В начале печати фотополимер не пристает к платформе. Извечный вопрос «Кто виноват» и «что делать»?

Подписаться на 3Dtoday
pl32
Идет загрузка
Загрузка
04.02.19
937
39
печатает на RK-1
3D-печать
11
Приветствую, коллеги!
Судя по регулярным вопросам – ситуация, когда фотополимер не пристает к платформе – не редкая у новичков.
В 9 случаях из 10 – это результат небрежной калибровки платформы.
Суть проблемы – если «нормальные» слои фотополимера формируются строго заданной толщины (с учетом возможности механики и жесткости принтера, естно), то первый слой – особый.
Из-за не параллельности платформы и экрана, провисания пленки, кривизны платформы и т.п. первый слой намного толще последующих и необходимо гораздо большее время, чтобы его «просветить» на полную глубину в самом толстом месте…
Каждый фотополимер имеет свои особенности – если некоторые несложно «просветить» и на 300 мкм, то сильноокрашенные в красный, вишневый, черный цвет, а так же сильнопиментированные (даже белым пигментом) в «глубь» (по оси Z) просветить затруднительно даже на глубину 100-150 мкм – соответственно, требования по качеству калибровки платформы для разных полимеров – разное. Особо заметно, если вы печатали каким-либо зеленым полупрозрачным «аникубиком» и привыкли к его «лояльному» поведению, а потом перешли на «горький ликвид» или FTD Snow White, которые просветить на большую глубину ГОРАЗДО труднее…
И, в зависимости от точности калибровки – время засветки первого слоя разное…
Чем аккуратнее откалибрована платформа – тем меньше времени можно ставить на первые слои.
Поскольку разные платформы по разному калибруются – давать какие-либо рекомендации трудно.
Проверить калибровку просто – равномерно расположите на поле печати два десятка маленьких моделей, не более 1х1 см. Если с одного края они пристанут к платформе, а с другого – нет, – значит, дело в калибровке.
Итак… Первое что может быть – это небрежная калибровка….
Что может быть еще:
2. Использование готовых профилей и данных из интернета. Разброс в светимости светодиодов и в светопропускании матрицы очень большой, и все данные из интернета надо воспринимать с сомнением, точность – в лучшем случае минус 50… плюс 100%, а некоторые, которые явно «выбиваются» из общего ряда – лучше вообще отбрасывать. В любом случае – лучше ставить большее время, а потом, по мере накопления опыта – снижать.
3. Низкая адгезия фотополимера к платформе. Если у вас платформа имеет «фирменное» покрытие от Ванхао или Аникубика – то дело может быть в нем. Не все полимеры липнут к подобному покрытию… Имеет смысл счистить его крупнозернистой шкуркой до металла… Если у вас алюминий – к чистому алюминию все фотополимеры хорошо липнут… единственное, что может быть – это слишком «гладкая» поверхность – тогда ее имеет смысл «поцарапать» шкуркой.
В случае стекла – разговор особый, но стекло на платформе в LCD-принтерах – экзотика.
4. Недостаточное время засветки первых слоев, небольшое количество первых слоев. Не бойтесь ставить большое время засветки первого слоя – время в 5…10 раз больше, чем последующих – нормально, 3…6 первых слоев – нормально. Можно и больше. Если сменили привычный фотополимер на новый – не жмотьтесь, сразу ставьте большое время, потом – уменьшите с появлением опыта.
5. Слишком высокие скорости отрыва… Скорость отрыва зависит от того, как играет пленка, насколько она вытянута, насколько она «новая» (старая FEP-пленка может иметь царапины) и т.п. Рекомендаций тут давать трудно… но помнить то, что высокая скорость отрыва может испортить печать – полезно.
6. Слишком маленькая высота подъема платформы. Если платформа поднимается меньше, чем высота, на которую вытягивается пленка – появляется характерный дефект – по краям модель пропечатывается, в середине – нет.
Высота отрыва зависит от степени вытягивания пленки, от степени натяжения пленки, от толщины и т.п. На свежей пленке можно печатать с небольшой высотой, потом, по мере растягивания пленки – изменять настройки. Для 5,5” матриц нормальным нужно считать не менее 3 мм, максимум – 6..7 мм. Если требуется больше – имеет смысл поменять вытянувшуюся пленку на новую.
7. Низкая температура полимера. В процессе работы принтера полимер нагревается, и его свойства изменяются. Слишком холодный полимер имеет меньшую реактивность и хуже пристает к платформе. Зафиксировано на FTD Snow White и полимере от «летающего медведя», но вполне может обнаружиться и на других фотополимерах. Влажность воздуха тоже может оказать влияние, но она обычно всегда в нормальных пределах…
8. Что-то мешает платформе «сесть» на матрицу всей плоскостью. Мусор между платформой и матрицей (толстый волосок, остатки засвеченного фотополимера и т.п. На «ваньках» часто мешал толстый скотч 3M, который не всегда аккуратно клеили по краям матрицы, на «аникубиках» может быть провал матрицы ниже верхней крышки принтера. Может быть неправильное срабатывание концевика, различные препятствия.
9. Дефект оси Z – люфты, проворачивания и т.п.
9. Дефект платформы – искривления, выгибания, впадины, выпуклости.
10. Прочее... Дефект модели, сбой печати, не включился светодиод и т.п. Как самый жесткий вариант – сдохла LCD-матрица.

И под конец – три лайфхака, которые могут обеспечить печать даже при плохой калибровке и капризном фотополимере:
1. В «сухую» ванну на дно капните немного полимера, который легко просвечивается на большую глубину – FTD натуральный (не подкрашенный), аникубик зеленый, etc. Потом засветите всю площадь матрицей (или первым кадром печати). Это обеспечит выравнивание платформы даже при ее дефектах и хорошую адгезию последующих слоев. Вместо полимера можно использовать гель-лак для ногтей – прозрачный базовый слой (base coat).
2. На принтерах, где матрица и верхняя панель немного прогибается (отлично идет на ваньке-седьмом) – при калибровке посильнее вдавите платформу – до легкого прогиба матрицы (не передавите!). При этом первые полмилиметра печати будут «съедены» или дефектными, но полимер гарантированно пристанет, даже при небрежной калибровке.
3. Нанесите на матрицу немного фотополимера и засветите его УФ-фонариком. Не знаю, как и почему – но автор сего метода утверждает, что ему это помогает.
Сам лично таким лайфаком ни разу не пользовался, как говорят в таких случаях – за что купил, за то и продаю.

На этом пока все.
Надеюсь, что после этой статьи вопросы новичков на тему «фотполимер не пристает к платформе» прекратятся…
PS. Наивные надежды?
Подписаться на 3Dtoday
11
Комментарии к статье

Комментарии

04.02.19 в 13:55
1
Спасибо за разбор.

У меня были проблемы с адгезией на РК, в периоды упоротости развёртки. В сумме, за 2.5 года на нем я поменял 4 раза развертку из-за высокой наработки. И вот, когда диод помирает, начинает давать совсем мало мощности.

Еще совет, по своему опыту, я делаю небольшие надстроечные балванки, маленькие кубики, на которых нет детализации, и маленький расход, но на которых я настраиваю в черновую режимы, чтобы «липло, печаталось, и не жалко было если запортачится».

Но если честно, у меня только одна главная рекомендация. Не скупитесь на полимеры. С полимерами в районе 10 000 за литр, и дороже, нет проблем. Оно того стоит. Потому что мнимая экономия на дешевых банках приводит к большому проценту брака, и удорожанию выходной продукци. Тем более на сколько дольше засвечиваются дешевые полимеры, увеличивается износ машины, при чем существенно. Прикидывал время печати своих челюстей на горьком ликвиде, по указанным на сайте данным, выходит что одну модель которую я печатаю харз лабс чёрным за час, ликвидом бы печатал около 5 часов. Есть о чем подумать, я считаю.
04.02.19 в 14:14
3
Прикидывал время печати своих челюстей на горьком ликвиде, по указанным на сайте данным, выходит что одну модель которую я печатаю харз лабс чёрным за час, ликвидом бы печатал около 5 часов. Есть о чем подумать, я считаю.
Во-первых, ликвиды разные есть. Да, есть в нашей линейке специфический медленный полимер. И что? Его берут те, кому нужна точность и совместимость с силиконами на платине. Вы наши полимеры не пробовали, дело ваше. Но зачем публично писать о чем не знаете?

С полимерами в районе 10 000 за литр, и дороже, нет проблем.

Каких проблем нет? С адгезией? Неужели? Чем точнее полимер, тем больше требования к калибровке и времени засветки. Дешевые прозрачные полимеры с пересветом по Z прекрасно липнут, в отличие от...

Не скупитесь на полимеры.
Открою вам тайну - делать полимеры с целью розничной продажи по 5000-6000 просто нецелесообразно. Не тот объем рынка. Полимеры делаются для промышленных принтеров. И наши дешевые полимеры для настольных принтеров - это просто жест доброй воли. Именно поэтому они дешевые, а не потому что где-то что-то сэкономили. Наши полимеры заливают в промышленные принтеры стоимостью миллионы рублей, так что повторюсь, не рассуждайте о чем не понимаете.
04.02.19 в 14:20
1
Я знаю что разные, и все медленные, но никаких замеров точности печати на этом полимере не видел.

Да вот никаких проблем нет. У меня даже Мейкер джус ювелирный пигментированный липнет, который под более мощные излучатели рассчитан.

«Жест доброй воли» - круто.
04.02.19 в 14:21
1
Я знаю что разные, и все медленные,
Нет
04.02.19 в 14:38
1
но никаких замеров точности печати на этом полимере не видел.
http://3dtoday.ru/blogs/balmont/overview-print-quality-anycubic-photon/
http://3dtoday.ru/blogs/balmont/kingsize-from-3dlab/
Чел подбирает длительность засветки таким образом, чтобы исходный размер отпечатка был точно таким же, как модель.
Точность 10..20 микрон на размерах 5...10 мм
Насчет медленности - скорость на уровне Фан То До.
04.02.19 в 14:44
1
Спасибо за аргументированный ответ. Точность есть, это здорово.

Но скорость, по сравнению с харз лабсом, низкая.
04.02.19 в 14:40
1
bbbe1d96bcd5b4cbe7c02ed9d55cbb0c.jpg

1823d94b4568d6ca59bd3dfa56f512ee.jpg
1a892381386921d58475f039335d4dcd.jpg
04.02.19 в 15:06
0
В связи дискуссией по поводу полимеров хочу сказать - мне, как человеку, никогда не державшему в руках фотополимеры дороже 8000 рублей за литр/кг - "Ликвиды" кажутся вполне качественными. Особенно за свои деньги.
Насколько продажу за такую цену можно назвать жестом доброй воли - не знаю, но судя по обрывкам информации, которой владею - это бюджетные варианты смолы для профессиональной техники с построением сверху-вниз, которую поставляют уже по совсем другим ценам...
04.02.19 в 16:01
0
Прошу прощения. Не подскажете как решить такую проблему. Начинается печать вроде все нормально потом печать пропадает и через какое то кол-во слоев продолжается вновь (это я про RK) и еще при печати там где должна быть ровная стенка появляются какие то бугры, наплывы или полосы непонятные. Устал с этим бороться сил никаких нет.
04.02.19 в 16:04
0
Не знаю...
У меня нечто похожее было, пришлось менять линзы - поменял линзы, все стало нормально...
ТО проводили? В плане удаления пыли с линз и зеркала?
04.02.19 в 16:12
0
Пленку новую поставил. Зеркало и линзы протер. Все как полагается.
04.02.19 в 16:18
0
Тогда не знаю...
04.02.19 в 16:22
1
У меня такое было. Помер резистор обратной связи, или ещё что-то в этом духе. Вылечил заменой развёртки. Они тоже далеко не бессмертные. Свяжитесь с изготовителем, он каждый дефект печати «в лицо» знает, и сможет точнее подсказать в чем проблема.
04.02.19 в 16:27
1
PL2, у меня вопрос по фотополимерам, но чуть оффтопичный:

а чем Вы регулируете вискозность недорогих фотополимеров?

В обе стороны - в густоту или в жижину?

10d9728c46f5bddfbe49634102e986bd.gif


То есть - слева-направо, и - справа - налево?

Про необходимость перемешивания без пузырьков я понимаю.
05.02.19 в 07:42
0
Как снизить вязкость - никогда не задумывался...
А повысить можно смешав с гель-лаком для ногтей - вязкость повышается довольно сильно.
Теоретически есть специальные тиксотропные добавки - но я с ними никогда не экспериментировал - не было нужды.
04.02.19 в 22:11
1
Одно замечание к заметке - обилие жаргонизмов в роде "аникубиков", "горького ликвида", "летающего медведя", "ваньки". Не все новички смогут с лёгкостью сопоставить эти термины с оригинальными англоязычными названиями.
05.02.19 в 07:40
0
Справедливое замечание, не подумал об этом...
05.02.19 в 01:05
1
Приятно видеть своё фото на обложке статьи))
05.02.19 в 07:40
0
Другое не нашел... :-(
Жалуются много, а фотографии прикладывать не любят - видимо считают, что тут экстрасенсы работают...
05.02.19 в 02:24
1
Мужик! Я сдался после 100ого вопроса. Каждый случай индивидуален от технологии до принтера и версии) Я в декабре начал пособие для lcd/dld писать. Можно скооперироваться с еще парой ребят, я свой док (например) расшарю, посмотрим и будем править, дорабатывать. С момента его написания я еще штук 5 экзотических проблем встретил. Было бы неплохо составить свой учебник lcd/dlp/sla печати, там где принципы общие.
05.02.19 в 07:38
0
Готов поучаствовать...
06.02.19 в 23:14
1
У меня другой вопрос. Как сделать так, чтобы печатаемая деталь не приставала к FEP пленке?
Детали такого плана:

60e86e3fd357b8c53b22bdfe9a6b42d9.png

После нескольких заходов, новая пленка растягивается, детали прилипают к ней и соответственно разрываются. Частенько в одном и том же месте
07.02.19 в 07:55
0
Да уж... это актуальный вопросик....
Вот только ответы на него будут прямо противоположные, в зависимости от религиозных предпочтений печатающего...
07.02.19 в 08:36
0
Атеисту можно услышать все варианты?))
07.02.19 в 09:38
1
Советы от секты "пленка должна лучше играть":
1. Использовать более тонкую и эластичную пленку, чтобы она могла лучше вытягиваться, увеличить высоту подъема платформы.
2. Сделать каналы для улучшения подсоса воздуха под пленку.
Советы от секты "жесткого отрыва"
1. Использовать более жесткую и толстую пленку, 100...150 мкм... можно бать пленку от RK-1 - она достаточно жесткая и слабо вытягивается.
2. Армировать FEP-пленку антивандальной пленкой (проверенная марка - в блоге 3Dlab)
3. Нанести герметик по краям экрана (тонкий слой - 0,1 мм), чтобы исключить подсос воздуха под пленку.
4. Нанести на пленку каплю дисцилированной воды и прикатать пленку к экрану пальцем (достаточно эффективный способ для борьбы с "Игрой пленки", дает очень жестки отлип "щелчком", препятствует растягиванию пленки)
Советы секты "силиконового слоя"
- нанести на пленку тонкий слой силиконового покрытия. Менять через каждые 1...2...3м метра печати (сумма высот напечатанных партий).
Советы секты "активного тильда"
- сделать экран подвижным, с активным кивком экрана и ванны вниз при помощи дополнительного привода.
Советы секты "пассивного тильда"
- ослабить крепление ванны с одной стороны, не закреплять ванну с другой - чтобы была возможность хода 1..3 мм. При печати она начинает наклоняться и облегчается отрыв детали.
В принципе советы сторонников первой и второй секты будут прямопротивоположными...
07.02.19 в 12:28
0
Спасибо.
А Вы в какой секте состоите?)
07.02.19 в 13:01
0
Я - не в какой....
Но прикатывать пленку к экрану люблю...
Пассивный тильд тоже пробовал - и тоже понравилось, но там часто геометрия отпечатка искажается на тонких деталях.
15.02.19 в 15:40
1
Я все-таки победил эту адгезию, а точнее понял как с ней бороться при большом количестве деталей. Теперь печатаю по 59 моделей за раз.
93531870737bf1124daf7ef475dab058.jpg

Что было сделано:
В мэджиксе доработал модели, сделал их тонкостенными и добавил заполнение
В место FEP пленки использую пленку для ламинирования, натягивается как барабан. Правда приходится менять каждый раз, при повторном использовании вытягивается и получается большой процент брака, а мне их 2000 штук напечатать. Но пленка копеечная по сравнению с FEP, можно и каждый раз менять))
15.02.19 в 15:45
0
Спасибо за информацию!
Очень интересная...
А пленка для ламинирования какой толщины - 100 мкм?
15.02.19 в 16:38
1
Да, 100 мкм. Брал так же 75, только еще не пробовал. Да и пока не вижу смысла для такой партии, думаю сильнее будет вытягиваться
18.02.19 в 08:01
0
Ок. Еще раз спасибо за ответ.
07.02.19 в 14:21
1
Привет. встречный вопрос. А какой полимер прилипает к пленке?
Столкнулся с тем, что красный симпл от горького ликвида прилипал к пленке. Ну то есть как? Беру например 7 секунд засветки. Тонкий столбик 0.7 мм - не пропечатывается. Толстые -4мм - гибкие.
Беру 12 секунд. Тонкие столбики печатаются, а вот 4мм - разорвало.
То есть, в какой то момент молекулярные связи засвеченного столбика оказались слабее связей последнего слоя и пленки. Причем разорвало не по слою, а как бы.... ну в общем оторвало ...

Заметил вот что.
Первые слои с засветкой в 80 секунд "звучат" менее громко, чем слои такой же площади, но с засветкой в 12-15 секунд.
Соотвественно, сделал вывод, что и 17 секунд для симпла мало на моем принтере.
Увеличил до 21.
Напечатал крупную деталь. Все вроде норм. На мелкой не пробовал еще.
Я к тому, что попробуйте радикально увеличить время засветки! что бы изделие "каменело" еще в ванночке.


И по поводу сабжа. Про плохую калибровку.
Был момент, когда старый полимер ванхао закончился, и я купил новый. Он был жиже, другой запах. Явно химия другая.
И понеслось.... То деталь разорвет по слоям, в смысле распадается, то к платформе не прилипает.... Замудохался пытаться настроить. Особенно учитывая совершенно убогое крепление платформы на ванхао Д7. Грубо говоря, затягивая винты, платформа как то норовит разместиться в плоскости "уха" а не в исходном положении. В итоге винты нужно затягивать диагонально и все равно не помогает, так как верхняя скоба шире чем элемент крепления на платформе. Приходится подкладывать шайбы.... Но и это не идеально....
В общем и так и сяк, не липнет к платформе. То с одного края, то с другого....
А потом..... Вместо 40 секунд для базы и 7 секунд для 080 слоя..... , как было на прошлом полимере.... Поставил 120 сек для базы и 15 для слоя 080 - и готово. Липло все как надо. Но только уже почти литр того самого полимера был в мусоре....
Кстати, платформу теперь особо не калибрую. Ну то есть, давно не отвинчивал, а когда отвинчивал, то завинчивал без особой щепетильности. Завернул - и готово. Время засветки в 120 сек для базы сделает свое дело сама.
Вот . Это мое мнение..
07.02.19 в 14:30
0
Время засветки в 120 сек для базы сделает свое дело сама.
Зависит от полимера... есть такие, где и 240 не хватит...
07.02.19 в 15:33
0
ну мы такие не рассматриваем, это во первых. Так как время печати такими полимерами стремится к бесконечности.
А во вторых - да. на таких и 240 сделают свое дело. ну значит 360 и 500 и тд.
Я имею в виду, что если не липнет ,то увеличить время базы скорее решит вопрос с прилипанием, чем микронная юстировка платформы, которая на ванхао физически невозможна.
07.02.19 в 15:00
0
HarzLab Model White с ним такие проблемы. Принтер D7 v1.5
07.02.19 в 15:34
0
понял. Спасибо. Не работал с ним никогда. Пробуйте время засветки базы увеличивать. Причем гораздо сильнее, чем могли бы представить.
Если крутитесь вокруг 60 сек, то пробуйте 90 и тд.
Правда, есть оратный эффект. Если передержать, то к базе не будут липнуть рабочие слои.
Тогда можно пробовать увеличивать время рабочих... Тут одно за другое...
07.02.19 в 16:13
0
а причем здесь база? к платформе все отлично прилипает и не отваливается, проблема в том что к пленке модели тоже хорошо прилипают и в итоге рвутся
07.02.19 в 16:52
1
Я так думаю, что в какой то момент полимер запекается и начинает лучше отлипать от пленки. Я написал выше, что базовые слои отлипают с менее громким щелчком , чем рабочие. Потому и сделал такой вывод.
Это как испекшийся пирог сам вываливается из формы, а вот недопекшеесея тесто - фиг отковыряешь. Прилипает.
08.02.19 в 07:31
0
Я так думаю, что в какой то момент полимер запекается и начинает лучше отлипать от пленки.
Интересная мысль!

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Снижаем цены на популярные модели Wanhao!

Неприступный замок: UrbanAlps печатает на 3D-принтерах малоуязвимые замки и ключи

Алхимия фотополимерных смол – подводим итоги.

Компания FELIXprinters анонсировала FDM 3D-принтеры Pro L и Pro XL

Fusion360 для чайников.

MMRU (Multi Material Russian Upgrade) Remix on MMU2 (Часть 5: Когда почти работает - ничего не дает)