В комментариях многие интересовались и как же он. Докладываю, печать АБС от Бестфиламент, результат всего одной печати, детали снимал спустя примерно 5 часов после окончания печати, стекло целиком и полностью остывшее:
Минус стекло 2 раза:
Соответственно минус две детали:
вторую деталь не зафотал, пока отдирал от нее стекло все переломал.
Минус лезвие канцелярского ножа:
Минус мастихин:
Поддержки удалять одно удовольствие, они просто остаются на стекле:
Кайма отдирается весьма сложно от стола.
Огромное спасибо за предоставленный клей компании Пикасо.
Считаю что этот клей лучшее решение для тех у кого ничего не липнет, а так же для таких материалов как нейлон и прочие с большой усадкой!
Если сравнивать с клеем от 3d.ru то держит существенно крепче, я бы даже сказал через чур. Да и тут скорее всего нужно использовать более крепкое стекло нежели обычное оконное, как у меня, например как вчера было в вопросах и ответах - борсиликатному и "ситалу" тут место, других плюсов у этих стекол я не вижу.
стекла портятся от неправильного уровня.. если сопло елозит по нагретому столу ниже уровня то создаются микротерщины которые потом создают скол при усадке пластика. в начале карьеры 3д печатника тоже часто менял стекла.... сейчас раз в год или реже
Уже достаточно много напечатал на нем. Держит всё и с хорошим усилием. Но если надо удержать тот же нейлон (особенно, если снизу поддержки из ПВА), то лучше всё же навести разведенный ПВА клей, держать будет лучше. Во всех остальных случаях - лак бесподобен.
P.S. Один раз тоже покоцал стекло. P.P.S. На этом лаке и на Пикасо Х очень хорошо заметно, как калибровка влияет на адгезию. Какие то материалы приходится буквально "вмазывать" в стекло (абс, нейлон), а для каких то наоборот надо зазор побольше (флекс и т.п.), другие же прерасно идут на стандартном зазоре (пла, пет-г).
По правде в связи с переездом, сменой работы и т.п. было сначала некогда, а потом и лень писать)) Да и что писать? Печатает он и печатает... Доработок никаких не делал, ломаться пока ничего не ломалось (скол на стекле не в счет). Конструктив и фото внешнего вида и узлов выкладывали в других обзорах. Свои восторги по поводу того, что Ж-код можно один раз сформировать и "забыть" я уже высказывал (потому что настройки пластика (температура, обдув, текучесть и т.д.) и скорости настраиваются в принтере и не зависят от кода). Можно, конечно, немного посетовать на то, что во время печати можно только сменить профиль пластика, но нельзя его подправить (т.е. на ходу изменить температуру и т.д. Еще из приятных "фишек": принтер контролирует наличие стекла и не начнет печать без него (пару раз выручало). Контролирует, если сопло начинает цеплять за деталь (например, в случае если у нее задрало углы) и встает на паузу. Это сэкономило мне немало пластика. двухцветной печатью ни разу не пользовался, только поддержками. С растворимыми, безусловно, намного удобнее.
Из показательных моментов - последние 1.5 года у меня одновременно было 2 принтера, т.к. один не всегда справлялся. После появления Х и переезда же второй принтер так и не распаковал - нет необходимости, т.к. процент брака на Х оказался ниже, печать стабильнее и предсказуемее. Плюс он банально намного тише 250-го.
По качеству - меня полностью устраивает, детали показывал, "разрыв" в заливке верхнего слоя победил "подкрутив" настройки кисслайсера, который лежит в основе Полигона (сам код по прежнему формирую из полигона).
По надежности - повторюсь, проблем пока не было никаких. Самая продолжительная печать - примерно 40 часов при печати 1 соплом и где то 28-30 часов при печати с поддержками.
Походу снимать не мастхином придется, а каким-то инструментом, который струю воды под достаточно высоким давлением выдает ))))) Ну или пробовать очиститель карбюраторов )))
Сначала боремся за прилипание, потом как это отодрать. Прямо как в старом анекдоте. Два тракториста пробухали целый день. Один спрашивает: - А что бригадиру скажем? - Ну до обеда заводили трактор. - А псле обеда? - Глушили его.
Мне коллеги из Пикасо подсказали, перекалибровать стол, на моих снимках говорят пластик вмят в стекло из за этого и проблема. Сейчас запустил печать тем же кодом, но стол перекалиброван
Кстати, уже неоднократно проверено. Гарантированный способ погрызть стекло - это намазать его разведенным водичкой ПВА, дать просохнуть, нагреть до 50, закосячить калибровку до вмазывания и печатать PLA.
Обычно такие составы лишь по прозрачности/преломлению близки к стеклу... химический состав там иной. И как "сработаются" их коэффициенты расширения при сильном нагреве тоже трудно предсказать.
Или силикатным клеем (он же "жидкое стекло"). Там температура до 1200° может быть
Вспомнилось - потому, что лет двадцать назад переводил инструкцию на подобное, ввезённое по-серому. Человеку надо было продать машину, а запасного стекла(вроде триплекс) - не было. Каверна была - как у нас обычно - от камушка... Вроде у него - вышло, а я - запомнил эту технологию, и ещё то, что Штаты с Мексикой - на широте Ашхабада...
Ну в смысле, что летом - там не холодно...
Суть этой фигни в том, что там - полимерный-гель-под-давлением... химсостава - точно не было нанесено на упаковку, но ядовитая зараза - это точно и однозначно.
Две кругляшки к шприцу на упаковке - это части присоски и мембраны.
И - да, важно понимать, что эта "хрень" - одноразовая, сделал - и выкинул, не храниться "початая" никак.
В нашей ситуации - проще стекляшками как кафелем - затариться... я вот - бракованное стекло от лоджии скоро царапать начну...
Странно что никто не вспоминает про БФ-2 (4,6). Это "изобретение" держателя сайта "Электроника для всех" Прелесть в том что у него отличная адгезия с ABS и HIPS и при этом модель из ABS со щелчком отскакивает от стола при температуре примерно 50 гр.С а HIPS без усилия отделяется от стола уже при 80 град.С Вот бы найти что то подобное для PLA! Если кому то интересны подробности -пишите мне mamin
Клей от 3D как раз то что вы хотите. До 40 градусов держит ПЛА просто мертвой хваткой .Не оторвать. А с холодного стекла деталь просто снимается без усилия. С SBS та же история.
а я еще в юности недоумевал над способом обработки края бокала под морозный рисунок.Типа оберните бумажной лентой с клеем(хз каким) бокал по кругу дождитесь пока высохнет ,оторвите бумагу вместе со стеклом...
Пользуюсь лаком для печати, детали отдираю остро заточенной стамеской (не ломается, в отличие от ножа или мастихина), в принципе, после остывания стекла иногда достаточно постучать по детали сбоку. Стекла меняю раз в несколько месяцев (нарезал сразу десяток на рынке)
Подтверждаю - оставил модель на клее от Picaso на выходные, пришел в понедельник. Деталь снялась легко, только потом увидел, что куски стекла к ней прилепились напрочь - "легче закрасить, чем оттереть" начал обдирать пальцами - располосовал... Т.е. этот Лютый при остывании и последующем нахождении модели в контакте со столом - захватил пару кусков стекла с собой! При этом обычное ожидание охлаждения стекла вне принтера 3-5 мин дает отскок модели без всяких железок "под кожу". Состав считаю пока наилучшим средством адгезии. Удивлен насчет полиуретана, задетого в комментах: TiTi Flex Medium (Hard) от PP - никаких вопросов с адгезией. Поликарбонат и нейлон из Питера вот только - да - не держит (но то - без Brim, в KISS-е поставил его 10 мм - все проблемы ушли). P.S. Picaso и персонально тов. Кучеровой - отдельное спасибо за клей и новое стекло!
Лак для волос "Прелесть" и FDplast. Отскакивает при полном остывании. При остывании до 70 градусов можно снять руками. Утепленный стол без камеры. И при печати вдавливает первый слой. Специально так стараюсь делать.
Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.
Комментарии и вопросы
Всем добрый день! Недавно приобрёл 3D принтер Wanhao Duplicator i3....
Здравствуйте! Был 12в нагреватель купил на 24в.(не посмотрев на ха...
Уважаемые, установил драйвера правильно по ключам, не измеряя напр...
При печати каждый слой печатает со смещением. Плата MKS Robin v2.3....