Печатная головка собственной разработки со сменным хотендом под рельсу MGH15

Подписаться на 3Dtoday
SergeyDSI
Идет загрузка
Загрузка
27.11.18
3884
80
3D-моделирование
49
Так случилось, что свой первый принтер я решил собрать сам. Все собиралась частично из готовых изделий с Али, но многое приходилось колхозить самостоятельно. Именно печатная головка директ была сделана из алюминиевых уголков и прочего хлама. Все это перемещается по рельсам MGH15 - почему такой размер - меньший размер мне показался хлипковатым. В качестве кинематики выбрана COREXY на 10мм ремнях.
aa779b858affcb2bcc9a4fcbdf435eb0.jpg
Как только принтер запечатал и был пройдет первый тернистый путь основ 3д печати, я решил улучшить конструкцию принтера с помощью напечатанных элементов. Для этого по мере возможности был разработан полностью проект всех элементов в SolidWorks и вот потихоньку он подходит к кульминации.

Что хотелось учесть в данном проекте:

  1. директ экструдер (аналоги титана)
  2. удобную смену сопел (для обслуживания или выбора диаметра)
  3. не сменный обдув - радиатора хотенда, обдув детали (со сменными соплами) и обдув маленького шагового двигателя экструдера, должны оставаться на каретке, при смене хотэнда.
  4. датчик филамента - для будущего проекта MultiMaterial for Klipper.

Итак по порядку:


1. Сейчас у меня трудится китайский клон титана - не скажу чтобы он был плох, но он не без косяков. Главная претензия - хлипкость конструкции. Поэтому для повторяемости и скила решено было экструдер тоже напечатать самостоятельно. Печаталось все из PLA Стримпласт со 100% заполнением, 0.4 соплом.
4054031f2f9a97c64db03b1cc47ab140.jpg
2. Смена сопел всегда геморой, особенно как у меня это сделано сейчас. Для замены сопла приходится откручивать вентиляторы, крепление радиатора вытаскивать тефлоновые трубки и прочее. Задача стояла сделать замену сопла быстрой и надежной. Решено было разработать универсальный блок хотэнда в который устанавливается радиатор, сам хотенд со всеми сенсорами - подключение через разъемы. Для надежного контакта используются 10 пинов, 2 из которых задействованы термистором, а остальные 8 используются для питания нагревателя ( по 4 цанги на полюс). Корпус блока хотенда печатался UltraPet Стримпласт, со 100% заполнением, 0.4 соплом.
87006d9f1588c5cab4165869610038d2.jpg
84a5347bd49bacac1c7e8aea4dbd1750.jpg
90e880aac26727010137b4f479dee110.jpg
43e03fa9107d337449d2f9a8483c5683.jpg
88ea054adf6ab1c81f574cd133fbca6d.jpg
3. Обдув сделан так, что сами вентиляторы находятся с обратной стороны каретки рельсы и через систему каналов воздух раздается на радиатор и сопла обдува детали (сопла сменные из UltraPet). Сама конструкция из PLA Стримпласт.
2868962f8be0ca9829ac66628d82ae91.jpg
36112fdf714ce6f979bb5cdc34711480.jpg
e5c06de0b2f4181cc5eab3178ed37dd4.jpg
Также предусмотрен обдув мотора экструдера и закрытая камера коммутации всей электроники
81385b7b65c3280914aff7d7ce711bb1.jpg
4d2c2910296b79edd00dc804de3c7c68.jpg
4. Датчик филамента будет находится между экструдером и сменным блоком хотенда, в этом же корпусе будут находится разьемы блока хотенда. Пока не напечатал - так как жду запчасти - хочу сделать систему с шариком магнитом и датчиком холла.

В итоге пока получилась вот такая конструкция весом примерно 250 грамм. Не мало конечно, но учитывая все особенности я думаю терпимо. В любо случае - испытания покажут.
22fcc44de316343d66fa718d3279e405.jpg
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Подписаться на 3Dtoday
49
Комментарии к статье

Комментарии

27.11.18 в 14:32
1
Самое интересное, при "быстрой смене сопла" сбивается ли зазоры сопло-стол? Если надо все равно калибровать, тогда не вижу смысла в такой большой голове.
27.11.18 в 14:36
4
В теории оно сбивается просто при смене сопла. Смысл лишь в том чтобы упростить эту задачу, до уровня снял, вставил, откалибровал.

Вообще все крепежные отверстия сделаны достаточно туго, в теории сильно сбиваться не должно - но практика покажет.
27.11.18 в 14:36
1
Печатали бы ПЕТ-Г в 4мм стенка 8 слоев, а то пла - "хлипенько" :D Хотя я полностью поддерживаю к стремлению к жёсткости конструкции. Хотя всё, вентиляторы, всё всё, кроме разве что экструдера надо бы перенести за пределы головки. Ибо каждый грамм на головке - это 10 на конструкцию.
27.11.18 в 14:38
1
PETG значительно тяжелее PLA поэтому все что не критично к температуре - из PLA. Насчет жесткости все важные элементы очень жесткие PLA удовлетворяет моим требованиям.
27.11.18 в 15:15
1
Поэтому я и сказал, что всё, кроме экструдера можно и нужно вынести за пределы головки :) Даже двигатель экструдера. Ну или использовать парно маленькие шаговики с редукторами.
27.11.18 в 16:01
2
Я принципиально хочу директ!!!

Двигатель там итак стоит маленький (20мм), слегка по току пришлось разогнать, потому он греется и потому на него кулер еще предусмотрен.
27.11.18 в 16:15
0
Я не про стандартные двигатели, я про китайские мини + редуктор, они еще легче должны быть наподобие вот такой фигулины.(вариантов много) К тому же я не предлагаю убрать директ, когда я предлагал вывести двигатель отдельно - я предлагал подавать усилие по валу предназначенному для передачи вращения, наподобие вала от дремеля. А вентиляторы можно вывести в сторону если подавать воздух по трубке от маленького печатного проточного компрессора наподобие тех, что ставятся в ТРД. Можно по трубке от капельницы, они лёгкая, гибкая и имеет сечение достаточное для передачи сжатого воздуха. Либо можно гофру для кабеля толщиной 10мм, но тогда можно обычным вентилятором 5015 подавать.
27.11.18 в 17:05
0
Тема с передаче вращения тросиком уже была опробована не мной - есть определенный люфт от изгиба вала, который сводит на нет всю идею + масса тросика + сложность.... тогда уж боуден проще замутить. У меня мотор стоит от титана - он тоже очень легкий, я думаю что такой мотор будет весить не больше чем все возможные обвесы на мотор по проще и куча минусов которые потянут эти обвесы.
27.11.18 в 18:41
0
Тема с передаче вращения тросиком уже была опробована не мной - есть определенный люфт от изгиба вала, который сводит на нет всю идею
Не сводит. Жесткость хорошего вала на кручение при коэффициенте редукции 1:25...40 более чем достаточна. Проверено.
29.11.18 в 17:11
0
Я бы не сказал, что "значительно". Правильное слово "чуть": ~1400 против ~1300.
27.11.18 в 15:53
0
А вот есть же PLA с добавками всякими, которые температурную стойкость увеличивают до уровня PET-G (80 градусов). Правда, я сходу только CyberFiber припоминаю. Но вроде и у китайцев (Creozone) что-то было. И ощущение, что у других российских производителей тоже какая-то информация проскакивала.
Ещё есть разные варианты ABS с увеличенной прочностью.

P.S. Я, как спроектирую своему ультику нормальную голову под titan aero, видимо из PLA Pro от cyberfiber её напечатаю. Пока всё из PET-G.
28.11.18 в 20:57
1
По моим замерам особой разницы в плотности PLA - PETG нет:

ABS - 2.55гр/м
SBS - 2.45гр/м
PLA - 2.95гр/м
PET-G - 3.10гр/м
27.11.18 в 15:23
0
250 грамм - это с двигателем? Какой использовали (на фото не увидел)?
27.11.18 в 16:02
0
250 с маленьким двигателем от титана.
27.11.18 в 15:35
1
Блин, а мне вот больше интересно про сам принтер почитать. На КДПВ довольно милый аппарат, а внутри фото одной ПГ... Прям разочарование.
27.11.18 в 16:07
1
На фото старая версия принтера, не думаю что он достоин внимания.... да и уже много переделал:

- стол, механизм подъема стола на 4 осях по углам, мотор и ременная передача 1 к 3.....
- вот следующий этап каретка и голова, а также ремни 10мм и COREXY (сейчас hbot)

На самом деле есть планы выпустить обзор своего изделия и выложить все детали на тинюнивёрс....

Просто проект сейчас на стадии 80%, а выкладывать сырой материал считаю зло! Головку же решил выложить ибо вроде как это отдельная история почти))))
28.11.18 в 07:44
2
Стол на 4 осях... Ну и аы пройдете этот этап (;
Спойлер: почитать про самоустанавливаемость систем.
В чем недостатки 6м стандартного GT2 ремня? Есть какие то практически обоснованные причины выбора 10мм ремня? Или максимализм?
28.11.18 в 10:50
0
Итак по порядку:

Когда колхозил первую версию стола - сразу отказался от типовых китайских решений. А также от брендовых, качество которых обеспечивалось сугубо качеством комплектующих. Не внушил меня консольный стол - громоздко выглядят длинные подшипники скольжения и они должны быть очень хорошего качества. Понимая что свои первые детали я буду покупать у мао, я долго думал какая будет конструкция. Итого выбор остановился на следующем:

- 3 оси подъема стола - две по углам, одна с противоположной стороны - по центру.
- 4 направляющих вала по углам
- один мотор, т.к. ставить два это заведомо ловить погрешность на выключенных моторах - оси будут независимы и любое смещение будет приводить к рассинхронизации краев стола.
- 3 оси приводились в движение ременным приводом от одного мотора;

В последствии я установил на шпильки шестерни на 48 зубов, а на мотор -16 зубов. Получил тем самым прирост крутящего в 3 раза.

Но практика показала, что та сторона где всего одна ось в центре - пусть не сильно, пусть как Вы говорите она само-успокаивалась - но играла углами, доставляя мне хлопоты. Приходилось даже деталь размещать ближе к стороне где 2 оси. Да система само-успокаивалась но только вот момент этого самоуспокоения всегда мог быть немного разным, сводя на нет печать например 0,1 слоем. А еще углы могли гулять именно в момент перемещения стола, чего не наблюдалось на противоположной стороне.

Когда меня это вусмерть достало, я напечатал новые системы подъема - совместил вал и шпильку рядом, и сделал 4 угла 4 вала 4 шпильки. Попутно улучшил механизм натяжителя ремня, отказался от китайских подшипников скольжения, напечатал свои с использованием второпластовых трубок. Как итог стол значительно легче перемещается вручную - значит будет меньше износ ремня.

Сделав 4 угла вообще забыл что такое гуляние стола от слова совсем..... настроил стол один раз по микрометру - вот уже 2 месяца и 3 кг пластика - стол не настраивался - печатает с первого захода без танцев с бубнами. Вот после моего рассказа Вы все еще верите в чудеса самоуспокаиваемости систем применительно к столам 3д принтеров? Я больше нет!

Насчет ремня - есть тоже опыт выстраданный полугодовалой печатью - печатаю я относительно много и часто крупные изделия, вот из недавнего: https://yadi.sk/i/bjcc-tnZzkrfEQ

Применительно к ремням - изначально поставил ремень белый со стальным кордом (начитался 3дтодей:). Все красиво и круто, но через пару катушек пластика - качество сильно упало. Стал разбираться, и случайно зацепил ремень - а он как тряпочка. Весь корд внутри сожрало и он превратился в дешманскую резинку для волос. Поставил вместо него (изначально заказанный 6мм обычный черный) - честно сказать он значительно лучше до сих пор стоит печатает, но требует постоянно подтягивать.

Почему я решил поставить 10мм - потому что ремень в кинематике H-bot/CoreXY, это самый нагруженный элемент. Мало того что он постоянно натянут, так он еще сверх этого испытывает динамические нагрузки. Да я решил перебздеть и потому хочу попробовать 10мм. Не вижу причин, почему это плохо!
28.11.18 в 11:38
2
Не внушил меня консольный стол - громоздко выглядят длинные подшипники скольжения и они должны быть очень хорошего качества
Консольный стол - самое лучшее решение, с точки зрения конструкции. Про подшипники вы сильно преувеличиваете - 70 мм длина подшипника, на сколько короче получается ваша каретко по оси Z? Супер качества здесь тоже какого то не требуется, эти подшипники по тем же ценам что и в китае, покупаются отлично локально, хорошего качества за совсем недорого. Требуется всего пара подшипников.

- 3 оси подъема стола - две по углам, одна с противоположной стороны - по центру.
- 4 направляющих вала по углам
- один мотор, т.к. ставить два это заведомо ловить погрешность на выключенных моторах - оси будут независимы и любое смещение будет приводить к рассинхронизации краев стола.
- 3 оси приводились в движение ременным приводом от одного мотора;
Два подшипника, два вала, два уголка, трапеция и мотор - вся конструкция консольного стола, без синхронизации осей, с легкой настройкой, проще не придумать.

В последствии я установил на шпильки шестерни на 48 зубов, а на мотор -16 зубов. Получил тем самым прирост крутящего в 3 раза.
Трапеция с шагом 2 мм - на тестах стол гонял с нагрузкой 3 кг - мотор с прямой подачей справляется отлично, схема проверенная многими принтерами и годами. Зачем там увеличивать крутящий момент? Максимум профит от такого расположения, что бы сберечь упорный подшипник в моторе, сняв с вала нагрузку, но тут речь же не об этом.

Если аргументировать это тем, что бы с оси мотора снять, то поделюсь наблюдением - мотор уже больше 2 ух лет с прямой подачей отработал, и я не вижу признаков того, что его надо менять. Но даже тут - проще фиксировать одним креплением трапецию (шпильку) чем городить огород с ремнями.

Да система само-успокаивалась но только вот момент этого самоуспокоения всегда мог быть немного разным
Самоустанавливаемая система на то и нужна, что бы не было ни какого "разного". С консолью она встает и никуда не играет. В вашем пример нет ничего такого.

Вот после моего рассказа Вы все еще верите в чудеса самоуспокаиваемости систем применительно к столам 3д принтеров? Я больше нет!
Тут нет магии, не надо верить. Простая механика. То о чем вы рассказывает, еще раз повторю - другое.

изначально поставил ремень белый со стальным кордом (начитался 3дтодей:). Все красиво и круто, но через пару катушек пластика - качество сильно упало
Белые ремни со стальным армированием - они для принтеров не подходят. Интересно что вы читали?

Поставил вместо него (изначально заказанный 6мм обычный черный) - честно сказать он значительно лучше до сих пор стоит печатает, но требует постоянно подтягивать
Снимите и замерьте, скорее всего проблема не в ремне а в конструкции. Потому что армированный ремень имеет на столько маленькое растяжение, что его для наших целей игнорируют. Такой ремень может только порваться.

Не вижу причин, почему это плохо!
Избыточно и неоправданно. То вы отказывается от сугубо качественных составляющих в пользу доступности и цены, то вы не видите в этом проблемы.
28.11.18 в 12:06
0
Избыточно и неоправданно. То вы отказывается от сугубо качественных составляющих в пользу доступности и цены, то вы не видите в этом проблемы.
Я бы не сказал что стоимость ремня на 10мм значительно превосходит. Да и ролики не сильно дороже.
Белые ремни со стальным армированием - они для принтеров не подходят. Интересно что вы читали?
Читал много обратного. Но тут пару раз в камментах ктото написал что все это бред и все прекрасно работает, к тому же чаще в качестве недостатка приводят малую сгибаемость ремня. Также увидел у нескольких буржуев на их каналах в ютубе именно белые ремни с кордом и решил что заказать. К тому моменту у меня уже приехал обычный черный ремень, так что я не рисковал ничем. Попробовал - сначала был доволен, пока все работало.

Два подшипника, два вала, два уголка, трапеция и мотор - вся конструкция консольного стола, без синхронизации осей, с легкой настройкой, проще не придумать.
Все равно у меня в голове не укладывается. Мне кажется при небольшом люфте подшипников валов или их износе, края стола по Х начнут гулять вверх вниз........... вот сейчас меня стол очень устраивает если на него давить на края он стоит мертво не зависимо от того включены моторы или нет прото не шолохнется. Движется идеально ровно - цеплял микрометр. Не понимаю чем моя конструкция с приводом по всем углам так плоха?
28.11.18 в 12:08
0
Кстати 4 шпильки и 4 вала самокомпенсируют возможный воблинг ибо по горизонтали стол зафиксирован в 4 точках что сводит на нет какие либо его колебания в горизонтальной плоскости, даже учитывая кривые китайские валы и шпильки.
28.11.18 в 13:00
3
Встряну :). 4 вала влияют на отсутствие воблинга только тем, что их суммарная толщина в два раза больше, чем у двух валов. Поставьте на консольный стол валы потолще и кривой винт вместо горизонтального смещения стола начнёт сминать резьбу на гайке.
Что касается вибрации свободной стороны консольного стола, то она от двух причин приключается: малая жёсткость собственно стола, отчего он как осиновый лист дрожит, и люфт в подшипниках на валах. Первое устраняется методом зачугунивания стола, когда толщина материала способствует поглощению вибраций. Либо повышением конструктивной жёсткости (рёбра, ферма и т.д.). Ну а люфт в подшипниках нужно выбрать, например, навесив груз на свободную сторону. И до предела уменьшить ускорения оси Z - они нафиг не нужны, как и скорость. А вот резонансные колебания стола ускорения спровоцировать могут, так же как и повышенную нагрузку на мотор от значительной массы стола.
В общем, консоль лучше в теории. А вот на практике я хз... Кто эти столы рассчитывал в динамике?
28.11.18 в 14:13
0
Пожалуй поддержу - именно вибрации могут быть бичем консольных столов и вибрации не от движения стола, а от самого принтера. Насчет поглощения воблинга - ну может Вы и правы, но я думаю сказывается то что все винты не синхроны, каждый если и имеет кривость расположен в разном положении и его кривость встречает сопротивление 4 осей..... а не двух или одной.
28.11.18 в 12:32
0
Я бы не сказал что стоимость ремня на 10мм значительно превосходит. Да и ролики не сильно дороже.
Ремни на али: 6mm от $0.79, 10mm от $2.37

Читал много обратного
Поделитесь ссылкой?
Все равно у меня в голове не укладывается. Мне кажется при небольшом люфте подшипников валов или их износе, края стола по Х начнут гулять вверх вниз
Одна сторона зафиксирована, вторая благодаря силе тяжести всегда стремится вниз - возникает натяжение в конструкции, которое держит в итоге стол всегда в одном положении.

Тест "давить на края" почти не покажет вам практически полезного результата. Он просто покажет какая у вас жесткость. Да консоль будет быстрее поддаваться при таком давлении, но перестанет она от это работать? Нет, потому что тут важна не жесткость, а точнее важна устойчивость.

Не понимаю чем моя конструкция с приводом по всем углам так плоха?
Будет ли работать ваша схема? Да, но тут есть три минуса относительно консоли.
1. Настройка стола с тремя винтами и четырьмя валами (направляющими) - сложнее чем с двумя валами и одним винтом.
2. Сложнее конструкция, больше составляющих. В принтере с консолью, стол не завязан так сильно на раму принтера, что позволяет играть с внутренним обустройством более гибко.
3. Единственно полезное в вашем - жесткость, что по вашему мнению требуется для ровного хода стола. В чем вы ошибаетесь. Плюсов в конструкции относительно консоли в итоге нет.

P'S: Вы отвечаете аргументированно, спасибо (= Я не стараюсь вам палки в колеса ставить или как то принижать ваш труд. Я прошел через этот этап, и тоже сопротивлялся тому что бы уйти с 4 точек крепления стола, тоже хотел поднимать стол двумя или тремя шпильками. Я много спорил с квалифицированными и очень терпеливыми ребятами (;

В итоге я вам могу сказать (с опытом эксплуатации), что консоль справляется с задачей, добавьте блтач и вы забудете про стол вот совсем (= Это будет гораздо проще, и удобнее, а возможно и не дороже.
28.11.18 в 14:08
0
Поделитесь ссылкой?
Вы предлагаете мне сейчас искать что и где я когда либо читал? Да вы и сами живо пример, говорящий что черные ремни тру.....
1. Настройка стола с тремя винтами и четырьмя валами (направляющими) - сложнее чем с двумя валами и одним винтом.
Это не так. Никаких сложностей не вижу. Поднял стол до упора. Натянул ремень при отпущенных шестернях, затянул шестерни на шпильках и все. Дальше настройка стола уже как у всех принтеров. Даже если и есть какой то перекос по углам, он везде будет одинаков и не будет влиять на юстировку углов самого стола.
В итоге я вам могу сказать (с опытом эксплуатации), что консоль справляется с задачей, добавьте блтач и вы забудете про стол вот совсем (= Это будет гораздо проще, и удобнее, а возможно и не дороже.
Да понятно что все мы учимся на своих ошибках. Просто на данном этапе меня устраивает конструкция и я напротив не вижу у нее недостатков. Впрочем я не отрицаю и что Вы правы - ведь консольные столы на каждом углу и фотке в сети. Но мне кажется как раз таки моя система стола более надежна и менее критична к качеству запчастей.
27.11.18 в 15:37
0
Сколько вЕсит?
P.S. Уже написали.. пока читал :-)
27.11.18 в 15:48
0
250 грамм... Что то маловато, еще и 100 процентное заполнение. Сейчас тоже голову себе моделирую. Уже к полкило дело идет. Хотя мотор блинчик. Но у меня редукторный директ на 2 пластика и 1 сопло. Там деталей хватает. Петгом печатаю.
27.11.18 в 16:09
0
Я специально облегчал все возможные полости, т.е. заполнение 100%, но во многих не критичных местах оно 0%.... благо технологии 3д печати это позволяют)

Самая тяжелая деталь это передняя плита она 8 мм, но в ней много пустых полостей - на жесткость повлияло даже в положительную сторону.
Стенки обдува воздуховодов - они достаточно хлипкие толшина стенок там всего 1мм, но так как детали не нагруженные это не критично.
27.11.18 в 16:18
0
Кстати именно из за веса отказался от PETG сначала делал 4 кронштейна с валами и гайками для стола. Детали крупные (70х50х30) и вот прототипы печатал ПЛА, а потом чистовой сделал из PETG..... по факту почти в полтора раза вышло тяжелее. Помножил на 4 и отказался. Все сделал из ПЛА - работает безупречно!
27.11.18 в 17:02
0
У меня все сложнее, голова раздолбана, обдува нет. Решил не ремонтировать, а сделать новую голову. Из пла на этой голове не выйдет ничего. Вот петгом и печатаю. А так пла в самый раз. Жесткий и крепкий он очень.
28.11.18 в 07:38
0
Проблема ПЛА не только в температуре. Вибрации пла плохо переносит, и быстрее рассыпается.
27.11.18 в 16:18
0
Неплохо! Идея со съемными головами вообще зачетная!
Наверное было бы неплохо сделать вертикальное крепление головы, а не горизонтальное для стабильности Z. Хотя при смене головки по любому перекалибровка.
Я наблюдал такие изменения в деталях из PLA. Если они под напряжением, то со временем пластик деформируется, словно стекло или карамелька (не знаю с чем еще сравнить). То есть твердый и хрупкий но текучий, даже при нормальной температуре. Поэтому решил использовать его только в холодных местах и без нагрузки.
27.11.18 в 17:10
0
Я думаю это лишние - по оси Х голова плотно утопает в пазе, а по Z она будет упираться в пластиковую деталь с разьемами и фиксироваться плотно на 4 болта по 4 точкам. Я думаю такой жесткости будет более чем достаточно. Больше уже маразм....
27.11.18 в 17:38
0
Конечно, лишнее. Имелась ввиду стабильность Z при смене головок. Я бы еще подумал над регулировкой Z в самой сменной головке. Тогда не надо будет калибровать каждый раз по высоте при смене головки. Т.е. какие-нибудь регулировочные винты на головке которые бы меняли расстояние от сопла до верхнего упора....
27.11.18 в 18:04
0
Это слишком усложняет конструкцию крепления. Сейчас голова просто встает на 4 болта в каретке. Если делать регулировку то все станет хлипким и подверженным износу. Я думаю для первого варианта пока сойдет - в любом случае эксплуатация выявит все ньюансы.
27.11.18 в 18:01
0
И пару замечаний еще.:) Разъем должен быть впаян в плату, хоть в самую маленькую, но PCB, если хотите по всем правилам. Ну и кубик нагревательный я бы обмотал фум-лентой или как-нибудь еще, чтобы меньше тепла излучал. Больно много вокруг пластика и меньше будет остывать от обдува нити.
27.11.18 в 18:07
0
На хотент у меня лежат силиконовые чехлы из поднебесной. Я их просто надену. Меня смущает близость хотенда от пластиковой детали вверх. С одной стороны там будет дуть воздух, с другой стороны хватит ли его? Возможно имеет смысла проклеить это место каптоновым скотчем - это немного изолирует пластик от теплого воздуха. Короче время покажет)

А без плат у меня никак. Иначе они там не будут держаться я и планирую из макетки сделать под них платки которые будут заходить в пазы и надежно там крепится.
27.11.18 в 16:30
1
Хотя при смене головки по любому перекалибровка.
Ну, это не самая большая проблема. На сменных головках сопротивление тэнов и термисторов неодинаковое будет, а значит PID регулировка будет неоптимизированной. Надо будет тогда прям из одной партии покупать и мерять, используя наиболее близкие по значению.
P.S. Но сам я за сменные головки :)
27.11.18 в 17:32
0
Тоже верно, хорошее замечание!
27.11.18 в 18:02
0
У меня конечно из одной партии.... но вот недавно менял целиком блок - нагреватель + термистор.... просто захотелось новый. Ничего не перенастраивал все завелось с пол пинка и корректно печатает. Случайно вспомнил что забыл откалибровать. Я думаю это уже из области перфекционизма. Например если запускать ПИД калибровку, то она постоянно выдает разный разультат, что сводит на нет точность этой самой калибровки.... делая ее не более чем приблизительной.
27.11.18 в 16:43
0
Одобряю весь Дизайн, чувствуется что Вы - в тренде 2019-го года, объявленного E3D - как "год Toolchanger-a" (я про это писал в своём блоге).

Очень хочу, чтобы у Вас всё получилось.

Совершенно Правильно, что Вы начали с E3DV6, как самого распространённого, все остальные (современные) - будут только МЕНЬШЕ размерами.

Удачи!

С Уважением,
Ski.
27.11.18 в 17:13
0
Спасибо.
Насчет Е3Д6 это логичный выбор - доступно и проверенно временем и опытом)))
Главная идея иметь несколько сменных голов разного диаметра и запаса. Дабы в случае проблем не терять час времени на разбор и прочее. Я даже планирую сделать небольшой стенд для обслуживания, чтобы легче было менять сопла - нагревая и обдувая экструдер.
27.11.18 в 17:03
0
Крутая башка вышла.
А на вот эту модель не смотрели?
https://www.thingiverse.com/thing:1246951

Понятно что она на валы расчитана, но может быть можно было что-то оттуда взять или её модулем каким адаптировать под линейки
?
27.11.18 в 17:15
2
Я провел очень много часов на тингеюниверс - к сожалению не смог ничего найти. Либо очень сложно, либо очевидные косяки, либо недоступные детали. Я в итоге решил все разработать сам - как говорится нет ничего лучше (наверное) чем сделать самому как тебе надо.
27.11.18 в 17:17
1
Конкретно у этой модели я слёту вижу главный недостаток - сменная голова хотэнда включает в себя механику, подшибник, куллер и прочие сложные вещи...... имхо это лишние детали для того чтобы иметь комплект скажем из 5 таких голов.

Далее там применяют шестерню от торнадо - которая стоит неоправданно дорого на али. Я специально искал.

Вся конструкция головы висит с одной стороны, делая крутящую нагрузку на рельсу. Я же специально конструировал голову так, чтобы она как бы обволакивала ось Х и саму каретку, поэтому кулера у меня вынесены назад. А сам мотор лежит сверху на каретке. Получается более менее адекватная развесовка. И по мне более компактная конструкция. Между прочим ее размер большой только лишь потому что в центре головы расположена каретка рельсы а ее размеры 40х60х16....
27.11.18 в 17:23
0
действительно, меняется голова только целиком вместе с кучей потрохов. Не слишком практично.
27.11.18 в 17:04
1
Автору почёт и уважение!
27.11.18 в 17:23
1
Спасибо - когда закончу проект выложу отчет и детали. Может кому пригодится.
27.11.18 в 17:33
1
Класс! Удобно. Надо будет на боуден сделать.
27.11.18 в 18:09
0
На боуден не сложно будет переработать проект. По сути исключить экструдер, монтаж под него и кулера мотора.
28.11.18 в 00:39
1
SergeyDSI позвольте полюбопытствовать у Вас экструдер это этот проект
www.thingiverse.com/thing:2925755
Как автору этого проекта оставьте отзыв как он Вам? Были ли проблемы с ним?
28.11.18 в 01:00
1
хм...
Есть подозрение что вопрос несколько ранний.
28.11.18 в 01:31
1
Мало ли проверял/испытывал человек перед тем как на этот новый поставить.
28.11.18 в 01:46
0
хм...
Где логика просто проверки работоспособности, проверяют лампочки в магазине, уж извините?
Мне вот пришёл на прошлой неделе Титан из алюмки боуденовский потом я его в СВО директ переделал, поставил полностью металл без тефлона сперва ПЛА начиная с 180 гр. тестировал, потом вот АБС, завтра говночёрный Нейлон одних производителей овер 300 буду пытать.
Это немного испытания, хотя признаться они просто так, я и так знаю что ему некуда деваться.
А показ в руке дизайна на мой взгляд даже смысловой нагрузки не несёт, кроме эстетического удовольствия!)
28.11.18 в 01:56
1
Хмм не понял Вас. Для начала его собрать надо было. Не говоря про ходовые испытания. Не пойму сути разговора. Все таки мне как автору было интресно узнать - были ли доработки измения или как есть подошел. Норм ли все собралось и т.д.
28.11.18 в 02:39
0
А Вы автор? Из косяков пока заметил что шестерня от титана (китайский клон заказывал отдельно) вероятно пришла мне не совсем родная, во всяком случае наблюдается небольшое смещение канавки от центра оси филамента. Но по ощущениям держит хорошо пруток так что будем посмотреть))))))))))))
28.11.18 в 02:36
0
Совершенной верно! Но пока действительно он не был в эксплуатации и не могу ничего по нему сказать. Пока по ощущениям он сконструирован добротнее, чем китайский титан, но и тяжелее - аж 40 грамм!
28.11.18 в 02:48
0
Если Вы автор то респектище. Проект мне понравился и потому он был выбран в качестве альтернативы титану. Понравилась жесткость, то что нет нагрузки на ось мотора - это вообще респект и конечно главный плюс - повторяемость конструкции. Никаких доработок не делалось пока, взял как есть и свой проект подстраивал под Ваш экструдер!

Единственное мне придется что то мудрить самому, с системой выхода филамента и входа его в блок подключения головы и датчика филамента.

Я бы не мудрил с датчиком, если бы не далеко идущие планы на НГ - запустить систему автоматической смены пластика - аля пруша mmu2. Я хочу сделать кустарный проект с подключением всего этого добра через stm32 к klipper. С разработчиками клипера уже договорился они будут содействовать в написании плагина. И вот как раз там от печатной головы потребуется две важные вещи:

1. датчик филамента - что он благополучно загружен в экструдер
2. и автоматическая загрузка пластика в экструдер - вот тут есть сомнения справится ли данная модель с этой задачей....

Так что будем посмотреть!
28.11.18 в 10:41
0
1. датчик филамента - что он благополучно загружен в экструдер
2. и автоматическая загрузка пластика в экструдер - вот тут есть сомнения справится ли данная модель с этой задачей....
1) На тингиверс куча корпусов для датчиков из микровыключателей. Можно даже использовать оптический, в магазине Lerdge он рублей 150+-50 стоит.
2)Я бы реализовал с помощью податчиков сделанных в корпусе обычного экструдера, но с использованием простого двигателя постоянного тока и соленоида для прижимающего ролика. Т.е. от катушки филамент загружается до податчика, как только датчик податчика замыкается включается соленоид прижимающий филамент к подающему ролику на оси мотора с маховиком и одновременно включается мотор протягивающий филамент до датчика экструдера + маховик своим моментом доталкивает филамент до зубчатки экструдера после отключения мотора и соленойда. Ролики должны быть резиновыми, для исключения прогрызания филамента зубцами, если использовать зубчатку. Так как податчик работает не в постоянном режиме и нет необходимости в усилии при подаче через сопло, а только сопротивление трубки при загрузке филамента, резиновые ролики достаточны для протяжки филамента до экструдера
28.11.18 в 12:21
0
Я знаю про тингиверс и обилие датчиков там. Я даже парочку напечатал... для пробы. Мне если честно нарисовать себе подобное не составит труда от слова совсем, но почему я не хочу делать предлагаемые решения:

1. кнопочный датчик как не крути малонадежен, к тому же это дополнительное сопротивление для филамента
2. оптический датчик не универсален - например он не сработает на прозрачный или светлый пластик

Идею датчика я подсмотрел все у той же пруши. Решение идеальное на мой взгляд - магнитный датчик и магнитный шарик на пути филамента. шарик почти не даст сопротивления. а его сдвиг от датчика холла и будет признаком наличия или отсутствия филамента. это почти как оптический сенсор - безконтактный, но на магнитном поле.
28.11.18 в 12:28
0
соленоид прижимающий филамент
Смотрите - соленоид это тяжелая большая конструкция - потребляющая приличный ток. Если ставить туда серву - то это уже не копеечная серва, а достаточно дорогая, сравнимая по цене с шаговым двигателем, только менее надежная, чем отдельно стоящий экструдер и двигатель.

Систему смены пластика в теории можно реализовать как в первой версии прюш - отдельно стоящие моторы и экструдеры - далее перед головой "смеситель" прутков.

Но это уже будет боуден. С директом все сложнее и упирается в сильное усложнение конструкции самой печатной головы. Поэтому мне пока ближе решение именно MMU2 когда 3 мотора управляют 5 жилами пластика и выполняют функцию только подачи пластика до экструдера. Почему нужен датчик после экструдера - одно дело подать пруток до него, другое дело важно проконтролировать процесс что экструдер подхватил пруток и как раз датчик на выходе экструдера будет решать этот вопрос.
28.11.18 в 02:50
0
Из пожеланий: у Вас же есть исходники - я бы добавил пустоты и вырезы для облегчения конструкции как на основном блоке, так и на крышке. Делать самому это с STL файлами очень хлопотно.
29.11.18 в 01:20
0
Спасибо за отзыв. Я не против поделится дизайном. Выложу наверное на сингверс их. Условие лишь увидеть это в сингверсе как remix.
Оптимизацией веса не занисался т.к. проектировал под боуден.
Ps Если вдруг не кину исходник дерните в личку.
Выложил step файл
https://www.thingiverse.com/thing:2925755/files
https://www.thingiverse.com/download:5673929
28.11.18 в 05:39
0
054469d23cb479bc9592f5232a338af9.png
28.11.18 в 10:21
0
?
28.11.18 в 10:43
1
Быстрая переналадка, один из инструментов бережливого производства. Надо и его применять - ща так модно))
28.11.18 в 12:10
0
Ага уже загуглил - буду знать теперь что есть такой термин)))))))))))) не знал что это модно - делал из практических побуждений)))))
28.11.18 в 11:49
0
Как охлаждается хотэенд, куда выходит "теплый" воздух
28.11.18 в 12:13
0
воздух выходит вперед, дует сзади - кстати то что до хотенда получился тунель - только улучшает качество обдува, ибо когда куллер впритык к радиатору, то воздух сразу встречает сопротивление и выдувается назад - тем более возле лопастей приличная турбулентность. А вот когда воздух проходит по тунелю - он уже дует только в одном направление ибо масса идущего обьема воздуха по тунелю, выше массы отраженного от радиатора воздуха.
28.11.18 в 13:30
0
Внесу свои 5 копеек в модульность.
Предлагаю использовать такое решение (у меня стоит):

Сам блок https://ru.aliexpress.com/item/J-hotend-V6/32843414984.html
28b72484279c80633ec19ee159bf4084.jpg


Термистор https://ru.aliexpress.com/item/1-2-HT-NTC100K/32832743938.html

Правильный блок вулкано https://ru.aliexpress.com/item/e3D-hotend-pt100/32846195536.html

Нагреватель к нему https://ru.aliexpress.com/item/1-2-6-20-12-24-50/32843289523.html

Throat tube (забыл как по русски) https://ru.aliexpress.com/item/10-MK8-M6-30/32947228286.html

Ну и сопла можно любые под данный блок вулкано ( то биш длинные)

Вся эта песня позволяет открутив 1 винтик снять нагревательный блок (блок вулкано+сопло+throat tube+нагреватель+термистор)


Отличием от вашей является тупо меньший размер радиатора + более крепкое крепление сьемного элемента в теле головы
28.11.18 в 13:31
0
П.С. если надо могу фото приложить своего решения
28.11.18 в 14:18
0
да конечно интересно! любой обмен опытом полезен!
28.11.18 в 14:18
0
Ваши решения интересны, но мне кажется немного неоправданная стоимость ЗЧ и доступность.
Вся эта песня позволяет открутив 1 винтик снять нагревательный блок (блок вулкано+сопло+throat tube+нагреватель+термистор)
К сожалению мой сменный блок для обслуживания, если например забилось сопло - потребует разборки блока ибо все равно не получится открутить нагревательный блок - провода не дадут. Применение Вашей системы собственно сильно ситуацию не исправит ибо все также придется все разбирать и выкручивать.
28.11.18 в 15:02
0
По поводу цены да дороже, но она для меня особой роли не играла ибо это все приобреталось в течении года, а пока приобреталось, то тупо менял с откручиванием сопел НА ХОЛОДНУЮ.
Как результат блок в размерах меньше чем e3dv6, нет необходимости выкручивать весь нагр. блок, а его тупо вынимаешь из гнезда. Крайне рекомендуется силиконовый носок на голову (весч и всего за 300р). Смена хоть на горячую (260гр) хоть на холодную ибо в носке можно хвататься и ручонками за кипятошный блок без гарантированных ожогов некой степени.

По поводу холодной смены сопел из нагревательного блока: Везде пишут типа грей 250+ и только потом разбирай и собирай иначе течь будет из всех щелей или что то в этом роде. Так как у меня блок вулкано из этого вытекает 2 хороших плюса:
1. Нагревательный элемент идет вдоль сопла, а не поперек, и следовательно мы могем выдавливать в 1цу времени тупо больше горячего пластика (привет сопла 0,8-1,2)
2. резьба сопла гораздо больше и поэтому я делаю так: А) закручиваю до упора сопло в блок ручонками БЕЗ УСИЛИЙ, Б) вкручиваю термобарьер (вспомнил наконец), В) чуть откручиваю на 1 оборот сопло и вкручиваю на этот оборот термобарьер, Г) беру разводные ключи (я еще тот изврат) и затягиваю сопло в блок посильнее, но без фанатизма.
Как итог за год постоянных холодных смен сопел нигде ничего не текло ниразу.

9adf4625ee3539fb9659f9cf37cd549e.jpg
9119b3c01bcc3b5a73de1fce9fde1202.jpg
28.11.18 в 15:05
0
С красным проводом Эконом вариант (дешманский блок + термистор капелька и нагреватель тож дешманский) (Дешманский значит брал тупо что дешевле). В бело серо черной оплетке это из списка выше, где уже не экономил особо, брал нормальные, чтобы потом как нибудь поставить туда термопару и сделать нагреватель на 400гр.
29.11.18 в 01:43
0
Интересное решение!
29.11.18 в 12:22
0
Идея класс! Не поделитесь чертежом головы(зеленая деталь)? Чтобы не шаманить с 0
29.11.18 в 13:29
0
Думаю пришло время написать мини статейку по модульной голове (на самом деле время пришло еще пол года назад как минимум, но лень родилась первее меня). Думаю в течении пары дней опубликую статейку с модельками и что надо исправить (а исправлять есть что)
29.11.18 в 17:50
0
Окей! Заодно всем сообществом подумаем как можно сделать ещё лучше. Надеюсь... А то тенденции в последнее время не радуют.
30.11.18 в 09:56
0
Ждем с нетерпением =)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

MKS Robin. Часть вторая - укрощение строптивой прошивки.

Panda 3D предлагает фотополимерные 3D-принтеры Paladin стоимостью от $299

3D-технологии для литейного производства: как создать форму для отливки за неделю

Истории участников 3Dtoday Fest: Илья и Анастасия Никоновы

3D-печать помогает восстанавливать популяцию белых журавлей

3Dtoday приглашает на первый в России фестиваль 3D-печати!