Prusa Bizon - гадкий утенок

Подписаться на 3Dtoday
SeriouSerg
Идет загрузка
Загрузка
14.11.16
12661
47
печатает на BiZon Prusa i3 Steel
RepRap
52
Статья относится к принтерам:
BiZon Prusa i3 Steel Prusa i3 Prusa i3 Kit
Привет, друзья!

Хочу поделиться с вами некоторым опытом постройки и эксплуатации крупного представителя семейства Prusa i3.
Речь пойдет о вот таком наборе для самостоятельной сборки:
http://3d-diy.ru/shop/246/desc/bizon-prusa-i3-steel-diy

Я расскажу какие улучшения я сделал сразу, какие потом. Какие есть проблемы у данного конструкционного решения (Prusa i3 и его клоны) и как их минимизировать. Если вы хотите собрать свой принтер Prusa i3 или только думаете о приобретении этого конкретного набора, то эта статья для вас. Да и бывалые прусоводы может что-то полезное для себя найдут. Итак, Prusa Bizon с рабочей областью 300х300х340 мм разработки и производства компании 3D-Diy.
PREVIEW
Содержание

Сборка.
Первый пуск.
Проблемы и пути их решения.
Доработка осей.
Доработка экструдера (китайский клон E3D).
Доработка стола.
Доработка охлаждения.
Другие улучшения.
Фотоотчет.
Выводы.

Предыстория. Почему Prusa.

Комплект для сборки я приобрел в марте этого года, привлекла прежде всего цена и рабочая область, а также металлическое исполнение. Перед приобретением я рассматривал и другие варианты на базе CoreXY или H-bot, но остановился именно на данной модели по причинам, указанным выше. Кроме того, мне показалось, что имея опыт в построении систем ЧПУ я смогу решить некоторые детские болезни прусы(напрасно так думал, об этом позже).
Итак, мне нужна была прежде всего большая рабочая область, точность была вторична, но я поставил себе задачу поработать и над ней, выжать из прусы максимум.

Сборка.

Здесь кратко. Не буду описывать весь процесс, кому надо может найти посты с подробным описанием этого процесса, я попробую осветить наиболее важные моменты и свои улучшения на этапе сборки.
Итак, первый шаг в погоне за качеством печати это исключение из заказа 8мм направляющих, подшипников и шпилек. Нельзя говорить о качестве имея на оси Z строительные шпильки. Конечно, найдутся те, кто мне возразит, но если исходить из научного подхода, то я что-то не видел за свою практику шпилек в точных системах перемещения.

Валы я взял 12 мм и вместо шпилек ходовые винты. К ним же подшипники скольжения LM12 и бронзовые гайки:
[подшипники и гайки изображение]
Исходную конструкцию пришлось дорабатывать под новые размеры валов, однако для меня это не составило труда, поскольку есть в наличии фрезерный станок. Кое какие детали потребовали расточки и фрезеровки:

Так выглядит крепление гайки слева:
IMG_1610.JPG
Так справа.
IMG_1611.JPG
Так ходовой винт крепится к двигателю:
IMG_1612.JPG
поскольку вот это:
IMG_1659.JPG
вызывает жуткий z-wobbling вместо того чтобы его гасить. Одна из муфт попалась более менее, другая с явным эксцентриком уже с завода, дядюшка Ляо промахнулся на пол мм от центра при сверлении. Крайне не рекомендую покупать такие муфты, ни в китае ни у нас, это выброшенные деньги.

Хотелось бы отметить, что весь китайский крепеж подлежит немедленной утилизации. Просто выкинуть и не вспоминать. Половина болтиков и гаечек просто сворачивались, видимо, особая марка китайской стали "СТАЛ НОЛЬ" Плюнул на это дело и купил нержавейку.

Блоков питания у меня два, 12В и 24В, последний предназначен для нагревательного стола.
Кстати, особое замечание для тех кто будет этот такой принтер собирать - крепить ТОЛЬКО через пластиковые проставки!

Вот так:
IMG_1613.JPG
Стол начнет замыкать на корпус из-за затяжки болтов крепления. Также, важное замечание, если у вас стол представляет собой кусок текстолита с дорожками, то при прохождении через него тока он будет деформироваться! Повторяю, не только вследствие нагрева, но и сразу после подачи тока. Как этот эффект минимизировать расскажу в разделе проблем и их решения. Изначально стол управлялся через реле, но впоследствии я сильно изменил весь контур управления столом, включая прошивку. Сам стол буду менять, ибо китайская поделка.

Что еще сказать по сборке, вот это довольно важный момент:
IMG_1614.JPG
попросите друга распечатать вам такой, иначе зажатый меж двух шайб ремень будет создавать дополнительное усилие, которое вам не нужно.
Обязательно нужно смазать направляющие. Я использовал молибденовую смазку специально для подшипников скольжения. Также подойдет и графитовая (только не радиотехническая).

Экструдер следует перебрать. Особенно, если это китаёзский клон.

Болтики в особо важных местах можно зафиксировать лаком.
IMG_1615.JPG
Первый пуск

Прежде чем приступать к печати я правильно выставил тип термодатчика экструдера и стола. Потом нужно выполнить калибровку ПИД регулятора и можно печатать. Конечно, выполняем стандартные процедуры установки высоты стола, установки по уровню левого и правого винта по оси Z.
Первая печать удалась вполне успешно, но сразу были очевидны косяки сборки и китайских комплектующих. Отмечу, чтоб новички не пугались - все это решается достаточно легко и я распечатал изделий на пару килограмм пластика прежде чем принялся за глубокую модернизацию. Но, кое что нужно убрать сразу, а именно:
1. Z-Wobbling.
2. Неточная установка высоты по Z.
3. Заклинивание линейных подшипников.

Кое-что вы не сразу заметите, скорее всего.
4. Деформация поверхности стола при нагревании.
5. Деформация при включении / выключении (от протекания тока).

Эти два дефекта отвратительны только потому, что вы скорее всего начнете грешить на экструдер, особенно последний дефект мне доставил неприятностей, что пришлось даже психовать и материться.

Проблемы и пути их решения.

Z-Wobbling

Итак, что мы видим в первую очередь, это z-wobbling. Убираем вышеупомянутые муфты, ставим нейлоновые трубочки и путем прогрева их при вращении добиваемся соосности. Чтобы было проще это сделать, засовываем шарик между валом двигателя и винта (по совету одного из местных форумчан). Биения можно определить следующим образом - ключ или другой предмет вставляем вот так чтобы получился рычаг-индикатор:
IMG_1617.JPG
и включаем вращение оси. Если есть несоосность, ключ будет перемещаться. Прогревая трубочку прикладываем НЕБОЛЬШОЕ усилие и добиваемся того, чтобы биений не было. Я использовал термофен, установленный на 100 градусов.
Если вы все же решились на шпильки, то все таки уберите муфты и пройдитесь по резьбе леркой.

Неточная высота от слоя к слою.

Это вы заметите не сразу. Хорошо видно под микроскопом. Дело в том, что в режиме микрошага мотор имеет значительно меньший момент вращения, которого может быть недостаточно для точной установки заданной координаты. По оси Z не нужно ставить микрошаг 1/16, достаточно будет 1/8 или 1/4 (мое значение).
При этом двигатель имеет значительно больший момент и точность установки будет выше. А если учесть, что 1 оборот шпильки = 1 мм высоты (в моем случае шаг винта 2 мм), то 1 полный шаг двигателя это 0.005 мм, чего вам хватит за глаза по оси Z. В принципе, можно вообще не использовать микрошаг, однако в таком случае работа двигателей очень шумная и жесткая. Попробуйте 1/4 или 1/8.

Заклинивание подшипников LM

Тут сразу две проблемы: первое - долбаный китай, второе ... ДОЛБАНЫЙ китай!
Качество подшипников напрямую зависит от настроения дядюшки Ляо, впрочем так же как и качество обработки поверхности направляющих. Последние можно отшлифовать, если знаете как. Если нет - то не трогайте, сделаете неравномерность, что будет еще хуже. Мой совет, прогнать принтер в течение 12 часов по всем осям. Загрузите кубик, толщина стенки в одну линию, ноль заполнения, высоту на максиму, скорость на максимум и на сухой прогон без пластика. Подшипники приработаются (и прорежут микродорожки на направляющих :-) ).

Сразу оговорюсь, если вы криво соберете механику, то подшипники тут ни при чём.

Деформация поверхности стола при его нагревании

К этому вы подойдете, когда начнете работать с материалами, требующими подогреваемой платформы, но это будет, смиритесь. Чтобы этот эффект не влиял на качество ваших чудесных отпечатков и особенно не портил вам нервную систему нужно позаботиться о поправках на каждые 10 градусов температуры. У меня стол прогибается вниз, т.е. зазор уеличивается и я просто держу таблицу поправок. Как вариант - можно заменить стол на более качественный и крепить его с учетом терморасширения. Именно такой стол я сейчас делаю, и как сделаю, поделюсь опытом если будут желающие, но быстрое решение - это знать куда и насколько его ведет.

Приобретите такую штуку, очень пригодится:
IMG_1618.JPG
Деформация стола при прохождении тока

Очень гадостный дефект. Причины его возникновения кроются в теории электричества и магнетизма, кому интересно, могут погуглить.
Как проверить этот дефект и убедиться в его наличии:
Включите нагрев, дождитесь температуры 70 градусов, начните печатать тестовый кубик. Через 5-7 мм печати выключите нагрев, через пару мм включите снова. Если увидите дефекты, это он и есть. Особенно хорошо заметно на полупрозрачных пластиках. Дело в том, что за пару секунд платформа не успеет остыть или нагреться так чтобы сколь нибудь заметно деформироваться, поэтому дефект происходит именно из-за электродеформации.

Как убрать - если у вас реле, то установите транзистор и включите ПИД (I и D коэффициенты в ноль), получится P-регулирование, которое в разы уменьшит дефект. Но чтобы полностью его убрать придется лезть в прошивку. Я сделал так что при достижении нужной температуры регулятор переключается в ручной режим и я напрямую задаю значение PWM с крутилки на панели управления или слайдером с программы. Кому интересно, могу рассказать подробнее. Дело в том, что можно провести корреляцию между температурой стола и количеством энергии, необходимой для достижения данной температуры. Количество энергии - это значение PWM от 0 до 255. Для моего стола 70 градусов при комнатной температуре 25 градусов значение PWM будет равно 105 (41%).
При неизменном количестве энергии, передающейся на стол, электрическая деформация будет отсутствовать, да и термодеформация тоже при достижении заданной температуры.

Идем дальше.

Доработка осей

Настал момент, когда конструкционный шум меня стал раздражать, шум подшипников LM портить сон и качество моделей, я решился на модернизацию.

Сначала рассмотрим какие есть проблемы с осями на прусе. Первое - это, конечно же, гадкие линейные подшипники. Мои куплены в Purelogic, но гадостными они от этого быть не перестали. Пусть ребята не обижаются, если читают этот пост, но кажется, что это китайское перемаркированное г..вно. После небольшого пробега у этих подшипников появился люфт, несмотря на то, что валы были смазаны с самого начала. Приговор - в утиль.
Второе - тяжелая ось Y, ну как бы слишком тяжелая. В результате чего имеет дефект "волна" который не раз тут обсуждался.
IMG_1620.JPG
Кстати, насчет этого дефекта - многие ошибочно считают, что он проявляется на резких поворотах из-за колебания головы с экструдером и в этом виноват тяжелый direct экструдер оси X.
Представим все тот же кубик, движемся по оси Х, движется голова с экструдером, стол стоит на месте. Затем проходим угол где ось Х останавливается с тяжелым экструдером и начинается движение по оси Y (стол). Если вы посмотрите на кубик, то увидите, что при движении по оси Y (стол) появилась волна, а по оси X ее нет или значительно меньше. Вы думаете, что это произошло, потому что экструдер резко остановился и вызвал волнообразное качение головы? Вы правы если ваш экструдер болтается на соплях, но если нет, то причина в другом.
Вот что происходит на самом деле - ось Х имеет намного меньше инерции, чем стол, особенно это заметно на боуден экструдере, который легкий (мой случай).
Все чувствовали когда автобус трогается его потряхивает в самом начале движения? То же самое происходит с осью Y, движение начинается с ускорением и имеют место микроколебания вдоль оси движения и никак не поперек. Присмотритесь на отпечатки и все поймете.
Двигатель не справляется с инерцией тяжелого стола, в результате чего имеем то что имеем. Все репраповцы используют двигатели NEMA17 42х42х40 c крутящим моментом где то 3 кг, но на стол такое не годится, слишком большая разница в нагрузке двигателей осей Х и Y, вы даже по звуку это можете услышать. Установите равные токи на драйверах и послушайте движки.

Мое решение: облегчить стол (дюралевый в процессе изготовления), замена двигателя на более мощный и замена ремня (10 мм и более). Ремень тоже тянется и колеблется, погуглите на тему Prusa i3 backlash, много полезного найдете. На данный момент я этот дефект не поборол, но значительно уменьшил применив бронзовые втулки скольжения.
Итак, мы плавно подошли к конкретным шагам.

Вот это в топку:
lm12uu-linear-bearing1-500x500.JPG
Заказал бронзовые втулки:
10-14-12mm-JDB-Graphite-Lubricating-Brass-Bearing-Bushing-Sleeve-Oilless.jpg_220x220.jpg
но я заведомо знал, что работать так, как этого хочет дядюшка Ляо оно не будет, но решил проверить.
Втулки с графитовыми вставками вещь хорошая, и даже отличная, если ее правильно готовить. А если вы возьмете эту вундервафлю, тупо вставите ее в вал и на радостях запустите печать, думая, что теперь на вашей прусе будет все по новому, то ваша радость будет недолгой, примерно пара часов, Затем произойдет вот это:
IMG_1624.JPG
дальше непереводимый диалект, расстройство сна, чувство обмана...

Заглянем в теорию, кратенько.
Графит обладает хорошими антифрикционными свойствами, да. Но для этого он как то должен взаимодействовать с поверхностью трения! В китайской втулке он никак не будет взаимодействовать, поэтому она превратится в просто бронзовую втулку сухого трения, которых я могу натокарить вагон и малую тележку. А если учесть, что большинство направляющих оттуда же, из поднебесной и они представляют из себя по большей части наждачку, то довольно быстро на втулке появится выработка, и тот графит в круглешках мягко говоря до жопы.
Чтобы она работала так как надо, графитовые вставки надо подпружинивать, чтобы было взаимодействие с поверхностью, а иначе это кусок бронзы стоимость пару долларов за штуку.
Решение простое - забудьте про графитовые вставки, набейте смазки молибдено-графитовой или другой подходящей для этой пары трения и живите счастливо. Ваши отпечатки станут такими:
IMG_1668.JPG
было на LMxx:
IMG_1627.JPG
Условия печати одинаковы, скорость 30 мм/сек, слой 80 микрон, сопло 0.4 мм. подогрев и обдув включены.

Другие улучшения по оси Y я уже называл - это более мощный двигатель и ремень. Как сделаю, отпишусь. Кстати, многие спорят, есть ли смысл ставить движки с шагом 0.9. Есть, даже теоретически. только учтите, что надо брать с запасом по моменту, чем больше тем лучше. Ну и про драйверы тоже не забываем.

Доработка экструдера.

Небольшое вступление.
В целом, экструдер довольно удачный, стоковая версия работает отлично по всем материалам включая флекс, я лично опробовал материалом titi-Flex от PrintProduct.
Но это было с директом, я переделал экструдер на боуден. Мне хотелось побороть инерционные шумы и повысить скорость. С инерцией я справился частично, а вот скорость реально подросла. Теперь можно печатать на более высоких скоростях с приемлемым качеством. Если выбирать между боуденом и директом, я бы выбрал все же директ, только с оговоркой - при условии установки более легкого двигателя с редуктором.
Боуден капризный, ретракт - это его проблема, для каждого материала свой ретракт. Материал на лету быстро не подменишь, теоретически могут быть проблемы при работе флексами. Преимущество только одно - это скорость.
Вот такой мой экструдер:
IMG_1648.JPG
IMG_1649.JPG
IMG_1650.JPG
Дизайн полностью мой. Подающий механизм - стоковый от 3D Diy.
Что это за иерихонская труба расскажу ниже в разделе охлаждение.
Нагревательный элемент перевернул из-за трехстороннего обдува.

На что следует обратить внимание в случае применения E3D от братьев юаньцев:
1. Термодатчик. Если он у вас прикручен каптоновой изолентой, то разберите это дело и сделайте нормальное крепление. В противном случае вся эта сопливая конструкция развалится, а вы даже не заметите как термодатчик начнет врать градусов на 10-15, потому что повиснет просто рядом с нагревателем и все.

Вот мой вариант:
IMG_1656.JPG
сверлим отверстие перпендикулярно отверстию в которое засовывается датчик и прижимаем его там болтиком через кусочек PTFE. Можно другие варианты как у E3D официального, смотрите сами.

2. Термобарьер.
С моим стоковым приключилась беда:
IMG_1674.JPG
Его скрутило буквой Зю, не знаю от чего, так и не понял, может от боли тягот и лишений, а может просто потому что китаёзский металл марки "СТАЛ НОЛЬ", но при попытке его аккуратно выпрямить он сломался.
IMG_1675.JPG
Я сделал себе новый, а точнее два, один сквозной, где тефлоновая трубка идет до самого сопла, а второй полуцельнометаллический, где тефлон идет ровно до перешейка, где наибольший температурный градиент. Таким образом, тефлон не деградирует и нет застреваний пластика как на цельнометаллическом. Вот такую доработку всем бы посоветовал, ибо проверено. Кому надо обращайтесь, сделаю.
По термобарьеру еще стоит отметить то, что для нормальной работы ретракта не должно быть воздушных зазоров у пластика в горячей части термобарьера и должен быть максимально резкий температурный градиент. Я заметил, что ретракт работает хуже с термобарьером, где тефлоновая трубка идет до самого сопла.
Еще хотел бы сказать об обязательном жестком креплении головы к каретке, иначе у вас будут микроколебания при резких маневрах, но уже другого характера чем мы рассматривали выше.
Также, поставьте вентилятор охлаждения радиатора хотэнда менее шумный и сбалансированный. То китайское ушлёпище 30х30 мм без опознавательных знаков мало того что давал вибрацию и шум при работе, так еще и засвистел очень скоро. Я поставил бесшумный вентилятор который не дает вибрации вообще.

Доработка стола

Первое, что стоит сделать - выкинуть механический концевик оси Z. Ставьте оптический концевик или индуктивный датчик как у меня:
IMG_1656.JPG
Это настоящий немецкий Balluf, такой стоит как самолет, взял из старых запасов. Но я думаю можно найти вполне сносный китайский. Таким образом вы получите хорошую повторяемость при реферировании оси Z.
Если есть возможность, поставьте датчик для автокалибровки, это вам сильно поможет, если стол гуляет.
Насчет крепления стола через пластиковые стойки я уже написал, если этого не сделать его коротнет на корпус.
Стекло следует прижимать вот так:
IMG_1613.JPG
То есть, по краям.
При изменении температуры его тоже потянет, но меньше, проверено.

Как с электродеформацией бороться я рассказал выше, подозреваю что этот дефект явно выражен на больших платформах и на столах низкого качества. Если у меня получится сделать нормальный стол, подготовлю статью и предложу к продаже столы в сборе, если будет интерес, разумеется.

Доработка охлаждения

В стоке его нет совсем. Но есть много моделей на thingiverse, выбирай что хочу. Однако все варианты предполагают установку доп вентилятора на голову, а то и двух. Я пробовал варианты обдува и некоторое время эксплуатировал "унитаз", вот он:
IMG_1676.JPG
Простенький круговой обдув, в принципе свою задачу он выполнял, однако было неудобно протирать сопло или оперативно убрать соплю. Когда я задумал модернизацию на боуден, я отказался от такого обдува, поскольку это противоречило моей концепции максимально облегчить печатающую голову, поэтому я придумал это:
IMG_1677.JPG
Это моя гордость, вторая итерация.
Загребающий вентилятор отделен от головы и качает воздух по трубе
IMG_1652.JPG
Задняя стенка крепления экструдера полая с армирующими элементами, в нижней части приклеен распределитель воздушных потоков:
IMG_1658.JPG
Мощный турбинный вентилятор был позаимствован со старой видеокарты GeForce GTX480, которая внезапно откинула транзисторы. Надо сказать, что тепловая мощность системы охлаждения этой видеокарты 310 Ватт, вследствие чего вентилятор там просто монстр. Я ограничил его максимальную мощность на 40% от его максимальной, я сделал это в прошивке. Вентилятор четырехпроводный с цепью управления, которую можно напрямую подключать к цифровым пинам Adruino, я использовал D5. Охлаждение получилось крайне эффективное, поскольку воздух загребается сверху, где он достаточно прохладный и подается с трех направлений прямо в точку выхода пластика.
Немаловажно то, что при столь эффективном охлаждении голова остается легкой.
При работе вся эта система издает такой довольно интересный звук, тихий, не раздражающий, но чувствуется мощь.

Если вы хотите хорошее качество отпечатков, вам нужно позаботиться о хорошем охлаждении, особенно если вы работаете с пластиками, дающими усадку. Я много экспериментировал с ABS которому, как говорят, охлаждение даже вредно, особенно у основания, так вот нет. Если дать со второго слоя немного воздуха, то слои ложатся один в один и нет искажений модели вызванных температурным градиентом из-за горячего воздуха у основания стола.
PLA так вообще любит свежесть, и разница в качестве с охлаждением и без видна невооруженным глазом.

Другие улучшения

Освещение.
Я сделал основной прожектор, вот такой:
IMG_1654.JPG
на базе двух светодиодных модулей 12В 10Ватт, и один переносной:
IMG_1655.JPG
на базе такого же модуля.

Как сказали в магазине бестолковые продаваны подключать их можно без резистора. Ага, щас, ни в коем случае!
Поэтому вот такие ограничительные резисторы.

Фотоотчет

Ну а теперь самое главное - результаты.

Сам принтер:
IMG_1653.JPG
Несколько моделей до глубокой модернизации(в хронологическом порядке).
Слайсер - Simplify3D.
IMG_0630.JPG
Пластик PrintProduct
IMG_0629.JPG
IMG_0456.JPG
Сувенир для поклонника Dead Space, пластик ColorFabb
IMG_0382.JPG
Подарок генералу, тоже ColorFabb
IMG_0852.JPG
Летал хорошо, но недолго.
IMG_1644.JPG
Заготовка для светильника. (ColorFabb)
IMG_1645.JPG
Светильник "Обелиск" в сборе.
IMG_1643.JPG
Чужой с пост обработкой (облил дихлорметаном). Пластик ABS M8
IMG_1646.JPG
ColorFabb
IMG_1399.JPG
Ну эта вещь, наверное, всем знакома. Пластик ColorFabb кроме листьев (Sherlock).

---------------------------------------------------
После модернизации:
IMG_1639.JPG
Поверхность абсолютно гладкая, на фото видна дискретность ШД.
IMG_1640.JPG
Так, чтобы понятнее. Слой 0.2 мм, скорость 50 мм/сек, режим вазы
IMG_1637.JPG
Аналогичные параметры печати как и у синего стакана. Пластик ColorFabb.
IMG_1678.JPG
Это Sherlock, очень красиый цвет, пластик хорош во всем.
IMG_1680.JPG
Дискретизация ШД на свету очень отчетливо видна. На ощупь поверхность абсолютно гладкая.

Мелкие модели, сравнение:
Слой 80 мкм, сопло 0.4, скорость 30 мм/сек, обдув и подогрев включен.
IMG_1628.JPG
ColorFabb
IMG_1632.JPG
IMG_1635.JPG
Выводы

В целом, если говорить по этой конкретной модели, то она вполне годная. Металлическая конструкция достаточно прочна, корпус хорошо собирается, все отверстия подогнаны идеально. Конечно, я многое переделал изначально, но если брать кит и не сильно гнаться за качеством печати (хотя бы на первых порах), то вполне стоит своих денег. Единственное, я бы порекомендовал ребятам из 3D Diy перепроектировать под 12-е валы и ходовые винты. Все таки бизон уже не пруса. И обратите внимание на тяжелый стол. Все остальное - это мои хотелки и стремление к совершенству. Детские проблемы этой модели вызваны китаёзскими комплектующими низкого качества, обратите внимание на экструдер, на LM подшипники и на стол. Остальное исправимо.

Из бизона выйдет неплохой помощник для творческого человека, поскольку при должных доработках можно получить хорошее качество печати за приемлемые деньги, плюс к этому большая рабочая область и относительная простота и надежность.
Всем спасибо за внимание.
Подписаться на 3Dtoday
52
Комментарии к статье

Комментарии

14 Ноя 14:43
4
Это пять.
Зачитался.
Придется еще пару раз перечитать и пообсуждать некоторые моменты.
14 Ноя 23:41
1
Спасибо! Задавайте вопросы, пообсуждаем.
14 Ноя 15:01
1
Спасибо за статью!
У меня "маленький" P3Steel от 3DDiy. Вкратце мои доработки: стол - MK2b alum, двигатель 48 мм по Y, такие же печатные вставки на подшипники X, Y, питание на столик 24В с повышением до 30В с управлением на ноге D11. Да, еще оригинальный E3D v6 на боудене, Соответственно движок 48 мм. И чудесная золотистый
Ваш обзор как раз вовремя! Смотрю на недавно появившийся на сайте 3DDiy апгрэйд-кит оси Z для Bizon и Prusa. Собственно по втулкам вы высказались, что думаете о винтах Tr-8?
14 Ноя 23:43
0
Tr8 будет достаточно. Я брал tr10, потому что восьмых не было в наличии.
20 Ноя 01:57
0
Кстати, хотел спросить насчет двигателя, помогло избавиться от инерционной помехи (волна)?
20 Ноя 22:16
0
Не уверен: https://yadi.sk/i/yRCFm6npz6KKA. Субъективно стало лучше. Пока есть большие вопросы к шпилькам по Z.
21 Ноя 15:15
0
Попробуйте кубик с больше стороной, тут не понятно, то ли звон от подшипников, то ли это затухающий звон от инерции.
Скорость печати тоже можно побольше.
14 Ноя 15:15
1
Отдельное спасибо за:
По оси Z не нужно ставить микрошаг 1/16, достаточно будет 1/8 или 1/4
Турбинный "боуден" обдув - надо патентовать.

Вопросы:
Зачем нужна гиря слева?
Утеплить нагревательный блок в силиконовую шубу не хотите?


Спорные моменты:
z-воблинг
Для того что бы воблинг с движка/ходового винта не передавался на ось Х, нельзя крепить гайку так жестко.
Смысл в том, что по Z ось ездит жестко по направляющим, а функция шпильки только подддерживать ее на необходимой высоте. Таким образом, если шпилька и двигатель жестко не закреплены с осью Х воблин не может передаваться. Так что муфты могут быть и кривыми. И строительные шпильки тоже подойдут. Если у вас воблинг передается, значит ось Х имеет люфт и слишком жестко соединена с двигателем.

Деформация поверхности стола при его нагревании

Деформация стола при прохождении тока
Зеркало не спасает?

Волна/колокольный звон
Двигатель не справляется с инерцией тяжелого стола...
Это легко проверить. Установите ускорение по Y на минимум.

Пожелания:
Фото про термодатчик не то прикрепилось.
Поэтому вот такие ограничительные резисторы. - не хватает фото.
Не хотите запустить производство народного принтера с таким-то опытом по модернизации?
14 Ноя 23:57
0
Гиря нужна, чтобы выбрать люфт гайки. Втулки еще не притерлись как надо, поэтому одной только массы недостаточно.

Утеплять нагреватель не буду, я себе хотел другой сделать из другого материала.

С воблингом долго экспериментировал, делал разделенную каретку, где нет жесткого крепления гайки. Визуально печать была хуже, полагаю изза люфта подшипников. В результате я решил сделать по науке и убрать несоосность, получилось.

Зеркало не спасает от электро и термодеформации, его самого ведет.

Колокольный звон определял в том числе и так как Вы написали, но душить ускорения плохая идея, очень сказывается на качестве. Тут есть еще один эффект о котором я не упомянул. Получу экспериментальное подтверждение, озвучу.

Фото поправлю, торопился по делам, не нашел как поправить пост.

Насчет народного принтера были мысли, да. Возможно в следующем году что то задумаю.
14 Ноя 16:25
1
Двигатель не справляется с инерцией тяжелого стола...
Это легко проверить. Установите ускорение по Y на минимум.
Минимум, это крайность. У мне на 1500 уже не заметно. Еще мне показалось что он образуется из-за упругости ремня. Как раз то, о чем автор написал, переход на ремень 10мм. Если мотор не справляется, будет пропуск шага.
14 Ноя 16:31
1
Вот что значит: "за вас уже всё придумано"! :D Второй месяц валяется кабельная гофра с турбинкой...
Тоже, продвигаясь по пути облегчения кареток, пришёл к мысли подвести воздух по трубке. Изначально хотел на аквариумном компрессоре, но в итоге решил попробовать из чего есть собрать. Думал будет эдакое ноу-хау, а тут вы :)
15 Ноя 00:00
1
Сделайте, результат Вас порадует.
14 Ноя 18:21
1
Пока читал все думал, что за огромны гофр.. зачем этот гофр, черт возми, что за долбанный гофр! Потом переключился на "Что за круглая оранжевая хрень?!
а потом Ооо! Крутотота!

Главный вопрос, такая турбина по идее должна давать тоже давление воздушного потока что и улитка, но при этом работая бесшумно, это действительно так?


Второй вопрос, турбина похожа на кулер от видео карты. Она?
15 Ноя 00:03
0
Да, от видеокарты мощной.
Работает не совсем бесшумно, но если рассматривать соотношение эффективность/шум то она оставляет далеко позади обычные вентиляторы.

Труба тоже дает такой низкочастотный гул, но все это нисколь не раздражает.
14 Ноя 19:28
1
Прекрасные доделки и прекрасные результаты
14 Ноя 20:07
0
Спасибо, seriousserg!
В особенности за наглядный показ идеи турбо-вентиляции.

Бог-Стрибог - возрадовался!
Если у меня не пройдёт вариант с аквариумным компрессором, буду реализовывать Вашу идею.
А модельки переходников с турбины на трубу, и с трубы - на хотэнд - выложите?
15 Ноя 00:04
0
Да, выложу без проблем.
17 Ноя 18:39
0
Как аквариумист могу сразу сказать - помпа аквариума не прокатит.
Не та производительность. Лучше сразу думать дальше.
14 Ноя 22:13
1
SeriouSerg, после всех переделок Вы бы выбрали сейчас H-bot/Core-XY или остановились бы на Прюше?
15 Ноя 00:09
0
Сложно сказать. Там свои заморочи, и, по-моему, потенциально узких мест там больше. Однозначно могу сказать, что подвижный стол - плохая идея. Hbot и coreXY надо детально анализировать, я еще этим так подробно не занимался.
15 Ноя 00:33
0
Прекрасная статья!! За идею с вентилятором жму руку, великолепно!!!
15 Ноя 01:55
0
Спасибо за подсказки ) я лично грешу на подшипники дурацкие, вижу волны на моделях. Будет время - буду дорабатывать по Вашему посту.:D
15 Ноя 08:58
0
Подшипники дают вертикальные полосы. Затухающая рябь - это инерция на разгоне. Возьмите стандартный куб, увеличьте его на 500%, чтобы сторона была 50 мм и распечатайте с толщиной в одну линию без заливки. Если есть волна на поворотах, то это инерция. Звон от подшипников, если он есть, будет везде.
16 Ноя 09:19
0
Волны идут по Х и У осям, вертикальные, подшипники смазывал один раз, сейчас слышу что не очень им хорошо, и по моделям видно, качество упало. Буду заниматься этим вопросом в ближайшее время. Вы печатали себе подшипники ? оранжевые ) или это Игнисы ?
16 Ноя 10:25
1
Оранжевые - это простые распечатанные корпуса для бронзовых втулок, подогнанные под размер оригинальных LM12.
15 Ноя 09:54
0
Кому нужна модель корпуса вентилятора забирайте (c исходником в OpenSCAD ):
Турбовентилятор
16 Ноя 08:31
0
при таком рабочем поле и наличии магнитопроводящих валов под столом думаю нужна центральная не регулируемая опора стола, на шарнире, на регулировку влиять не будет, и стекло должно свободно гулять по высоте, прищепки ослабить
16 Ноя 10:31
0
Может и так, но я планировал стекло убрать совсем и сделать стол из дюрали с нагревателем из нихрома. В принципе, все рассчитано уже, время будет - займусь.

Сейчас в текущем варианте гуляет сама нагревательная панель из куска текстолита. Даже если ее отдельно включить, ее ведет сразу от тока.
17 Ноя 18:45
1
Без полубабы статья - не статья! :)
20 Ноя 02:06
0
Была, подарил. Как распечатаю новую, опубликую :-)
19 Ноя 10:37
0
хотел бы увидеть фотку с датчиком положения, а точнее, на какую часть оси Z он реагирует
20 Ноя 02:00
0
Посмотрите на первую фотку в разделе "другие улучшения" Там видно железную пластинку, которая являлась стандартным элементом конструкции. На нее датчик и реагирует.
19 Ноя 23:34
0
А где вы нашли такой светильник? или сами сделали модель?
20 Ноя 02:01
0
Это мой дизайн. Второй кристалл тоже.
20 Ноя 02:22
2
Всем спасибо за проявленный интерес, сегодня сделал нормальный нагреватель вместо китайского чуда, у которого сорвалась резьба. Уж не знаю из чего у них алюминий, но он не выдержал даже 10 циклов замены сопла. Может это я такой геракл, не знаю... Я хотел записать видос работы мелкими соплами (0.1 и 0.2 мм) но вот пришлось пилить новый нагреватель.

В общем, получилось такое:
IMG_1698_res.jpg

О назначении углубления и площадки расскажу позже, надо проверить теорию.

Также сделал новый термобарьер.
--------------------------------------------------
Думаю написать статью о том, как можно изготовить все самостоятельно и не вестись на дешевый и мерзкий китай. Если сообществу интересно, конечно же.
21 Апр 16:59
0
Очень интересно продолжение, особенно про новый нагреватель и инновационный термобарьер.
Можете поделиться чертежами нагревателя и термобарьера с "полутефлоном"
22 Ноя 04:44
0
Уточните пожалуйста, сапоги в конце статьи, написано сравнение, а чего с чем ? Какой материал ? Есть с тем же соплом но ABS ? Для мелких деталей из ABS обдув включаете ?
22 Ноя 17:34
0
Сравнение печати до модернизации осей и после. Пластик ColorFabb PLA/PHA.
АБС только черный, на нем дефекты слабо выражены были даже до модернизации, потому что он более вязкий, а следовательно менее подвержен конструкционным шумам.
Сейчас печатается чужой (15см) черным ABS M8, когда доделается, сфотографирую качество поверхности.

Для всех деталей включаю обдув, кроме тех, которые из полупрозрачных пластиков. Где-то больше, где то меньше. Мелким деталям обдув даю максимальный, только должна быть плавная подача воздуха, не сразу на 100% иначе модель покорежит.
26 Ноя 20:51
0
А не могли бы вы рассказать поподробнее о подключение кулера от видеокарты? что куда подключать и надо ли указывать какие нибудь параметры в прошивке.:) (Жду продолжение как победили деформацию стола:idea:)
27 Ноя 10:12
0
Да там все относительно просто. Если кулер четырехпроводной, что наиболее вероятно, нужно определить плюс, минус и управляющий. Сигнал от таходатчика нас не интересует, можно его заизолировать и оставить висеть в воздухе.

Плюс минус подключаем к питанию, а управляющий pwm напрямую к цифровому пину, у меня d5. Если кулер слишком мощный, можно ограничить мощность в прошивке. Если используете repetier firmware, то подскажу где.

Вот и все :)
27 Ноя 18:35
0
У меня плата MKS Gen V1.4 D5 пин это пины servos? использую repetier:)
28 Ноя 16:53
1
Да, все верно. можно любые другие использовать (свободные).
Если кулер слишком мощный, то в прошивке нужно его ограничить.

Строка 363 файла Printer.cpp:

void Printer::setFanSpeedDirectly(uint8_t speed) {
speed *= 0.5; // вот это нужно добавить в начале функции
}

Таким образом, мы ограничим мощность вполовину.
30 Ноя 20:32
0
Спасибо!! за информацию :) буду эксперементировать
4 Дек 01:49
0
Крутая статья! от настоящего профессионала по переделыванию станков ЧПУ! Допиливать принтер за 50т.р.! это действительно нужно быть увлеченным человеком! Прямо спасибо за подробные описания всех нюансов! Можно попросить файлы каретки? Чтобы рассмотреть как там все сделано. В плане обдув как экструдер крепится к оси Х.
5 Дек 10:38
1
Спасибо.

Допиливать придется любого прюшу, просто потому, что 99% гнусная китайщина. В этих поделках изначально много ньюансов только из-за того, что люди склонны клонировать чужие ошибки. Если бы изначально все было рассчитано как надо, то и прюша мог бы печатать с высоким качеством без всяких там волн, конструкционных шумов, z-воблинга и прочей х..рни.
Ну и насчет увлеченности: опыт - бесценная вещь. Теперь я точно знаю как НЕ надо делать 3д-принтер.

Вот моделька: Extruder
10 Дек 12:51
0
спасибо за файл.
16 Фев 02:18
0
хорошая статья, читается легко, и доходчиво

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Примус починяем.

Дом Мельникова

3Dtoday за 60 секунд от 20 июля

3D-сканеры SMARTTECH помогли в создании первого польского суперкара

Сказка про паровозик - интермеццо

Компания Wave3D предлагает крупноформатный стереолитографический 3D-принтер