Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама

Как я свою Прюшу допиливал

Alex Korvin
Идет загрузка
Загрузка
14.02.2016
12358
23
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

24
Статья относится к принтерам:
Prusa i3
Приветствую. Прошло пол года с того момента, как мне пришёл заказанный из Китая набор для сборки акриловой Prusa i3. Наконец, решился описать всю возню с этим принтером и методы решения стандартных (для подобной конструкции) проблем. Здесь, конечно, приведены далеко не все проблемы, но, возможно, это поможет таким же новичкам, как я.

Далее вкратце опишу всё модификации в хронологическом порядке, вперемешку с советами. Заранее прощу прощения за качество фото, камера в телефоне никуда не годится.

Сразу после сборки принтер выглядел вот так:
Как я свою Прюшу допиливал
Первым делом выяснилось, что экструдер подаёт недостаточно пластика. Первая печать выглядела вот так:
Как я свою Прюшу допиливал
Нужно калибровать. Прошивку китайцы не прислали. А в той, что есть, нет доступа к EEPROM через Host-Repetir. Часы курения форумов и вопросы на разных ресурсах, потому как до этого с прошивками вообще дела не имел, даже телефоны не прошивал. В итоге на thingiverse.com была найдена прошивка, как раз для моей модели принтера. Уже немного перенастроена в лучшую сторону. Оставалось только откалибровать экструдер. Для пересчёта коэффициента был использован ЭТОТ калькулятор. Далее была возня с ардуино, которая не хотела прошивать принтер. Проблема решилась установкой более старой версии самой Ардуино. Описывать процесс прошивки принтера не буду, по этой теме написано уже достаточно. После прошивки экструдер заработал как надо. Но, качество печати всё ещё было не ахти.

Печать ПЛА без охлаждения:
Как я свою Прюшу допиливал
Заметил люфт каретки хотенда. Из- за низкого качества линейных подшипников. К тому же, их там всего два, чего явно недостаточно. Далее был замечен сильный люфт стола, если так можно назвать этот дребезг. Левая сторона стола ( там установлен всего 1 подшипник) буквально подпрыгивала, как тележка по кочкам. Это можно заметить, если погонять стол в режиме ручного управления и внимательно смотреть в торец =) Всё это, опять же, от скупости китайцев и плохого качества подшипников. Плюс направляющие имеют плавающий диаметр, не заметный на глаз. Выяснилось это недавно, когда я установил напечатанные втулки, вместо заводских линейных подшипников. Плюс ко всему, при регулировке стола, акриловую каретку может очень сильно перекосить. Всё из за не правильного распределения сил. Каретка стоит на трёх точках, а стол к ней прикручивается на четырёх.

Решение напрашивается само собой — установить ещё пару подшипников. Один на каретку оси X, второй на стол. Причём отверстия на каретке стола придётся сверлить заново, симметрично с правой стороной. На каретку хотенда дополнительный подшипник ставить некуда, да и держится всё это чудо китайской инженерной мысли на одном винте с гайкой, что не внушает доверия. Выход — напечатать новую. Где взять модель, которая точно подойдёт? Нарисовать самому, конечно! В общем, подшипники были заказаны, каретка нарисована и распечатана. Каретка стала выглядеть вот так:
Как я свою Прюшу допиливал
Далее. На просторах было вычитано, что пружинки регулировки стола могут влиять на точность печати. Стол на них может немного раскачиваться при ускорениях, а это влияет на точность позиционирования. Всё логично, выбрасываем пружинки и делаем вот так:
Как я свою Прюшу допиливал
Тут, на самом деле, кто во что горазд. Я видел вариант с удлинёнными гайкоболтами, который ещё используются для крепления материнских плат в системных блоках.

Были распечатаны два диффузора для обдува модели при печати PLA. Прикручены кулера, соединены параллельно. Тут особо и говорить нечего. Для обдува термобарьера установил кулер бОльшего диаметра. Меньше оборотов — меньше шума.

При первых пробах печати ABS пластиком выяснилось, что стол не греется больше 80 градусов. А пока прогреется с 60 до 80 — успевает отрасти борода. Вместо замеров напряжения и сопротивления стола, которые всё равно приведут к замене стола на новый, было решено сначала попробовать его утеплить. Из гофрированного картона была вырезана двухслойная прокладка и покрыта фольгой с одной стороны( с той, что прилегает к столу, конечно). Хотенд тоже держал температуру не стабильно, особенно при включенном обдуве на малой высоте. Температура падала на 3-5 градусов. Решение — замотать нагревательный блок той же фольгой, предварительно посадив сам нагреватель на медную термопасту внутрь блока. Результат — хотенд греется в разы быстрее и стабильно держит температуру. Стол теперь прогревается до 115 градусов, но приходится подождать . Так же заменил провода ведущие от стола к мозгам, и от мозгов к блоку питания, на толстые и медные( вместо тонких стальных).

В точках касания рамы принтера со столом подложил резиновые прокладки. Вырезал из того, что под руку попалось — из коврика для мыши, предварительно оторвав наклеенную ткань. Шума от принтера стало значительно меньше.

Насчёт сборки каркаса. Собирая принтер, лучше сразу использовать фиксатор резьбы, так как из — за вибраций при печати все гайки норовят открутиться и ослабить соединение. Иначе потом будет лень всё заново перебирать, да и весь он уже будет в пыли и в масле. А герметик( фиксатор резьбы) хорошо держится только на сухом и чистом металле. В общем, лучше все винты садить на герметик при первой сборке. Только собирать нужно внимательно, проверяя все углы, чтобы не пришлось перебирать позже. Так же убедитесь, что поверхность стола, на котором вы собираете принтер, и на котором он будет позже стоять действительно РОВНАЯ. На глаз волнистую поверхность можно не заметить, а каркас соберёте с перекосом, что потом может вылиться в проблемы с калибровкой.

Далее. Решился напечатать и заменить каретки оси Z, винты в которых тоже нужно постоянно подтягивать. Заодно нарисовал и напечатал усиленную каретку оси X. Ибо старая начала гнуться из — за сильного притянутого хотенда. Но это и мой косяк — выставил слишком маленький процент заполнения, да и вообще одна из первых напечатанных моделей.

Так же, было решено заменить линейные подшипники на втулки из PLA. А для них, в свою очередь, были нужны корпуса. Не стал делать каретки с уже готовыми посадочными местами под подшипники осознанно — чтобы в случае неудачи вернуть на место заводские линейники. Из -за того, что напечатанные втулки оказались чуть больше диаметром, чем заводские металлические, пришлось корпуса для них тоже рисовать самому, на основе готовых моделей. Корпус, конечно, можно затянуть до упора, но тогда втулку сожмёт и она станет овальной. Так же были напечатаны длинные корпуса для подшипников осей Z, по две втулки в каждом, по аналогии с заводским линейником. Но ничего не вышло. Втулки клинят при малейшем перекосе, который на Прюшах совсем не редкость, благодаря конструкции с двумя двигателями и перевесом на левой каретке ( двигатель). Пришлось вернуть на ось Z заводские. Благодаря печатным втулкам принтер стал тише работать, нагрузка на двигатели стала меньше т.к. печатные подшипники значительно легче, чем заводские в металлическом корпусе. Да и износ направляющих теперь будет минимальным, а втулки можно менять хоть каждые пол года.

Дальше. Было решено как то стабилизировать всю конструкцию. Крепление стола, основанное на двух винтовых шпильках слишком сильно гнётся по всем осям. А при сильном натяжении ремня может сильно прогибаться задняя стенка корпуса, к которой прикручено крепления двигателя оси Y. Были найдены несколько готовых вариантов(раз, два и три). С помощью этих креплений принтер прикручивается к листу фанеры или ЛДСП, или ещё чего либо подобного. Я использовал 6 скоб крепления винтовых шпилек, которые удерживают принтер от раскачивания по оси X. Так же было распечатано новое крепления двигателя оси Y и установлены стопоры, которые удерживают принтер по оси Y и не допускают деформации акриловых частей корпуса при натяжении ремня. Выглядит это вот так:
Как я свою Прюшу допиливал
Как я свою Прюшу допиливал
Совсем недавно опробовал конструкцию с отвязанной гайкой оси Z. Воблинг ушёл и обещал не возвращаться =) Правда, для этого пришлось перевернуть каретки вверх ногами, дабы гайкам было во что упираться.
Как я свою Прюшу допиливал
Есть ещё несколько идей, как усилить акриловый каркас, но, как мне кажется, это всё без толку. Придётся всё же брать стальную раму и не морочить себе голову :) Сейчас принтер стабильно печатает на скоростях до 80 мм, а хочется быстрее.

На этом пока всё. Надеюсь, все мои мучения не пройдут даром, и мой опыт кому-нибудь будет полезен :)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

24
Комментарии к статье