я печатаю на высоких для ПЛА температурах. На катушках то пишут температуры 190-220, максимум 240 обычно. А ABS я не печатаю совсем. Особой потребности пока нет. Во-первых, принтер стоит под носом и запах от абс всё же есть (я не говорю про реальные испарения, которые нос не почувствует). Во-вторых, на столе стоял слабый подогрев, которого не хватало для прилипания абс. Так же, нет желания покупать ещё одну катушку абс, ради получения сомнительного опыта печати данным материалом (в связи с вышеперечисленным). У меня есть одна катушка, заказанная из Китая. Пробовал печатать. Не прилипает, не слипается толком, обдувать нельзя...Есть ПЕТГ рековский. Им печатал немного. Куда лучше АБС по-моему. Хотя, сравнение, возможно, не самое корректное, но для технических нужд ПЕТГа должно хватать. А что печатается на температурах выше 280? Я считал, что это уже запредельные температуры. Если какие-нибудь дорогущие пластики, по цене 2000р и более за 750г, то смысла в таких пластиках для себя я не вижу.
14.06.18 в 16:00
0
смысла в таких пластиках для себя я не вижу.
Согласен, если дома печатать нейлоновой леской, то надо серьёзно думать над вытяжкой на улицу.

Я вот тоже был уверен, что запахи ABS это фигня, но как оказалось - надо всё-таки начинать с PLA.
14.06.18 в 20:54
1
Про запах нейлона как то не слышал ещё. Благодарю за информацию. Потребности в шестернях нейлоновых пока не было, поэтому печатать что-то из капризного в печати материала не хочется. Про расслоения, усадку, адгезию ABS начитался ещё до приобретения принтера и понял, что печать чего-то особенного или просто сложного в плане геометрии (выгодно отличающего 3D печать от традиционных способов производства) - это не про ABS. Самая доступная альтернатива ABS - это естественно ПЛА. Напечатал ПЛА, отдихлорметанил (не слабо сгладив и упрочнив), и радуйся покупке принтера :) По началу с ПЛА были проблемы, т.к. штатный кулер еле обдувал модель и нависающие края сильно загибало. Сейчас такой проблемы уже нет, ибо стоит радиальный вентилятор на 6А. Проблему с адгезией к столу сначала решил 3D клеем от одноимённой компании (прозрачная жидкость в флаконе с разбрызгивателем). Грел стол до 60-70 и пшикал клей, растирал тряпкой. Сейчас, в качестве эксперимента, вместо стола со стеклом и нагревателем поставил кусок монолитного поликарбоната толщиной 6мм размером 300*300мм. Обработал наждачкой мелкой, протёр тряпкой с ацетоном. Первые печати прилипало так, что еле получалось снять модель (загонял под неё лезвие от канцелярского ножа с помощью молотка). Сейчас протираю ватой с ацетоном перед каждой печатью. Прилипать стало похуже, но лезвие от ножа и молоток приходится использовать. Если адгезия останется на том же уровне, то для меня это было бы идеально. Модель и не отваливается при печати, и снимается без сверх усилий. По другим материалам пока не скажу, печатать ими на поликарбонате ещё не пробовал, кроме того же китайского ABS. ABS прилипал, но плохо. Процентов 70 прилипло, остальное за соплом тянулось. Отчасти это из-за калибровки уровня стола. Возможно стоило опустить сопло чуть ниже, т.к. поликарбонат у меня не совсем ровную поверхность дал (ПЛА на это пофиг). Но всё равно, адгезия ABS куда ниже ПЛА. Я потом без молотка лезвием всё соскрябал. Может быть, ABS ABSу рознь, как и поликарбонат поликарбонату. Кто знает. Почему я поставил поликарбонат? Да, это был смелый, но пока что успешный и интересный эксперимент. Возможно, поликарбонат можно даже греть, как стекло. Но я хотел максимально облегчить стол, известно зачем. Что я имел. Дюралевое основание стола (куда 4 винта регулировочных ставится) ~600г. Сам нагревательный стол ~600г. Стекло. Раньше ставил зеркало 4,5мм (~1000-1200г). Как-то печатал на нём (не очень хорошо, но оно было ровнее комплекного китайского ужаса). В последнее время решил попробовать что-то по ровнее. Так получилось, что заимел стекло 8мм. Вот это было то что надо в плане плоскости. Его уже при надавливании руками просто так не прогнёшь, как зеркало 4мм (как оказалось, зеркало или изначально было выгнуто, или его повело потом, но прогнуть его, надавив, не составляло труда). Короче, стекло 8мм оказалость слишком тяжёлым (около 2кг). На более-менее высоких скоростях/ускорениях задолбали пропуски шагов. Регулировка тока не помогла. Пробовал перевести свои ТМС2100 с тихого режима в другие (в т.ч. снизив микрошаг) - не помогло. Поэтому и решил попробовать поликарбонат. Сейчас стол (кусок поликарбоната на раме из алюминиевого квадратного профиля) весит толи 1,2кг, толи 1,5кг. Нормально печатал по 8-10 часов на высоких ускорениях и скорости 50-60. Возможно, и на скорости 80-100 нормально движки потянут с высоким ускорением, но и звон будет наверное. Стол с поликарбонатом минимум на 1кг (может и больше) легче стола с подогревом и со стеклом, а если взять стол с толстым и ровным стеклом, то ещё больше. О ровности поверхности поликарбоната умолчу, т.к. печатал пока модели с небольшой площадью прилипания (круг диаметром 10-15см)/
14.06.18 в 22:26
0
Напечатал ПЛА, отдихлорметанил (не слабо сгладив и упрочнив), и радуйся покупке принтера ...
Любая технология 3D-FFF/FDM имеет и обратную сторону.

PLA - ДХМ;
ABS - Ацетон,
Нейлон - продукты горения...

и т.д. и т.п...

Вот - ссылочка про Нейлон и не только (да, тут я рассматриваю плавление как начало горения, так как легче и быстрее было найти инфу):

http://www.б-б.su/pr_83.html
http://biofile.ru/bio/19954.html
https://mprlnr.su/news/502-chem-opasno-szhiganie-othodov-plastmass-reziny-i-drugih-polimernyh-materialov.html
http://gidro.tech-group.pro/pozhar_klassa_a

Химические (синтетические) волокна и технические ткани относятся в соответствии с
ГОСТ 12.1.044 к группе горючих веществ и материалов.

ГОСТ 32085-2013 Волокна химические (синтетические). Требования безопасности
отсюда - http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=201902&page=2


Всё это - чисто навскидку, не напрягаясь, сам я от химии очень далёк, но вентиляция у меня - на первом месте, прямо даже ДО ПОЖЕРОТУШЕНИЯ...

А Вам - пора уже пост писать.
Про успехи и прочие приключения - думаю будет познавательно для начинающих...

Не надо стесняться!
10.06.18 в 11:27
1
Так, термобашня это, конечно, хорошо. Но ткните на программу/скрипт, который в gкоде на заданной высоте ставит заданную температуру. Вручную муторно.
10.06.18 в 12:05
1
Здравствуйте! Я сделал проще. Купил запасные кирпичи, терморбарьеры и сделал силиконовые шубы для кирпичей. Собрал три блока с разными диаметрами сопел. Когда надо, выкручиваешь эту сборку из радиатора и ставишь нужную. Зазор между кирпичом и шестигранником сопла оставляю для силиконовой шубы. Вся процедура занимает минут 15-20.
10.06.18 в 13:25
0
Когда надо, выкручиваешь эту сборку из радиатора
Не мой путь.

Считаю быстрее - поменять ВООБЩЕ ВЕСЬ ХОТЭНД на уровне крепления радиатора.

Понимаю, что есть и будут вероятные накладки с центровкой и общей длиной, но это должно лечится "домашней работой" по подгонке и симметричности "гор.концов", хотя-бы попарно, подстраховываясь от пробки. (я про принтер с единственным хотэндом)
10.06.18 в 23:00
1
поменять ВООБЩЕ ВЕСЬ ХОТЭНД на уровне крепления радиатора

поддерживаю
10.06.18 в 15:46
1
Есть ТАКАЯ система быстросъёмного крепления термобарьера к радиатору. Мне её посоветовал парень, занимающийся тем же, что и вы. Как вам идея?
10.06.18 в 20:17
0
Есть ТАКАЯ система быстросъёмного крепления термобарьера к радиатору.
Это - смена концепции (и типа термобарьера).

Я Лично я с этим познакомился когда увидал Кракена, и слегка копнул комплектацию Creality/CrealYTY CR-8 / CR-10.

Вот в чём дело:

492c4a47066388b8cc65a143739724af.jpg
11.06.18 в 19:42
1
Это - смена концепции (и типа термобарьера)
Ну, на смену концепции это слабо тянет :) А вот на смену типа термобарьера тянет больше, на мой взгляд. Да, хотелось бы увидеть радиатор на один такой термобарьер, а не на несколько. Если кто знает такой, подскажите. Кстати, возможно, китайские радиаторы было бы неплохо оснастить другим креплением термобарьера. Сейчас там стоят 2 стопорных винтика. Если термобарьер входит в радиатор очень хорошо (плотно садится, но легко заходит - зависит от качества изготовления, что маловероятно), то стопоров, конечно, достаточно. А вот если есть приличная слабина (зазор м-ду радиатором и термобарьером), то радиатор нужно делать с продольнам разрезом, стягиваемым парочкой болтиков. При таком соединении термобарьер будет хорошо обжат радиатором.
090af88dd4802020ac22e41aa68d5c4c.jpg

Надеюсь, понятно, что накалякал
Ниже пример такого крепления.
025267f3da8f9de12a176357b9e5bfe5.png
11.06.18 в 20:12
2
Да, хотелось бы увидеть радиатор на один такой термобарьер, а не на несколько. Если кто знает такой, подскажите.
63ee3a605d77195c771011653770af0d.PNG

Такой подойдет, как вариант?
11.06.18 в 20:36
1
Да, неплохой вариант. Там бы ещё фиксаторы от проворота кирпича сдела ли бы.
9ae5530346a0a76831c4e46d474de735.jpg
11.06.18 в 20:53
1
В CR10 эти винтики не от проворота "кирпича", а для прижима "кирпича" с очень коротким термобарьером к радиатору...
abae5e9e36d8593b48a457d9d880140c.PNG
11.06.18 в 21:29
1
Если не секрет, откуда такая информация? Про очень короткий термобарьер знаю. Почему его сделали таким коротким не понятно. Площадь теплоконтакта с радиатором совсем маленькая. Зачем кирпич прижимать к радиатору, если есть 2 стопорных винта? Сдаётся мне, что и от проворота кирпича эти винты сделаны. Кстати, какой из 4х вариантов исполнения термобарьера (175MM FineFinsihing, 175MM with Teflon, 175MM Optimized или 175 Titanium alloy) посоветуете? Вариант Optimazed первый раз вижу.
11.06.18 в 22:45
1
Если не секрет, откуда такая информация?
Никакого секрета здесь нет. Это моя точка зрения, основанная на особенностях данной конструкции с коротким термобарьером.

Линейное расширение металлов при нагревании различно, алюминий расширится больше, чем нержавейка или титан, образуется зазор. Если не прижать винтами торцевую часть трмобарьера, то он будет болтаться на двух точках фиксирующих стопорных винтов в пределах зазора, и пятно теплоотвода от термобарьера будет недостаточным. Все просто. IMHO.

Кстати, какой из 4х вариантов исполнения термобарьера (175MM FineFinsihing, 175MM with Teflon, 175MM Optimized или 175 Titanium alloy) посоветуете?
Все зависит от пластика которым будете печатать... я бы взял и "финишный", и "оптимизированный", остальные варианты не стал бы и рассматривать для прутка 1,75мм.
11.06.18 в 23:15
0
какой из 4х вариантов исполнения термобарьера (175MM FineFinsihing, 175MM with Teflon, 175MM Optimized или 175 Titanium alloy) посоветуете?
Вопрос поставлен некорректно из-за отсутсвия соответствующих картинок-иллюстарций.

Если на заборе написано "барьер", то это - всё равно - забор, а уже потом - барьер ;-)

631dff7de793f249a659da1fa8872699.jpg
11.06.18 в 23:22
1
из-за отсутсвия соответствующих картинок-иллюстарций.
кгхм... это ваша прерогатива, не смею отбирать ваш хлеб ;-)
А мы с МММ прекрасно поняли друг-друга и без "мурзилок" :-)
12.06.18 в 00:29
1
Подтверждаю :)
12.06.18 в 00:32
0
А мы с МММ прекрасно поняли друг-друга и без "мурзилок"
Ok.
Мне потом расскажете ;-)

Что-то сегодня до меня долго доходит... как до жирафа... ;-)

https://youtu.be/tZNaUD2xmu8
12.06.18 в 00:32
1
По просьбам трудящихся добавляю картинки с целью прояснения сознания (с ссылки Sanitar на алиэкспресс)
925342fc6d58cf37645021489e3fc0bb.jpg
dcfeb55329697405f84f942810c7989a.jpg
12.06.18 в 00:42
0
Ok.
Теперь вроде понятно ;-)

Из четвёрки - выкидываем ультимахеровсккий филамент, далее смотрим на соответствие чертежу по 1.75 ...

Всё вроде прояснилось.

Надеюсь, китайские чертежи без китайских ошибок ;-)

Благодарю!
12.06.18 в 01:31
1
Да, чертежи не самые подробные. Но что есть. Жаль нет диаметров отверстий. Вот пример хорошего чертежа CR-10 hotend.
05873e6406947d39156c3380af1974e5.jpg
12.06.18 в 08:40
0
Благодарю!

Вот я и увидел подозреваемые мной 7 миллиметров "гладкости" короткого термобарьера,
назначение риски на нём - так и не понял...

Из этого чертежа - явствует, что внутри тефлонофторопласта - нет, а хитблок - явно не вулкан.

Опять у меня концепция не сходится, и опять маячит низкотемпературный ABS...
12.06.18 в 11:28
1
назначение риски на нём - так и не понял...
Это типа под стопорные винты :) Чтоб было проблематично выдернуть термобарьер с вкрученными и вошедшими в канавку стопорами.
12.06.18 в 19:32
0
Чтоб было проблематично выдернуть термобарьер с вкрученными и вошедшими в канавку стопорами.
Вы серьёзно считаете, что концы стопоров калёного чёрного железа - заточены грамотным китайцем под острие конуса?

Я это видел - только в немецкойтехнике, и немного - в японской.

Даже советская оптика ЛОМО - не всегда это делала, что уж китайцы...

Вот - правильный:

8ca4104e61c419d04ab235bc04564bc4.jpg


А вот - типовой:

b75891150ace0f1593c32983ed5136fd.jpg
12.06.18 в 21:00
1
А почему бы и нет? Если американский/европейский (а теперь уже, возможно, и китайский) инженер даст подробный чертёж китайскому толстосуму, владеющему бизнесом, и скажет, что если он не будет выполнять требования, указанные в чертеже, бизнес у него не заладится, то толстосум три шкуры с работников (которых у него пруд пруди) спустит, но сделает по чертежу. К тому же, у китайцев есть все технические возможности изготовить несчастный стопор с конусом. Китай весь разный. Не все там напильником работают. Я заказывал у них болты под шестигранник на м2 с гаечками. Чёрные, из углеродистой стали. Вполне качественные. А сделать конус на стопоре - не велика беда. Другое дело, что таких стопоров, как на вашей картинке я не встречал ещё. Те, что я видел заканчивались конусом со срезом сечением примерно в половину сечения болта. Думаю, такие вполне могли бы зацепиться за канавку. Те, что на второй фотке, конечно, не зацепились бы. Ну да в любом случае, я верю, что сделать нужный конус китайцы смогли. Иначе смысл канавки? Её расположение под отверстиями стопоров явно намекает.
aeb8204808540632ba1d938fd98055f4.jpg
13.06.18 в 00:25
0
Иначе смысл канавки? Её расположение под отверстиями стопоров явно намекает.
Согласен.
Намекает.
А есть ли они в выкладке комплектации?

Вы серьёзно думаете, что стопоры завинчиваются перед отправкой?
13.06.18 в 12:41
1
А есть ли они в выкладке комплектации?

Вы серьёзно думаете, что стопоры завинчиваются перед отправкой?
62c7226fe0227c2d2f7dabbd18fd0492.jpg

Да какая там выкладка комплектации :) Стопора там ещё Китайцы только не расписывали :) Судя по фото стопорные винты как на вашем втором фото. Но это всё мелочи жизни. В конце-концов, сейчас у всех почти есть бор-машины, дремеля, которыми запросто можно доработать болт до конуса. И не обязательно брать китайский. Какая там резьба? М3? Найти подходящий винт и доработать. Вот короткий термобарьер - это то, что действительно отталкивает.
14.06.18 в 08:56
0
Благодарю, не разглядел, ... вернее - не туда смотрел...
12.06.18 в 01:27
1
Линейное расширение металлов при нагревании различно, алюминий расширится больше, чем нержавейка или титан, образуется зазор
Тоже думал об этом. Получается, что нержавеющий термобарьер нужно вставлять в разогретый (чем? газовой горелкой?) алюминиевый радиатор, чтобы получить натяг при холодном или разогретом до рабочей температуры радиаторе.
С другой стороны, что мы имеем? В реальности радиатор охлаждается вентилятором. Температура радиатора при нормальном охлаждении довольно низка. Следовательно и тепловое расширение минимально. Что с нержавейкой термобарьера? Сложно сказать. Возможно, тут такой эффект происходит. При всём китайском качестве изделия, получим малую контактную поверхность теплопереноса с термобарьера к радиатору. Поэтому по началу термобарьер будет хорошо греться (не в пример радиатору) и, соответственно, расширяться. Ну и расширяться будет до тех пор, пока не упрётся в отверстие радиатора. Там уже начнёт действовать охлаждение от контакта с радиатором. Термобарьер поостынет до примерной температуры радиатора, но опять же, будет горячее его (это во-первых). А во-вторых, температуры радиатора и термобарьера, контачащего с ним, довольно низки, и я подозреваю, что разницей в тепловом расширении металлов можно пренебречь. Как вам такой вариант? Было бы что пощупать, чтоб не гадать...
Если не прижать винтами торцевую часть трмобарьера, то он будет болтаться на двух точках фиксирующих стопорных винтов в пределах зазора, и пятно теплоотвода от термобарьера будет недостаточным
Ага, а торцевая часть термобарьера - это ж такая большая часть поверхности термбарьера :) Я скорее поверю, что термобарьер должен не просто болтаться на 2х стопорных винтах, а прижиматься ими к внутренней поверхности отверстия в радиаторе (хотя, так тупо, как сделано у китайцев (болты с противоположных сторон), будет именно болтаться, а не прижиматься, если вкрутить сразу оба стопора).
я бы взял и "финишный", и "оптимизированный", остальные варианты не стал бы и рассматривать
А чем плох вариант с тефлоном до сопла? Ограничение по температуре? Мой хотэнд до 270 держит спокойно. Мне больше всего оптимизированный нравится. Там объём расплава пластика в кирпиче реально большой выходит (скорость печати). +отсутствие длинного узкого канала (как в "финишном"). Единственное, неизвестно, как будет вести себя ретракт и не будет ли подтекать с сопла. У меня сейчас тефлоновая трубка не до самого сопла протянута, а немного не доходит (2-3мм). Сделал так, чтоб увеличить объем расплава. Так пластик стал бодрее давиться (раньше на скорости 100 не мог печатать - пропускался пластик, не успевал плавиться). Но появились пупырышки (подтёки с сопла) на деталях в местах ретракта. Причём, ретракт стоит большой (7мм поставил, раньше 4,5 было) и "волос" на деталях нет почти.
11.06.18 в 22:54
0
При таком соединении термобарьер будет хорошо обжат радиатором.
Согласен.
Меня тоже смущает, что гладкий барьер должен с правильной посадкой - садится внутрь радиатора ДРУГОГО производителя.

Радиатор - зажим - концептуальнее - правильней, хоть и пятно контакта - чуть меньше.
10.06.18 в 22:49
0
Не надо путать Божий дар с яичницей.
11.06.18 в 19:08
0
А вот тут поподробнее, пожалуйста. Столь пространный ответ можно толковать так же привольно, как и любой гороскоп. Я где то писал о Божем даре и яичнице? Нет? Так какого вы переводите тему в мутное русло?
11.06.18 в 19:52
1
Я неправильно выразился. То, что Вы показали ссылкой никак не относится к задаче замены сопел. Это скорее экструдер для печати двумя соплами. К тому же такая схема расположение сопел на одном уровне себя не оправдала. Очень часто неработающее сопло цепляется за деталь со всеми вытекающими последствиями. Ну и цена: Сопло – 20 р., Термобарьер – 30 р., Нагревательный блок – 40 р.
11.06.18 в 20:33
1
Вот этот ответ уже лучше :)
То, что Вы показали ссылкой никак не относится к задаче замены сопел
Очень спорное утверждение. И это при том, что вы меняете не сопла, а выкручиваете термобарьеры с кирпичами вместе. Вот упрощение этого процесса я и посоветовал. А про недостатки того, что по ссылке - это не ко мне, меня самого интересует радиатор на один термобарьер.
10.06.18 в 19:24
1
Подготовил по температурам и распечатал столбик серый АБС ФДПласт и... озадачился...
Ибо наилучшее качество получилось в диапазоне 210-220 градусов :shock: то есть практически температуры ПЛА...
А я всегда печатал АБС-ом при температуре 250, а ПЛА - 190...
(температуры сопла проверены)
З.Ы. Правда, с мостами почему-то не срослось - везде по краям по 4 нитки периметра проложены, причем в один слой (!), а середина просто пустая и даже намеков нет на то, что там пластик выдавливался. Чудесато как-то... Тем более что смотрел в слайсере (Слик), там поверх моста еще сплошной слой должен быть...
Может кто из монстров 3Д-печати укажет на мои ошибки или назовет причины?
Скорости - общая 60, внешний периметр и мосты - 40, слой 0.2.
З.Ы.З.Ы. По замене сопла - я именно так и делал всегда :)
З.Ы.З.Ы.З.Ы. Опа... Проверил модели Нэтфабом. Оказалось, что они незамкнутые... Придется еще попробовать напечатать исправленные модели...
10.06.18 в 20:21
0
Чудесато как-то...
:-) ;-) ;-)

5e8d2c18a0ea0ef3eb2a930dd429ed9e.jpg





* * *
Может кто из монстров 3Д-печати укажет на мои ошибки или назовет причины?
Таки Вы хотите получить "Звук - на вкус" и "Глаз- на-нюх" ?

Напечатали - а скромничаете...

Где фото ?
10.06.18 в 21:08
1
На ваш суд :)
С моим деревенским интернетом с первого раза не получилось, пришлось немного уменьшить.
Попытка №2...
d5d274eca349fa60d3e2bf3a78fa2adf.JPG
1ceed8b2b1eb841a997abdc2b3394937.JPG
8a86fae1a931867522321b68572fb88c.JPG

Получается, что вместо мостов и поверхности, положенной на них, какое-то нагромождение "колбасы".
Или вот эти тоненькие колбаски с шариками на концах и есть "недомостики"?
А нагромождения "колбасок" - это следы попыток положить поверхностный слой на несуществующие мостики?
"Хвостики" сбоку - это от защитной юбки вокруг детали, забыл ретракт скорректировать, не обращайте внимание.
Скорости - общая - 60, периметры и мосты - 40, слой 0.2. На мостах обдув 100%.
Наверное скорость для мостов великовата7
С температуры 195 получилась уже "непечать", пришлось остановить, верхушку отломал...
10.06.18 в 22:46
1
На ваш суд
Я пока не судья, я - всего-лишь теоретик... увы... навёрстываю по мере сил... квантовыми скачками, как кузнечик какой...

За доверие - Спасибо!

Фото - классные - вроде всё видно.

Мысли-Бесогоны ©'Михалков :

1. Если Выпечатали не .STL, а уже сформированный автором этого допювидео - G-Code, то он у него оптимизирован под его Creality CR-10, вероятно тут ньюансы - посмотрите и сраните разницу по кинематике, если она есть, не говоря уже об обдуве, который у всех - разный.

2. таблица уточнённая послойная - вот, взял по ссылке из комментов от модельки на thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2223651/comments):

layers/слои = темп/Цельс:

01 - 25 = 240
26 - 50 = 235
51 - 75 = 230
76 - 100 = 225
101 - 125 = 220
126 - 150 = 215
151 - 175 = 210
176 - 200 = 205
201 - 225 = 200
226 - 250 = 195
251 - 275 = 190

3. там же - заготовка скриптов для Slic3R / Simplify3D / Craftware-Slicer:
// CraftWare Script to adjust the temperature as Z is increased. Used for temperature calibration.
var minTemp = 190;
var maxTemp = 240;
var maxZ = 55; // excluding the base hight in mm
var baseZ = 0.5; // hight of the base if any. So total Hight is baseZ + maxZ
var segments = 11;
var transitionZ = Math.floor(maxZ / segments);
var tempChange = Math.floor((maxTemp-minTemp)/(segments-1));
if (z > baseZ) {
setHeadTemp( Math.max( (maxTemp - tempChange * Math.floor((z-baseZ)/transitionZ)), minTemp));
}

4. Каждый 3D-мэйкер должен вести свою "таблицу побед", с вот таким содержимым (например!):
Filament brand, type, bed temp, ext temp, first layer speed, 1st layer temp, 2nd layer speed/temp etc. etc.
Брэнд, тип, столик-темп-Цельс, 1-й-слой-скорость, 1-й-слой-темп-Цельс, 2-й-слой-темп-Цельс, итдитп...

5. Никто не мешает Вам скорректировать эту всю градацию - чтобы посмотреть на рекомендованный диапазон, Вы пишете - у Вас - для ABS - обычно 250 град Цельсия, значит - Вам вероятно надо пересчитать всё на диапазон 265 - 215 град по Цельсию, с одновременным видоизменением циферок на боку.

6. Вот кстати - пред-ремикс - 195C to 225C, без мостов :
https://www.thingiverse.com/thing:2213410

И ещё один - с кастомизатором диапазона температур, опять без мостов:
https://www.thingiverse.com/thing:2299524

7. Если у Вас слайсер Cura - вот с этими видео - стоит познакомится:
https://youtu.be/WcIsnTi-DY8

тут - Cura 3.2.1 и как настроить Wanhao i3 (включите титры без гуглоперевода) :
https://youtu.be/uL6gT9rTF1s

8. Насчёт мостов - вот альтернативный тест, (другая модель) тоже Cura, но - по-немецки (я его смотрю с переводом).
https://youtu.be/4WdPN3aauaw
со ссылками - вот на эти мультипластиковые модели:
https://www.thingiverse.com/thing:2493504https://www.thingiverse.com/thing:1807517https://www.thingiverse.com/thing:2625999
Ещё одна табличка по последней ссылке, 240 - 180 C:
layer 45, M104 S235
layer 81, M104 S230;
layer 116, M104 S225
layer 151, M104 S220
layer 186, M104 S215
layer 221, M104 S210
layer 256, M104 S205
layer 291, M104 S200
layer 326, M104 S195
layer 361, M104 S190
layer 396, M104 S185
layer 431, M104 S180

И это - ремикс из вот этого:
https://www.thingiverse.com/thing:2318636

Дотошно, ничего пожалуй тут и не добавишь...


* * *
Наверное скорость для мостов великовата7
9. Мой вывод - для мостов Вашего ABS - надо брать температурный диапазон ВНЕ этой "башни температур".
Это - чисто наблюдательная эмпирика, могу ошибаться, и Вы - совершенно правы насчёт скоростей.
Не будет ли это - "подгонкой под результат"?

Хотя, с другой стороны - если у Вас получится и будет успех - то - хорошо.

Ради этого - все средства - хороши!
10.06.18 в 23:59
1
По пунктам:
1. "Если Вы печатали не .STL, а уже сформированный автором этого доп.видео G-Code"
Нет, я использовал .STL, слайсер Слик.
2. "таблица уточнённая послойная"
Ну, с математикой у меня затруднений нет, так что справился без труда :)
3. " там же - заготовка скриптов для Slic3R / Simplify3D / Craftware-Slicer"
В основном использую Слик, но там у меня трудности со скриптами - я абсолютно не знаю Perl, Python, Ruby, Bash...
Поэтому делал разбивку вручную, банальным редактированием G-кода.
4. "Каждый 3D-мэйкер должен вести свою "таблицу побед""
Брэнд у меня один - ФДПласт, он меня вполне устраивает. А таблица... у меня просто набор профилей.
5. "Никто не мешает Вам скорректировать эту всю градацию"
Да, наверное. И плюс к тому добавить отдельный G-код для ПЛА и может быть других пластиков.
6. "Вот кстати - пред-ремикс - 195C to 225C, без мостов : И ещё один - с кастомизатором диапазона температур, опять без мостов:"
Ну, мне не составит труда сделать самому такие модельки любого вида. На "тинге" я иногда подсматриваю интересные идеи, а создаю все сам. Правда идей там все меньше и меньше, в основном школота бахвалится - "во, смотрите, какой я кубик напечатал!" :D
7. "Если у Вас слайсер Cura - вот с этими видео - стоит познакомитЬся"
Иногда пользуюсь Курой, но старенькой - 15.04, надежной как АКМ и иногда на некоторых моделях дающей наилучшие результаты.
Новая Кура - имхо, это просто "нагромождение ненужностей". Симплифай... ну не нравится он мне почему-то... Может быть своими неожиданными "взбрыкиваниями" даже на простеньких моделях?
А видео эти мне, честно говоря, неинтересны - в Куре эта разбивка по градиенту температур делается элементарно и без видео...
8. "И это - ремикс из вот этого: https://www.thingiverse.com/thing:2318636"
А вот это интересная идея...
9. "Мой вывод"
Согласен и с тем, и с другим :)
Спасибо за развернутый ответ!
З.Ы. Скажите, а не надо ли для мостов увеличивать поток?
11.06.18 в 01:03
0
З.Ы. Скажите, а не надо ли для мостов увеличивать поток?
Пока не могу однозначко сказать что-то конкретное.
В Simplify 3D - точно есть отдельная регулировка, и она попала в мой перевод.

Если судить по видосу их выпечатки - нить должна "тянуться", то есть быть ТОНЬШЕ, чем обычная "колбаска".

Так, просто внимательно посмотрел на Ваши фото.

Получается, что мосты - Вам лучше на 205 - удались... надо пробовать разумется тест на обдув...

Если найду такой - то приведу здесь.
11.06.18 в 01:20
1
Пока не могу однозначно сказать что-то конкретное.
В Simplify 3D - точно есть отдельная регулировка
В Слике тоже есть - "Bridge flow ratio".
Если судить по видосу их выпечатки - нить должна "тянуться", то есть быть ТОНЬШЕ, чем обычная "колбаска".
Просто вспомнил сейчас - где-то попадалось, кто-то рекомендовал увеличивать поток на мостах, и у него на фотках мосты были ну прямо "литые"...
Если найду такой - то приведу здесь.
Как говорит Жванецкий - "Заранее благодарен" :)
11.06.18 в 09:51
0
Если найду такой - то приведу здесь.
Как говорит Жванецкий - "Заранее благодарен"
Да, не за что, вроде почитал попристальней - вот этот - чисто для ABS:

https://www.thingiverse.com/thing:2318636

Better temperature tower v5 240-180 ;
I have no need to test any temp below 180 as I purely print ABS.
Ч.Т.Д.
10.06.18 в 23:05
1
Получается, что вместо мостов и поверхности, положенной на них, какое-то нагромождение "колбасы".


стесняюсь спросить.... - как охлаждение по мостам выставлено? ;)
10.06.18 в 23:18
0
стесняюсь спросить...
У нас - не стесняются [в выражениях], Вам я стесняться - не разрешаю! ;-)

Лишь - блюдём устав сайта 3D-today и держимся в приличных рамках ради его существования.

Надеюсь, vmzsoft - Вам ответит...
10.06.18 в 23:30
1
как охлаждение по мостам выставлено?
Так я вроде написал:
На мостах обдув 100%.
Или имеется в виду изменение температуры по высоте?
Это - вручную, добавлением команд вида "M104 S235; установить температуру до 235" через каждые 5 мм высоты...
11.06.18 в 07:06
2
да, про обдув видимо проглядел....

попробуйте скорость на мостах убрать до 20 или даже 10
плюс поиграть на них потоком
11.06.18 в 13:27
1
Да, мы со ski тоже пришли к такому выводу, спасибо.
13.06.18 в 11:12
2
Всем добрый день.
e685c2fcf8f11f2d8b233e7dde437ca2.jpg


Свой вариант смены сопла. Снимаю все вместе - от сопла до фитинга, все манипуляции с хотэндом потом провожу на столе, а не заглядывая одним глазом в принтер. Так удобней, меньше вариантов что-то сломать. Правда китайская комлектуха, куплена у разных продавцов - в результате высота этих heat-cores ))))) немного отличается, поэтому калибровку высоты стола все-равно делать приходится.
Кстати (не пинайте сильно) термобарьер вкручиваю в нагреватель на высокотемпературный силикон (автомобильный), бо течет в том месте, как ни зажимай, особенно copet. Сопло кручу в блок до упора, без зазора. Для герметичности и лучшего контакта последние миллиметра три сопла мажу теплопроводной пастой (КПТ8) и потом уже зажимаю. Термобарьер вкручиваю после сопла.
Да, я знаю, что собирать нагреватель надо на-горячую, раньше так и делал - все равно текло. На силиконе не течет, вынимал трубку боудена из головы - ее конец чистый, расплав никуда не прет. Может это и неправильно, плюс, предчувствую будет гимор при разборке-чистке этого хозяйства...
14.06.18 в 16:07
0
1Благодарю Вас за это описание, сам думаю именно про описанную Вами систему замены, правда - без перекалибровки, то есть всё выравнено заранее.

Поясните пожалкуйста Ваши термины:
бо течет в том месте, как ни зажимай, особенно copet.
Методика зажима хитблока - понятна, вы выбрали путь сопло+хитблок => накручивание на термобарьер, как колпачок.

Методика достойная внимания, но - непредсказуемая по орентации прямоугольника хитблока в плоскости обдува.

Ранее про подобную методику - читал, только на резьбу термобарьера - предпочитали сантехническую фумленту мотать (фторопласт/тефлон).

А в какой именно момент Вы устанавливаете печку и датчик - до монтажа радиатора в зажим, или после?
15.06.18 в 11:04
1
Печка и датчик и все остальное смонтировано в кучу еще до подхода к принтеру). В том-то и фишка, что все тонкие работы делаешь сидя за рабочим столом, а в самом принтере работ только - вкрутить 2 винта в зажим и подключить 2 разъема и трубку (ну и сориентировать хитблок как надо).

Фум-ленту тоже пробовал - не обеспечивает она герметичности, а много ее не намотаешь, все-таки хитблок люминиевый, не труба-чай дюймовка... Силикон и держит хорошо, и разбирается потом отлично - уже проверил (минус - надо ждать после сборки, пока засохнет). Перед сборкой хитблока торцы сопла и термобарьера немного подшлифовываю на тонком керамическом бруске - убрать заусенцы и мелкие неровности (без фанатизма, чтобы прямой угол не завалить).

ПС. С шубой не пошло у меня - началась недоекструзия, трудно было пропихивать пластик даже рукой, при повышенной температуре. Попробовал радиатор термобарьера рукой - он конкретно горячий. После снятия шубы процесс печати нормализовался. Мысля моя такая, что от хитблока стало подниматься много тепла, зазор между хитблоком и радиатором закрылся краем шубы, радиатор начал греться и пруток размягчался раньше, чем надо. И движение затруднялось...
15.06.18 в 14:12
0
Благодарю Вас за Ваш комментарий!

Учту в своих расчётах - для гибкости "решения".

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

3D Bioprinting Solutions готовит новый 3D-принтер для отправки на МКС

Распаковка - Сборка - Первая печать на A6

Нидерландские исследователи отправятся к Южному полюсу на 3D-печатном солнечном вездеходе

Барселона готовится принять форум аддитивных технологий IN(3D)USTRY 2018

Результаты конкурса фотожаб

По итогам выставки 3D EXPO