Собери свой Re-D-Bot

Подписаться на 3Dtoday
NickRimmer
Идет загрузка
Загрузка
18.05.17
17312
104
печатает на Anet A6
RepRap
175
Статья относится к принтерам:
RepRap
PREVIEW
Здравствуй уважаемый читатель.

В представленной вашему вниманию статье, изложена подробная инструкция о конструировании настоящего 3D печатающего аппарата. Все материалы прилагаются к данной статье, сопровождаются иллюстрациями и ссылками на специализированные ресурсы.

Данный конструктор является финансово доступным решением с приемлемым качеством печати. Не требует профессиональных знаний или инженерного образования.

Так могла начаться какая нибудь скучная, и неинтересная статья, но этот не тот случай :Р

В самом начале, мы строили этот принтер с моим хорошим другом maniak26. У нас уже был небольшой опыт 3D печати и оооочень много энтузиазма (= Со временем мы познакомились с другими замечательными ребятами со схожими идеями, и сейчас мы небольшая компания друзей с общими интересами.

В основе принтера лежит конструкция двух талантливых людей Spauda and Carl Feniak, их проекты C-Bot и D-Bot (в честь которого мы назвали свой принтер). В этой статье я расскажу вам о бюджетном варианте принтера, который печатает очень достойно и на хорошей скорости. Также есть версия принтера с использованием более дорогих комплектующих, о которой мы расскажем в другой раз (;

В статье будет много картинок, а в конце я дам ссылки на полную инструкцию по сборке (для статьи, там очень много букав), ссылку на все печатаемые детали и список всех компонентов с примерными ценами и ссылками где/что купить.

Основные характеристики
Re-D-Bot печатает без потери качества на скоростях 80-100 мм/с. При печати из ABS пластика, скорость качественной печати может достигать 120 мм/с. Принтер печатает всеми популярными пластиками: abs, pla, hips, flex, нейлон, pet-g, композиты вроде BFBronze. Область печати 300х300х300 мм (высота около 300 мм зависит от расположения электроники).

Рама принтера собирается из профилей V-Slot или конструкционного профиля от “Соберизавод”. Типы профилей - 2020 и 2040.

Сборка
Для удобства, все профили я поделил на 8 групп:
В пошаговом описании сборки, я буду часто называть какой нужен профиль, например “Профиль из группы А” или “Профиль из группы С”.

Движение по осям производится при помощью колесиков V-Wheel mini. Нас иногда спрашивают, почему не собираем на больших колесиках - маленькие удобнее и выглядят аккуратнее (=
К профилям принтера, все детали крепятся с помощью М5х10 винтов и квадратных гаек. Их понадобится много и лучше иметь запас, они пригодяться для апгрейдов.
Кстати, в профили от “Соберизавода”, немного потренировавшись, можно вставлять квадратные гайки на уже собранном принтере - это очень удобно.

В целом, принтер полностью собирается одним человеком. Конечно дополнительная пара рук не помешает, но это не обязательно. Много работы для мелкой моторики рук - так что принтер можно собирать с детьми, получится такой технологичный конструктор для всей семьи (;

В этой статья я пропущу описание процесса сборки, ссылку на очень подробную инструкцию с картинками я добавил в конце статьи (;
Для печати капризными пластиками, вроде АБС, на принтере используется стол с подогревом. Можно поставить любой стол подходящего размера. Прототип принтера мы вообще собирали со столом от Анет размером 20х20. Позже мы перешли очень хороший стол от Cheap3D. Греется очень быстро (2-3 минуты до 70 градусов, и 5-6 минут до 100 градусов), после прогрева равномерно держит температуру на всей поверхности стола. Размер печатаемой области 300х300, лучше сразу покупать вместе с их утеплителем и платой коммутации. У нас с maniak26 все еще старые 12В версии столов, некоторые из друзей уже поставили новые. Обновленный стол теперь еще мощнее и появилась дырка под термистор.
Конструкция стола представляет из себя “сэндвич” из нескольких слоев:
  • стекло (рекомендую использовать матовое),
  • нагревательный стол,
  • утеплитель,
  • фанерный лист для жесткости и поддержки утеплителя.
Стол крепится к рамке на 3 винта, такой выбор сильно упрощает настройку стола в будущем. И практика показала, что 3-х точек крепления хватает.

Когда-то давно, с участниками 3DToday и в одном чате в телеграмме, мы активно обсуждали какая конструкция крепления с колесиками, гипотетического будет лучше с 3-мя или 4-мя колесами. В итоге за пару дней споров с очень грамотными людьми, перечитав “матчасть”, и немного помоделив, я пришел к хорошему варианту трехколесных кареток с простым и удобным натяжителем.
Еще одним интересным экспериментом, была замена старого механического концевика по оси Z (отвечает за высоту стола). Дело в том, что лапка механического концевика со временем начинает дребезжать, были случаи когда он не срабатывал и его загибало. В общем хотелось чего то более технологичного (= И выбор пал на оптический концевик, да и по цене ненамного дороже механического получалось. В результате пары вечеров с Solidworks’ом, и после прочтения некоторой полезной информации о светопропускаемости пластика, получилась довольно удобная для настройки моделька крепления концевика.
Ультрафиолет “пробивает” АБС, но это решается просто - к флажку, который пересекает сенсор, нужно приклеить маленький кусочек фольги.

Конструкция других концевиков тоже немного изменилась. Можно использовать пружинки или зажимать гайками с двух сторон - пружинки удобнее, гайки проще (;
Ось Z (движение стола вверх-вниз) приводится в движение двумя двигателями, через строительную шпильку из нержавейки. Тут можно спорить, насколько будет лучше использование трапеция или ШВП, но как показывает практика - не на много, а выходит значительно дороже. Однако если найти ровную строительную шпильку, по которой можно пройтись плашкой для нарезки резьбы (снимет заусенки и косяки), то вы получите хорошие и ровные стенки при печати. Поэтому, да, для будущего апгрейда на более дорогой принтер можно переходить на трапеции или ШВП, однако сейчас подойдет обычная шпилька (;
Большим и сложным этапом было создание печатающей головки (каретка по оси X). Было несколько ее вариантов, прототипов, много тестов и уже после релиза было одно обновление обдува. Пруток в печатающую головку подается по конструкции боуден, т.е. двигатель экструдера крепится не на самой головке, а где то на раме принтера. В качестве хотэнда используется E3D v6 с родным термоблоком или с Volcano - подвижное крепление обдува позволяет использовать оба варианта.

На изображении ниже каретка в разрезе, еще с первой версией обдува “туалетик” ((=
Обдув был интересный, моделирование воздушных потоков показывало широкий угол потока. Однако модель не очень удобная в использовании \= Не видно сопла при печати, неудобно менять сопло или убирать “сопли”. И спустя некоторое время, я добавил вторую версию обдува, в этот раз поудобнее и с заметно более мощным воздушным потоком.
Такой обдув сильно упрощает печать пластиком PLA и позволяет печатать деталь с меньшим количеством поддержек за счет большого угла. А как мостики печатает - вообще магия была для меня какая-то ((= Записывал ролик еще с прототипной версией обдува https://youtu.be/MXtuoXqMKMM

Движение осей X и Y приводится по схеме CoreXY, двумя моторами и двумя ремнями.
На картинках видно как проходят ремни, отмечены красным и зеленым цветами.

Еще одним интересным решением “два в одном” было добавить боковые стенки из фанеры - это сильно добавило жесткости и дополнительно защитило от сквозняков (которые могут попортить нервы при печати ABS пластиком).
Для красоты стенки можно украсить (;
Несколько слов об электронике
Электроника используется самая популярная - это мозги из Arduino Mega и RAMPS 1.4, двигатели Nema 17(17HS4401), драйвера A4988 и TMC2100, вентиляторы 4010 для обдува радиатора и мозгов, вентиляторы 5015 “улитки” для обдува пластика, блок питания из расчета 10А на основную электронику + мощность стола + запас 30%. Кстати, при использовании платы коммутации или твердотельного реле - можно легко разделить питание принтера на два БП (второй БП отдельно для мощного стола можно поставить). Схема подключения электроники типичная:
  • Перед первым включением принтера, до включения питания, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте штекеры концевиков (в конце провода) тестером, между контактами “+” и “-”. При срабатывании концевика не должно быть замыкания, иначе при неправильном подключении сгорит ардуино.
  • При первом запуске необходимо настроить ток на драйверах. Здесь вы найдете хорошую статью как это сделать: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej и есть еще видео (на английском) https://youtu.be/GNfKZ7o_7PI
  • Желательно силовые провода укладывать отдельно от сигнальных.
  • Если на плате RAMPS нет коннекторов для обдува, как на схеме выше (иногда китайцы ленятся их распаивать), то обдув можно будет подключить к терминалам питания RAMPS.
Прошивка принтера
В качестве прошивки может быть использован любой вариант совместимый с RAMPS 1.4. Если вы новичок в этом, то можете взять уже готовую собранную прошивку “Marlin Firmware” для Re-D-Bot принтера. Вам останется только настроить некоторые из параметров под вашу конфигурацию. Скачать прошивку можно здесь https://github.com/Re-D-Bot/Re-D-Marlin.

Как и со сборкой принтера, я пропущу пошаговую инструкцию для прошивки в статье, и оставлю ее в большой инструкции (;

Вот несколько полезных ссылок для настройки прошивки
Проверка принтера
После первого включения блока питания убедитесь, что:
  • вентилятор обдува радиатора хотэнда работает,
  • вентилятор обдува платы RAMPS работает,
  • светодиод на оптическом концевике горит при открытом сенсоре, и гаснет, когда сенсор перекрывается,
  • светодиоды на механических концевиках не горят, и загораются, если их нажать,
  • подсветка светодиодной лентой работает,
  • хотэнд не греется сразу после включения,
  • стол не греется сразу после включения.
В случае возникновения проблем, выключите блок питания и проверьте правильность подключения проводов.

Так же после запуска необходимо
Заключение
Я использую этот принтер часто, почти каждый день что-то печатается. Для друзей - например недавно мы участвовали в Comic Con Siberia, где две наши команды и одно одиночное выступление взяли призовые места (; Собрать такие шикарные костюмы без принтера было бы ооочень сложно и значительно дороже.
Коллеги с работы часто просят сделать разные детальки для дома или сада, недавно рисовал и печатал крепление ключа к брелку от сигнализации - деталька на 1 грамм пластика, однако таких не купить, а без нее ключи не присоединить к брелку. Цена нового брелка от 2000 руб.

Я многому научился благодаря 3D принтеру, и я не про 3D технологии - принтер как инструмент, открывает очень много возможностей и сфер для хобби!

Работы от владельцев Re-D-Bot

Автор Денис Колесник:
Кстати на фото выше - это подарок от фанатов для певицы (http://vk.com/wall2670615_9432)

Автор Кирилл Кравиц:
Автор maniak26 (полноразмерный шлем):
И несколько моих принтов:
На арбалете распечатаны обойма и мелкий черепок.
Я пробовал печатать разным пластиком, не стану говорить о плохом (= скажу что понравилось. Сейчас вы можете обосновано кидаться в меня тапками, и говорить что это реклама (это не так). Но я долго думал над этим предложением, переписывал, уже хотел вообще не писать об этом, maniak26 прочитав ответил: “ой реклама-реклама неприкрытая”. В описании конкурса написано рассказать о пластике, так что “ой всё” :Р

За последние около года, на нашем принтере, почти все что я печатал - было из пластика от Bestfilament. (тут было много лестных слов, но боюсь не выдержу потока тапок) Чтобы быть объективным, я периодически покупаю пластик от других производителей для сравнения. Но, после того как они еще расширили ассортимент, я понял что хочу больше чем могу себе позволить (%

Принтер получился перспективным, конструкция принтера выгодно отличается легкостью внесения изменений. Недавно, мы создали группу в телеграмме, где все участиники, помогают новичками и желающим собрать наш принтер. Мы часто обсуждаем там как можно улучшить Re-D-Bot, уже есть несколько интересных разработок для будущей версии.

Документация к принтеру и пр. ссылки
Вместо заключения
В начале, мы с maniak26 печатали на Анетах (А6 и А8). Потом захотели делать это быстрее, больших размеров, точнее и качественнее - и построили свой принтер. С самого начала строительства, мы внесли несколько изменений в конструкцию - увеличили печатаемую зону, отказались от консоли, отказались от экструдера и убрали питание стола с основной платы. Потом было много переделок печатаемых частей, и в итоге у нас получился весь принтер в виде 3D модели - почти все детали были обновлены. Со временем, к нам присоединились другие интересные ребята со своими талантами и идея выросла в небольшое комьюнити которое теперь развивает конструкцию в разных направлениях.

В общем это все. Спасибо что дочитали до конца, и простите меня за стиль повествование - я знаю, что могут иногда завернуть предложение так, что… Надеюсь эта статья кому-то поможет определиться в выборе или даже поможет решиться на свой принтер, а инструкция позволит реализовать желаемое в реальное (;

P’S: Чуть не забыл, эта статья также для конкурса "Мой 3D-принтер", в номинации "3D-принтер собранный своими руками".
Подписаться на 3Dtoday
175
Комментарии к статье

Комментарии

18 Май 19:13
5
Доходчивые иллюстрации, Благодарю!
Утащил в Избранную копилку.
С Уважением,
Ski.
18 Май 19:44
5
Отличная работа!
Давно ждал когда поделитесь своим опытом :)

Очень помогло бы на момент сборки моего D-Bot, но он уже собран :)

Для чего перенесли винты оси Z? Передний не мешает доставать детали?

По оптическому концевику - мне тут посоветовали сделать для него "домик". Посидел, подумал - а и в правду, при внешнем освещении может меняться его срабатывание. Надо держатель переделать.
18 Май 19:58
3
Винты по Z при таком расположении легче относительно друг друга выравнивать) А большинство моделей через верх снимаются.

Для Z попробую шапочку из фольги сделать =) логичная идея
18 Май 20:35
4
Вчера как раз читал вашу статью - много сил вложили, круто!

На счет концевика мне кажется зря беспокоитесь - я уже несколько месяцев на оптике сижу, и не перенастраиваю стол - печатаю в разных условиях 0,2 слоем. Если бы были какие то серьезные колебания, я бы заметил (=
18 Май 21:04
1
Кстати, по поводу конструкции для оптики - она не очень рассчитана под усадку ABS пластика.

Я после распечатки зеленым ABS от REC еще часик дорабатывал модель напильником, чтобы одна деталь в другую влезала, вспоминая автора лестными словами :D
18 Май 21:23
3
:D
Я все проверял прежде чем выкладывал, печатал все из ABS.
Попробую перепечатать проверить, если действительно туго - расширить модельку не долго (;
18 Май 22:22
0
Может зависит от пластика и у REC большая усадка?
18 Май 22:45
1
я тоже потел, но там столько параметров, что нереально учесть всё и все пластики/принтеры, Ник, забей =)
18 Май 19:52
0
У меня одного ссылки не работают????
18 Май 19:56
2
видимо, прошелся - все открываются
18 Май 20:36
1
Все ссылки или какие-то определенные? Может где-то криво вставил -_-
18 Май 21:10
0
Работает только телеграмма, остальные не хотят.
18 Май 20:03
0
Красиво. Доступно для понимания. Один вопрос. Сколько денег? Стоимость электроники плюс -минус знаю. А вот по механике... увы пока не сталкивался с профилями и роликами.
18 Май 20:39
3
Все примерные цены можно найти тут (;
18 Май 21:45
0
Спасибо за статью.
Подскажите пожалуйста, а вы не про бывали для нового принтера использовать плату анета?
Или с ней гемора больше, легче купить рампс?
19 Май 06:22
0
Пробовали, у меня первое время как раз на Анетовской плате все было. Но там есть пара минусов - вшитые драйвера, и сдвинутое напряжение на стол, а ну еще по мощности ограничение - сильно большой стол не подключить.

Если подключать как на Анет принтер - то проблем не возникнет, если захотите довешивать, уже могут возникать сложности.
19 Май 15:38
0
Anet с платой коммутации cheap3d отлично работает - когда sbase спалил на ней печатал
22 Июл 16:04
0
Только хотел вопрос задать, а тут и ответ))))
18 Май 20:49
3
Великолепный и впечатляющий труд!
Спасибо вам!
Чертовски приятно было читать. Иллюстрации выше всяких похвал.
Потрудились на славу!
Спасибо!
18 Май 21:25
2
Отличная работа, великолепные иллюстрации, приятно читать. Спасибо!
18 Май 23:05
0
Сохранил, спасибо!
18 Май 23:25
2
Я думаю именно этот проект должен стать народным! Он действительно прост, надежен и бюджетен. Спасибо автору!
18 Май 23:37
0
Спасибо, очень много полезностей. Будем внедрять. Очень мне понравился ваш воздушный бублик, прямо даже обидно что вы от него избавились. А нельзя было из него вырезать сектор для удобства доступа, а остальной дизайн сохранить?
19 Май 06:23
0
Можно наверное, но улитки дуют очень здорово (=
19 Май 03:36
0
Отлично всё расписано.
Ролики уже не модно, многие кто уже ставил рельсы на Дботика, говорят небо и земля.
19 Май 04:33
6
у меня стоят и рельсы и еще куча всего, что на него навешать можно) скоро будет статья "гуляем на все деньги" с обзором апгрейдов ;)
19 Май 15:49
0
Давай давай, почитаем обязательно :)
5 Июн 15:00
0
Когда примерно ждать? А то уже хочется начать сборку, но на рельсах ))
Или профиль такой же остаётся?
25 Май 18:23
0
Вот я тоже не понимаю - столько труда и на роликах...
19 Май 08:11
0
Отличная статья, плюсик поставил.
к осень хочу начать свою постройку нового принтера, прюша чтото совсем перестает радовать, надо чтото шустрее и точнее.
Но передвижение каретки планирую на рельсах,
Скажи еще пожалуйста, на сколько сложно будет установить 2 сопло? (вот прям бзык какойто, хочу именно с двумя соплами)
19 Май 09:13
1
Версия на рельсах тоже есть. Немногого покатаем, по доделываем, и потом поделимся (;
Второй сопло ставится, есть несколько решений - от сдвоенного хота до съемной на магнитиках. На тинги можно поискать для D-Bot, сюда встанет тоже. Свой вариант съемной каретки еще в разработке (=
19 Май 09:24
0
А когда примерно планируете поделится версией на рельсах?
19 Май 09:34
0
Пока сложно ответить, там есть над чем поработать еще, и мало времени прошло что бы делать выводы.
19 Май 09:45
0
Cейчас у меня стоят каретки на рельсы от tickk07 - его проект на thingiverse. Для 30х30 стола надо брать 3 MGN12 рельсы по 400 мм длиной и готовиться подпиливать один профиль)
19 Май 10:56
0
Хороший проект под рельсы, сам его сейчас пилю :)
19 Май 08:27
0
И еще вопрос,
подогреваемый стол на какое напряжение подключен? если на 12 вольт то как быстро стол прогревается?
Для своего будущего принтера сначала хотел поставить грелку на 220, но счас в руки попал хороший блок питания на 65А, вот и не знаю теперь как быть, или дюралевый стол с грелкой на 220, или такойже как на твоем принтере и подключением на 12 вольт.
19 Май 09:16
0
Пробовали 24В - тоже все отлично работает, но в данной инструкции вся электроника на 12В. Просто стол написал время прогрева - оч быстро (%

Грелка в умелых руках я думаю хорошо встанет, но 220В ставить на металлическую раму.... а если есть дети и домашние животные - я бы посоветовал стол на 12В.
19 Май 09:26
1
Тогда наверно и правда буду запускать блок на 12 вольт и все вешать на него
Спасибо
Сижу с интересом читаю саму инструкцию,
Думаю уже точно определился что буду собирать, думаю если собрать на рельсах то и вопрос по герметизации принтера решится гораздо проще
19 Май 10:54
2
Не понимаю почему столько опасений по поводу 220В?

Нас окружают много изделий из металла с таким питанием. Те же корпуса компьютерные, духовые шкафы и много другого.
Если грелка сделана качественно и проводка не выглядывает из силикона, то разницы нет. А вот нагрузка на БП и реле существенно ниже, как и скорость прогрева существенно выше ;)
19 Май 23:54
0
сюда еще стоит добавить что при кпд БП, сколько энергии "улетает в небо"... неэкономно...:D
19 Май 14:41
3
Поставь на вход УЗО. Проверено на жене. Она коснулась фазы, стоя на абсолютно сузом кафельном полу - типа любопытно было. Даже не обратила внимание. А 220 в принтере есть и они могут появиться на раме, так что долбануть может и при 12в на столе с умелыми ручками.
19 Май 15:40
0
Тоже вариант, но уже выбраны эти столы. Менять на что-то другое не вижу смысла - отлично работают, особенно на фоне китайских 20х20)
19 Май 19:27
0
Мне кажется на любом фоне (= круче это только: "Вкл - и сразу 100 градусов" (;
23 Май 17:32
1
Новая партия наших столов, кстати, универсальная - на 12В и на 24В, по желанию.
19 Май 08:47
0
1. А Вы, не планировали пробывать "модную" MKS Sbase на 32 бита? А то вот тоже собрал, теперь прошивку мучаю, а так была бы готовая и думать не надо было.
Напишу о своей проблеме тут с этой платой, точнее с экраном tft32, китайцы почему то не зашили загрузчик новой прошивки, А как как разные скорости передачи в прошивках, то я долго думал что не так. Пока не наткнулся на статью по прошивке экрана и по коротенькому комментарию скоростям. И теперь вопрос, как мне залить загрузчик на экран или прошить его?
2. По поводу двух строительных шпилек на оси Z, я переделал крепеж стола под "трапецию", думаю многим у кого нет чертежных навыков было бы удобнее использовать готовую модель под них от Вас (свою я выложил и здесь, и на гиверсе).
3. Так же по поводу стенок, передних и задних, к профилю можно прикрутить на крайние пазы "удлинители", что бы не мешать работе роликов оси Z. Это Вам задел на будущее и новые мысли. (Я опять же пока думаю как получше крепить)
19 Май 09:48
1
mks sbase 1.3 у меня уже пару месяцев, если нужен конфиш - велкам в чат или в личку =) Про экран правда не подскажу - вообще его убрал, octoprint хватает.
Цель стенки не герметичная камера, а легкое прикрытие от сквозняков и усиление жесткости корпуса, поэтому небольшая щель сверху - не критична) Выностные крепежи думали, но так и не сделали - возникает тогда острое желание двигатели вынести чтобы спереди все закрыть, сзади переделать крепления и тд)
19 Май 09:08
1
Шикарная статья!
В копилку!

Допилю А8-Бот буду ваш бот пилить!
19 Май 12:01
2
Видео печати моста вообще залипательно.Несколько раз посмотрел.
Отличный проект, молодцы!
19 Май 21:08
1
Да...... печать моста аж завораживат идрит-мадрит! :)
Раньше не думал то можно так аккуратно мосты выводить
19 Май 14:37
0
Кто дизайнер обвеса головки? И первый вариант и второй?
19 Май 14:59
0
Обвес головки? Первый вариант? (=
19 Май 15:11
0
Ну то, что обрамляет хот-энд. Кто нарисовал, разработал? Очень интересный вид, редко встретишь такую качественную работу.
19 Май 15:17
3
Я автор каретки (; Весь принтер отрисован в 3D.
19 Май 16:55
4
Ну, что 3д - видно по великолепному рендерингу. Это не ново. А вот хороший промышленный дизайн в нашей стране - это редкость. Здорово. Жаль, штаны спадают, а то бы сделал заказ.
19 Май 19:08
0
Сори за вопрос. А в какой програмулине такие красивые рендеры делали?
19 Май 19:24
1
Solidworks - если интересно, у Дмитрия здесь на сайте, очень крутой цикл статей по нему (;
А maniak26 писал хорошую статью про рендер.
19 Май 20:53
0
Спасибо) Всё думал чем заняться)
20 Май 16:32
1
И сам принтер, и инструкции и описания выглядят очень круто. Видно, что разработка вдумчивая и тщательная.
Возможно, в будущем, построю его.
20 Май 20:35
0
Спасибо (;
20 Май 23:09
0
Спасибо за статью!

1) Можете подробнее показать расположение ремней? Первый раз вижу такую реализацию кинематической схемы CoreXY.

2) Как происходит натягивание ремней?
21 Май 10:52
0
1) А что с ремнями не понятно? Вроде бы со всех ракусов показал, видно куда что уходит.
2) На печатающей головке есть натяжители, с помощью них ремни подтягиваются.
21 Май 10:58
0
Да, действительно всё просто с ремнями- я был невнимателен :)

Спасибо
21 Май 11:02
0
((((=
Когда все собирается, на самом деле все гораздо понятнее чем по картинкам (;
21 Май 11:12
1
Я год назад собрал принтер CoreXY.
Сейчас поразмышлял, и на самом деле у меня ремни, как и у Вас расположены:)
21 Май 13:18
2
В принципе, это двухуровневая система без переворотов и перехлестов, родственная Smartcore (и моим поделкам "на тему";). Но тут прелесть в том, что нет подъема ремней над плоскостью XY, сооответственно, нет большого рычага на роликах, с чем я поимел проблем. Наверное, если бы эта конструкция мне попалась бы на глаза раньше, все пошло бы немного по-другому.
22 Май 15:50
0
Спасибо за статью, интересно и информативно. Вопрос есть. У меня уже почти полностью укомплектован набор на D-Boot, кроме печатных деталей. Но понравилось предложенное вами решение.
1. Правильно я понимаю, что никакой особой разницы по комплектации нет, изготавливаю печатные детали из этого проекта и собираю?
2. Хочу использовать оптические концевики везде, потребуются большие переделки?
23 Май 06:06
1
Рад что полезно (;
1. В общем то да, колеса останутся в запасе немного.
2. На Z оси уже оптика используется, на остальные придется дорисовывать.
25 Май 14:56
0
Отличная работа, плюсую.
25 Май 15:31
0
Не могу понять, почему уголки использованы печатные для соединения профилей, а не покупные металлические? В собери завод есть же металлические уголки. Да, дороже выходит, но намного более жесткие. Причем там есть и внутренние и накладные, которые вообще мегажесткость дают.
Причина только в экономии или еще что -то?

Еще про колеса. Как раз недавно была чья-то статья, что с колесами замучились. Все в черной пыли, стачиваются жутко и надо, мол, мигрировать на рельсы. Только хардкор, только рельсы. Какой у вас опыт по этому поводу?
25 Май 20:09
1
На счет жесткости я поспорю - у печатных шипы, которые держатся за ребра профиля. Для того, что бы металлический уголок "не скользил" на профиле - там придется затягивать очень сильно, что приведет к порче профиля - кромки выгибаются.

За год ни одного колеса не поменял - печатаю много \= Ни какой черной пыли нет - колесо по кромке же катается. Тут либо в Т-слот ставили, либо колеса совсем какие то не такие (;
27 Май 23:13
3
Подтверждаю. За год печати на вслот колесах ни намека на износ. А чего им будет то? Они твердые как не знаю что и катаются плоскость по плоскости. Так что свой принтак буду строить на колесах.
25 Май 16:51
3
Как раз недавно была чья-то статья, что с колесами замучились. Все в черной пыли, стачиваются жутко
Автор той статьи явно преувеличил проблему. Если бы такое было повсеместно, мы бы прочитали уже сотню ругательных постов про "гадкие" ролики.
Можно, конечно, так стянуть ролики с противоположных сторон, что они расплющатся и неудивительно, если при вращении будут стачиваться или вообще не смогут вращаться.
Еще вариант - некачественные, заедающие подшипники в роликах.
У меня дельта на обычных черных роликах и никакого стачивания, никакого "все в черной пыли"... Регулярно смазываю все вращающиеся узлы и все...
Кстати, в описываемой конструкции несколько удивило, что оборачивающие ролики не "зубастые", а гладкие, хотя уже доказано, что замена на "зубастые" устраняет муар, появляющийся при огибании гладких роликов зубчатым ремнем.
А так, конструкция хорошая и достойна повторения. Сам заинтересовался в этом смысле :)
25 Май 17:06
0
Понятно с роликами, вообще, на просторах сети идет целая религиозная война: ролики vs рейльсы vs гладкие валы. По валам там VS-ы по поводу всех видов втулок и подшипников.

Да, гладкие ролики тоже удивили, зубастые однозначно лучше.

Еще по профилю не ясно, почему взят 20х20 + 20х40, вместо просто одного типа 30x30 и все.

А вообще слюнявлюсь. Добъю свой тронкси и приступлю к этому видимо, печатая детали на тронкси.
25 Май 18:29
1
Еще по профилю не ясно, почему взят 20х20 + 20х40, вместо просто одного типа 30x30 и все.
Ну с этим-то как раз все понятно - ремни ведь идут двумя уровнями, один над другим.
Посмотрите еще раз иллюстрации, где показана схема ременного привода осей и каретки.
25 Май 20:18
0
Не однозначно - в теории да, на практике же плоские ролики не портят печати (;
С ходу вижу только T слот 3030 - профиль не тот, и расположение ремней в два уровня требует укладки в 2 канавки
25 Май 20:13
0
Зубчатые ролики в теории должны устранять некоторую ребристость. Но она либо на столько маленькая, либо компенсируется эластичностью ремня. Потому что ни какой ряби нет на стенках (=

Единственные недостаток, который может создавать воблинг по Z - это требование, что бы шпильки были ровные. Иначе вибрация шпилек передается на стенку. Не то, что бы недостаток, просто надо покупать ровные шпильки (;
25 Май 17:50
1
Инструкция супер! доходчиво с картинками
за год так и не осилил такую для своего Vulcanus - но обязательно сделаю. возможно уже для новой версии
зато знаю теперь на кого мерятся :)

в целом если сравнивать с Vulcanus то тут конструкция конечно гораздо сложнее. и пластиковых деталей очень много - но по всей видимости конструкция тщательно проработана/прорабатывается и это положительно скажется на качестве печати. Только комплект печатных деталей для сборки будет стоить под заказ полагаю довольно прилично.

Закрытый корпус экструдера выглядит конечно красиви, промышленно и тп. Но для самодельного устройства возможность обслуживания/модификации может быть усложнена. Прогоните на своей конструкции базовые сценарии - смена сопла, засор сопла, пробка в экструдере и тп. И посмотрите сколько действий нужно сделать чтобы такие часто случающиеся неприятности/действия выполнить.
25 Май 20:30
1
Спасибо (=
Закрытый корпус - только декорация. Там корка из двух деталей, устанавливается и снимается без винтов очень легко. Она опциональная, только для законченности вида, ее можно не делать и все будет хорошо работать.С новой версией обдува, смена сопла, снятие термобарьера - перестало быть проблемой (; раньше было сложно из-за "туалетика" подлезти, теперь все открыто и доступно.
26 Май 11:28
0
Извиняюсь за глупый вопрос просто в этом деле ещё чайник. А если подогреваемый стол брать не 300*300 , а например от 220-220 возможно все профиля для корпуса и крепления стола уменьшать на тебе 80 мм. Ведь если я правильно понимаю габариты подстроены под стол или я заблуждаюсь? Спасибо за ответ и за огромную проделанную работу!!!
26 Май 13:09
0
В целом да, размер рамы определяется размером стола. Но я бы рекомендовал не уменьшать раму - по цене переплата не большая будет, но при этом остается возможность со временем поставит больший стол без переделок.
27 Май 21:48
1
читаю Вашу инструкцию.... - ёлы-палы, как все тщательно, какая объёмная работа сделана и бескорыстно предоставлена людям

браво маэстро! :)
снимаю шляпу
28 Май 13:37
0
Спасибо ((:
27 Май 22:46
1
А каковы размеры самого принтера?
В смысле какая полка под него нужна?
28 Май 12:53
0
Размер пластиковых деталей 1 в 1 ?
и при печати из АБС поправку сразу заводить на усадку, я правильно понимаю?
28 Май 13:36
0
Все размеры с учетом усадки АБС (; но смотря какой у вас пластик и сопло, может быть усадка больше или меньше.
28 Май 14:10
0
сопло 0,4 пластик FDplast

но может другие варианты посоветуете?
31 Май 11:51
0
Говорят сейчас FDPlast стал получше, но в прошлом с ним было слишком много проблем (до сих пор катушки лежат, хоть выкидывай). Как то из 3-х катушек ABS стабильно одна глючная была - вонял жутко, печаталось как попало, адгезия ни какая, усадка бешеная, попадались шишки на прутке.

Когда делали первые прототипы принтеров, тоже взяли ABS FDPlast, удавалось печать только в теплом помещение, с закрытыми стенками, на медленной скорости 60-70, полностью без обдува. И то, деталь получалась хрупкой и в эксплуатации трескалась - в итоге почти все части давно перепечатаны другим пластиком.

Но повторюсь, какой сейчас у них пластик не в курсе, просто перестали брать у них.
31 Май 12:08
0
о как!
на рековский поглядываю, может из него попробую
1 Июн 10:44
0
из ABS M6 кто-нибудь печатал детали?
как он? стоит из него для Re-D-Bot печатать?
6 Июн 06:33
0
Отличный агрегат, но если нет своего принтера или товарища, что по дешевке распечатает такой объем деталек выходит дорого очень, в лучшем случае в 10к рублей (и это еще при самых низких коммерческих ценах в моем городе). Буду заменять все что можно на уголки.
6 Июн 12:37
0
Спасибо (=

На сколько мне известно, в чате кто печатал в район 5к рублей набор был. + доставка по РФ рублей 300.
Уголки обязательно должны быть с пазом под профиль, иначе они "ёрзают", или приходится сильно перетягивать, что портит профиль.
6 Июн 13:03
0
Я через netfabb посчитал суммарный объем всех деталек, вышло что-то около ~1190 куб.см ( или не то насчитал?=) ). У нас в городе берут 10-25 руб за грамм. Возможно действительно лучше заказать с доставкой из другого города.
6 Июн 14:35
0
Все детали подготовлены к печати, цена пластика за кг в районе 1500. Брать за работу 8,5к мне кажется перебор, там ничего сложного нет, только время
11 Июн 14:16
1
Чтобы плоские (стальные) уголки и пластины не ерзали, нужно выкинуть убожество в виде квадратных гаек, несоответстующего размера- по размеру я не нашел, продающиеся М5 цепляются по 1-2 мм за профиль, и соответственно, только портят его (видимо, это осталось из начальной попытки собрать из г.. и палок?). и поставить нормальные сухари типа таких.
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-T-Sliding-Nut-Block-Square-nuts-M5-for-2020-Aluminum-Profile-Slot-Zinc-Coated/32621716256.html
В остальном принтер шикарен.
ПС. 2 мотора отстой, себе рисую нижние крепления под 4 шпильки, ремнем от одного мотора. Дороже , но хочу так.
думаю- хватит 688 обычного подшипника , чтоб удержать каждую шпильку по вертикали, не ушатаются радиальные подшипники? или нужно упорный подшипник все таки поставить...
12 Июн 15:49
2
Ваши гайки невозможно вставить в профиль собранного принтера. Они не подходят. А те что подходят, существенно увеличат стоимость принтера. Если говорить о соотношении цена/качество. Эти как вы их назвали "убожество" гайки подходят отлично для принтера, профиль не портят. Если крутить что есть сил - профиль испортит любая гайка.

Вместо двух моторов отлично встают два вала и один мотор - но это другая цена принтера. Я же показал бюджетный принтер с отличным качеством печати. Вариант дороже, на валах по Z, рельсах, с 32 битами и в закрытом корпуса - тоже уже есть. Ребята в нашем чате телеграма придумали уже много интересных вариантов. После тестов, улучшений, мы все снова соберем в кучку и подробно обо всем расскажем, обо всех преимуществах и недостатках, с инструкциями и комплектацией (;
11 Авг 21:11
0
19 Июн 16:10
0
26 Июн 08:34
0
там как раз D-Bot
24 Июн 16:30
0
Хочу перепечатать себе некоторые детали для D-Bot-а Спауды, начал сравнивать и заметил, что у Вашего переднего левого верхнего крепления мотора нет отверстия слева от окна, в которое проходит ремень (ф-ф-фух!). И в Вашем мануале по сборке, это отверстие на разных иллюстрациях то есть, то нету. Мне думается, что верхний профиль по оси Y лучше притягивать к уголку в двух плоскостях?
30 Июн 18:55
0
Очень бы хотелось узнать подробнее про подключение платы MKC SBASE 1.3 к принтеру. Про конфиг, подключение датчиков, и др. Очень не хочется спалить плату, ещё не начав ею пользоваться. С английским не дружу (да и возраст уже не тот для его изучения), и потому по оригиналам описания ничего мне не понять. Да и я думаю многие присоединятся к моей просьбе. Заранее спасибо.
5 Июл 13:12
0
Круто мне понравилось :) молодец. Голову хорошо спроектировал.
3 Авг 16:54
0
Скажите пожалуйста, а профиль обязательно анодированный покупать?
11 Авг 21:05
0
не обязательно! у меня обычный
11 Авг 23:06
0
Отличный проект и отличная статья! Огромное спасибо! Только смайлы можно бы пореже в тексте ставить, как-то режут глаз.. Но это я просто придираюсь. В какой программе нарисованы электрические подключения?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Аддитивные технологии в Северной Корее, или Как я перестал бояться и полюбил 3D-печать

Вечер пятницы в стиле Кэпа

Как сделать акустический левитатор и силовой луч с помощью 3D-принтера

Выбор полевого MOSFET транзистора для стола и экструдера — мануал по важным аспектам даташитов

Использование фотополимера Formlabs Durable

Московский десятиклассник использует 3D-печать в конструировании устройств для слабовидящих