Первый опыт PLA. Все пошло не так...

Подписаться на 3Dtoday
Menshikov_rk
Идет загрузка
Загрузка
10.10.18
1165
41
Личные дневники
4
Первый опыт печати PLA. Что не так....?
Всем привет!

Не так давно в рядах владельцев 3d принтеров (аппарат Jgaurora А5) стаж всего килограмм 6 ABS и 200 грамм HIPS. HIPS мне очень не понравился, но это совсем другая история... Решил купить свою первую катушку PLA с многообещающим названием "Джунгли зовут" от FD-PLAST и вчера вечером решил напечатать простейшую деталь. Это крышка с закругленными краями и центральным отверстием, высотой всего 4 миллиметра.

Теперь по очереди все мои действия:

Первое что сделал снял недавно установленную катушку HIPS. Почистил сопло и выставил стол. После зашёл на сайт производителя и посмотрел рекомендуемую температуру и настройки печати. В итоге выставил: Сопло (0.4) 195, стол 40, скорость 40, поток 95 и с вожделением запустил печать.

Порадовало, что процесс начался достаточно быстро, стол до этой температуры нагрелся моментально.

Итак - старт! Мотор подачи филамента начал бесконечно щёлкать по причине того, что не может протолкнуть пруток в экструдер. Сам же экструдер выдавливает чуть видимый волосок пластика наматывая его на сопло. Само собой ни о какой нормальной печати речи быть не может. Первое что подумал: Не верно настроил стол, слишком сильно поднял: проверил - все нормально. Второе: Забит сам экструдер или сопло - снял сопло, почистил ещё раз, все отлично.

Вновь запускаю печать на тех же настройках - результат тот же. Все остановил. Полез в интернет искать настройки и опыт печати PLA, на 3D TODAY нашел пост на эту тему именно по PLA и именно от FD-PLAST, описывать все что там написано нет смысла, но вывод автора по идеальной температуре печати: Сопло 210, стол 50, поток 95. Все выставил и снова старт! Подача пошла лучше, но лучше если сравнивать с тем первым волоском филамента на рекомендованных производителем настройках. Струю стала чуть больше, но ни о какой нормальной печати вновь речи быть не может. Снова сопли начали размазывается по краям сопла. Не долго думая, я решил что проблема где то в самой печатающей башке, не именно в сопле а где то выше.

Решил что пластик где то застревает и как следствие не питает экструдер должным образом. Все разобрался, все проверил, почистил, затянул и настроил стол. Снова старт и снова хруст мотора подачи и отсутствие нормального количества пластика из сопла. Думаю, что то сломалось, решил проверить печать на давно используемом ABS от того же производителя. Настройки: Сопло 245, стол 108, поток 100. Старт - все отлично. Поток нормальный, слои ложатся ровно. Остановил все и вновь вернул на место катушку PLA. Решил, если филамента не идёт как нужно, значит пластику не хватает темперары для плавления, начал увеличивать: 220 - плохо, 230 - плохо, 240 - плохо, 250 - чуть лучше но туго и плохо липнет к столу. Увеличил температуру стола до 70 и сопло до 255 - старт. И наконец то более ли менее, пошла печать. Не идеально конечно, но в целом нормально, хотя мотор подачи филамента все равно немного периодически пощелкивает.

Лег спать. Да совсем забыл про обдув, я выставил его в настройках на 100%, как рекомендовала программка JGreat, которая шла в комплекте с принтером от производителя. Но с ним тоже какая то фигня... Обдув не работает совсем. При печати я включил его на принтере принудительно, вентилятор заработал, но где то через 2 минуты выключился и более не включался во время печати, за ним я наблюдал при печати на HIPS, очень странно но он включается только тогда когда принтер завершил печать совсем и дует пока его не выключить, при этом не настройки модели не прямое включение не запускают его нормально при печати, пробовал с десяток раз по разному и на разном проценте мощности - результат один...

При печати включается и сразу выключается, запускается по завершении и молотит без остановки. Что с ним не понятно... Да, я отвлекся от основной темы. И так - утро. Встаю и первым делом к мучителю, смотрю, на дисплее 100% голова стоит в зоне Home, никаких ошибок, а на столе у меня недопечатаннвй первый слой модели. Моей злости не было границ, что за гэээ мне продали. В итоге получается, что в момент печати первого слоя в моторе подачи филамента сломался пруток, сломался скорее всего из-за того что туго шел, в трубке подачи до головы кусок пластика, но толкать его было попросту нечем.

Принтер отработал полный цикл модели в сухую, датчик окончания филамента не сработал скорее всего по причине того, что пруток попросту был внутри трубки и мотора, но находился без движения. Первое что пришло в голову, сгорел двигатель подачи, проверил - вроде работает. Оставил все как есть и уехал на работу. Ну и теперь главный вопрос...

Что же я делаю не так. Как победить этого зверя по имени PLA? Почему температура печати мягко говоря не соответствует заявленной? Всем спасибо за помощь и хорошего дня;)
e232c8e33f422c112d31ff86031baca3.jpg
f71d8e5424b5911e4b1dc83269da5263.jpg
Подписаться на 3Dtoday
4
Комментарии к статье

Комментарии

10.10.18 в 09:37
4
Термобарьер цельнометаллический?
10.10.18 в 09:50
1
Не понял вопрос.
10.10.18 в 09:52
2
Бывает с трубкой фторопластовой внутри, а бывает без.
10.10.18 в 09:54
1
Трубка точно есть в M6 шпильке внутри, я ее доставал она вполне себе в нормальном состоянии.
10.10.18 в 11:59
0
Судя по всему у вас термобарьер такой же как у анет А8, М6х26мм, замерьте длину, как будете разбирать.
Я смотрю на али !!!оригинальный!!! термобарьер для Jgaurora 3D A3S A5 стоит 590ры, а анетовский 47 рублей.
10.10.18 в 12:06
0
Все для Jgaurora стоит космос на Али, заказываю аналоги по размеру.
10.10.18 в 09:42
0
Вообще странно сам печатаю пла от фдшки и никогда с такой проблемой не сталкивался. Единственное что температуру да приходится ставить выше чем указано у производителя но я грешу на термистор что он показывает температуру не соответствующую реальности, но в вашем случае если абс печатается нормально то хз ради эксперимента попробуйте посушить пластик мало ли
по фдшке печатал орехом, морковкой ,терминатором и черным плашкой все везде норм было за исключением ореха его пришлось просушить изначально ибо щелкал стрелял в сопле аки пулемет.
10.10.18 в 09:43
0
Печатал белым и "античная латунь" ПЛА от этой же конторы, экструдер 200, стол 60 стекло и на клей карандаш kores. Белый хорошо, даже отлично, античная латунь - масса впечатлений, буря эмоций, и все отрицательные, недоэкструзия, забитое сопло через десять минут печати, гуляющий диаметр прутка. Белого взял еще, античную латунь... свят-свят-свят. Теперь еще и джунгли зовут в черный список.
10.10.18 в 11:40
3
Печатал античной латунью, две катушки подряд, 6 суток печати, без эксцессов.
Может от партии зависит.
10.10.18 в 11:53
0
Возможно, но рисковать что-то не очень хочется, намучался я с ним достаточно, может через годик отойду и попробую снова. Кстати еще синий (не помню как точно цвет называется) и помидорку чери брал, весьма неплохо, мне эти цвета от FD понравились.
10.10.18 в 09:46
4
Температура для PLA 255............!!!!???
Это очень много.
Прежде чем ставить на печать большую деталь, тем более с новой катушки и тем более с другого пластика, надо немного по печатать тестовые образцы и понять, как ведёт себя этот пластик.
Лично я, в начале, обязательно печатаю температурный столбик, на любую новую катушку, после этого небольшой образец, на память. Пластинку 40 Х 25 Х 2 мм и только после, можно начинать большую печать.
По Вашей проблеме, трудно что-либо подсказать. Не известно как у вас устроен хотенд. Например на Hercules New, часто к такой проблеме приводит фторопластовая трубка. Она просто взаимодействует с пластиком PLA и не пропускает его к соплу. Приходится её менять.
У Вас возможно проблема с термобарьером. PLA размягчается слишком высоко от сопла.
10.10.18 в 09:52
2
Объясните пожалуйста, что такое термобарьер, я новичок не очень понимаю где он находиться. А про 255 очень много - я же написал что начинал с 195 градусов, до 255 дошел по ходу.
10.10.18 в 09:55
3
Это переходная деталь от сопла, до радиатора.
ТУТ
10.10.18 в 09:56
3
Это тонкая часть металлической трубки, которая видна сразу над "кубиком" хотэнда, с другой стороны от сопла:)
Температуру для PLA задирать до 255 не нужно (я вообще на 190 печатаю).
10.10.18 в 09:59
3
Я понял, термоборьер с трубкой и он вполне себе чистый, температуру задрал как раз со 190, постепенно - так как не шел пластик вообще
10.10.18 в 09:59
1
10.10.18 в 09:59
2
у меня на мишке такаяже беда была стоковое охлаждение термобарьера ет радиатор стоящий не в притык к нему и 40мм вентилятор. Были забивания и прочее
в какой-то момент мозг неандертальца дошел до осознания того что скорее всего от нагрева пруток тупо не может протолкнуться и все это приводит кзабиванию во время печати. Как резултат удалил радиатор физическим способом xD и оставил тупо вентилятор который дует на термобарьер и вуаля все пошло печатать
10.10.18 в 10:37
0
У меня тоже возникает проблема с PLA от FD. Печатать удается только на высоких температурах. В моем случае 240-250 градусов ( понимаю, что это "Попугаи", но пока что пирометром не обзавелся).
Сначала тоже грешил на трубочку, разобрал- фиг вам, с ней все в порядке, но она уже немного несвежая была, заменил. Эффект тот же.
10.10.18 в 11:53
0
Пирометр из китая тоже не измерительный инструмент, у него еще на измерение накладывается отражение от поверхности.
Любой измерительный инструмент/прибор нужно поверять, дальше у прибора есть срок следующей поверки.
А приборы из китая никем не поверены, и показывают теже попугаи, возможно точнее.
10.10.18 в 18:15
0
да мне хоть такую точность- а то вообще чудеса получаются.
10.10.18 в 22:35
0
А что мешает термопарой мультиметра померить? Тоже не супер точность, но можно проверить на кипящей воде.
10.10.18 в 23:17
0
вы будете смеяться, но в нашей жопе мира все меньше и меньше продается товаров для радиолюбителей.
Хотел купить мультиметр с термопарой- в продаже только большие, пафосные аппараты с автоопределением режимов, но все без режима измерения температуры. И стоящие конских денег. Простых мультиметров 830 серии нет вообще.
11.10.18 в 15:57
0
И не надо пирометр. Лучше мультиметр с функцией измерения температуры. Вполне вменяемые можно за 10 баксов купить. Его, хотя бы, можно по кипящей воде "поверить" - точность для оценки температуры хот-энда вполне достаточная будет.
10.10.18 в 10:01
3
Печатаю PLA от FDplast уже более 15 кг. На ряду с ним печатаю HIPS от FDplast уже более 10 кг. ABS от FDplast только начал и отпечатал всего 3 кг. У меня была твоя проблема. Да и не только у меня, и дело тут не в FDplast-е, а в свойствах PLA пластика в целом.

Если коротко - забивается термобарьер. Не сопло, а то что между печкой и радиатором термобарьера. Почему происходит так? PLA уже при 60 градусах становится как резина вязким и липким, и внутри трубочки термобарьера его "распирает" и он намертво все блокирует. Естественно экструдер пластик протолкнуть не может. Причем тефлоновая трубка в термобарьере не всегда даже помогает.

Что помогает? По пунктам:
1. Могучее охлаждение термобарьера и вообще грамотное построение этого узла. К примеру у меня клон Ultimaker2 со штатной головой и тефлоновой трубкой в ней PLA пластиком печатал со сбоями. И все от-того что охлаждение термобарьера там реализовано из ряда вон плохо. Поменял голову на такую: https://www.aliexpress.com/item/Funssor-UM2-3D-printer-Ultimaker2-V6-jhead-single-extruder-kit-all-metal-print-head-hot-end/32818981873.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e0e4c4dSO9OBV
И без проблем пока что, хотя там барьер цельнометаллический (а для PLA это как бы хуже)
2. Экструдеру надо накрутить мощи, чтоб "протолкнул". Это можно сделать двумя способами: либо накрутить ему тока на драйвере (гугли), но это скажется на нагреве, либо поставить подачу пластика с редуктором (че-то ссылку на али найти не могу, но их там много и за разную цену). Естественно во втором случае придется перенастроить количество шагов на мм филамента.
3. Есть небольшая хитрость, которая иногда помогает: "любое дело любит ласку, чистоту и смазку" (с) учитель труда в школе. По этому берем кусочек поролона, делаем на нем надрез, капаем на надрез моторного масла (синтетика или полу-синтетика, хотя некоторые и касторовое масло капают, и подсолнечное - говорят работает) и вешаем эту губку на пруток перед системой подачи. Пруток будет тащиться через губку и покроется тонким слоем масла. Это снизит шанс забивания термобарьера, но не исключит его полностью. Еще перед этим желательно термобарьер вычистить и капельку масла туда предварительно капнуть. Еще эта губка соберет на себя всю пыль с прутка - что тоже хорошо.
4. Естественно надо блюсти температурный режим. А для этого сопло надо замерить. Это на экране он у тебя 210 градусов кажет, а в реальности может быть совсем иная температура - это все надо измерить и учесть. Так как PLA при высоких температурах начинает течь, подгорать и адово забивать сопло и все вокруг. Тоже плохо. А стол для PLA надо греть в зависимости от адгезива (клея на столе). К примеру если стол покрыт БФ-2 клеем, то при 40 градусах к нему PLA не липнет вовсе. Надо 55-60 градусов делать. Причем на 60 градусах PLA может "покоробить" у стола, т.к. он при этих температурах уже размягчается. Так что тут надо иметь компромисс.

P.S. А ты думал наивно что PLA это так просто? Хер-то там... как показала практика, самый простой пластик это ABS, но и тут надо наработать опыт.
10.10.18 в 10:08
0
Спасибо) У меня вентилятор тот что на радиатор вообще не работает. Может в этом и есть причина перегрева... Не работал с первого дня жизни принтера. А стол я вообще не смазываю не чем. ABS и HIPS без всяких клеев прилипают к нему - не отодрать....
10.10.18 в 10:34
2
Дык епты... Чини обдув термобарьера срочно, ибо это важно. Тут не только PLA, тут и все остальное может застрять. И вообще лучше кулер туда сунь по-мощнее.
10.10.18 в 10:38
0
Спасибо, срочно ищу вентилятор
10.10.18 в 10:36
0
Без обдува хотенда ,ПЛА пластик печатать не будет.
10.10.18 в 10:44
0
Собственно только ABS и может вытерпеть нехлаждаемый термобарьер с его 100 градусами температуры стеклования (размягчения). Все остальное ниже, а PLA - самый нетеплостойкий - 45 градусов и становится мягким.
10.10.18 в 10:54
3
"У меня вентилятор тот что на радиатор вообще не работает. "- с этого и надо было начинать, как уже сказали, PLA успевает размягчится в термобарьере до входа в хотэнд, всё, баста карапузики, поезд дальше не идёт )
10.10.18 в 14:24
0
Взамен возни с термобарьером АБС предлагает кучу других увлекательных приключений, как то: заставь деталь не отлипать от стола, не расслаиваться от сквозняка и попадать в заданные размеры после усадки, так что я бы не сказал, что АБС проще ПЛА.
Собственно, опыт других товарищей это подтверждает.
10.10.18 в 15:18
0
"Не отлипать от стола" = раствор БФ-2 и температура стола 100-110 градусов

"не расслаиваться" = при высоте детали до 1 см пофиг на сквозняки. От 1см до 5см - спасает draft shield (стенка вокруг печатаемой модели), пакет/коробка сверху на принтер, более 5см - тут уже от модели зависит... был опыт успешной печати коробки со скругленными углами высотой 25см и принтер был закрыт поликарбонатом только по сторонам - верх открытый.

"заданные размеры" - один раз тестовую печать забубенил, детали померил, поправку в слайсере задал. Лично я даже этого не делал, все устраивало даже при усадке, т.к. если нужна действительно точная деталь, то делаю с запасом на пост-обработку, т.к. там уже шероховатость имеет значение, а она на прямую зависит от толщины слоя, которая редко когда бывает менее 0.1мм.

У PLA тоже кстати есть усадка, хоть и значительно меньше чем у ABS. И точные мелкие детали из него напечатать тоже геморрой еще тот, особенно если деталь станет перегреваться (потечет все нафиг). Так что везде есть куча бубноплясок и хитростей. Все зависит от задачи.

P.S. Лично я использую PLA для печати чего-то большого, прочного, но не требовательного к температурному режиму - то есть всякие корпуса. Из ABS преимущественно уже маленькое что-то и термостойкое. Из HIPS - когда надо малый вес и термостойкость.
10.10.18 в 10:18
0
Странно, нет фоток неудавшейся печати, сриншоты непонятно чего. Больше на вброс похоже
10.10.18 в 10:21
0
Вброс чего и куда? Я не делал фото печати, так как там фоткать особо не чего не было, могу вечером сделать специально для вас и выложить тут.
10.10.18 в 10:20
0
Ухх как я это понимаю.... У меня на одном принтере этот ПЛА (только цвет зеленый фонарь) намертво забил термобарьер. Потом, когда закончился АБС, достал эту злощастную катушку и поставил на другой принтер, все ожидал что может повторится такая же ситуация. Но при этом уже бдил малейшие щелчки.
В итоге подобрал температуру, добавил в фильтр масла и щас этой катушкой печатаю.
Параметры: Сопло 200 стол 60. Поток выставил 97. Для адгезии использую клей карандаш Erich Krause, пластик ПЛА от ФД ПЛАСТ "Зеленый фонарь".
10.10.18 в 10:53
0
ФД ПЛАСТ "Зеленый фонарь" (а также белый и черный), сопло 200, стол 40, ничего не мажу, только протираю спиртом- всё печатается, не отлипает, что я делаю не так? )
10.10.18 в 12:55
0
Кулер обдува радиатора обычно подключают напрямую к блоку питания.
10.10.18 в 13:56
0
ниасилил.
Сначала у Вас была проблема с температурой, а потом с адгезией.
Прибавьте еще гадусов до 220-230 и стол намажте калякой малекой.
Хотя ПЛА к каляке плохо липнет....
Для ПЛА у меня лучше получается либо БФ-2 50%
10.10.18 в 20:39
0
Тоже возникла такая проблема, печать начинается и спустя какое-то время пластик перестает подаваться, охлаждение термобарьера в норме, пластик коричневый, покупал летом, смущает его внешний вид, до этого весь пластик был глянцевый, а этот матовый и шершавый, пока грешу на заводской брак. Поднимал температуру - бестолку. Термобарьер с тефлоном, при разборке хота диагностируется пробка, причем пластик как бы прикипает к тефлону, вот и думаю выбросить катушку или дальше мучить, пластик FD-Plast и раньше проблем с ним не возникало от слова совсем.
11.10.18 в 11:32
0
При работе с PLA сталкнулся с такой особенностью, что поверхность пластика была излишне глянцевой и при движении по тефлоновой трубке возникало сильное трение. Как определил, вытащил трубку из экструдера и в ручную подавал пруток по трубке. Причем, предыдущая партия PLA этого же производителя такой особенности не имела. И еще, может пригодиться. Описание технологии при печати PLA и ABS plastik-nit.ru/nit-abs/
plastik-nit.ru/nit-pla/
11.10.18 в 13:05
0
Была подобная проблема с ПЛА, половина проблем исчезла после установки цельнометалического термобарьера, остальная после его шлифовки изнутри. Ну и с температурой надо быть осторожно, если поставить слишком большую - будет застаревать пробка в термобарьере при ретрактах, если слишком низкая - понятно. И ещё я добавляю 5 градусов когда ставлю скорость печати больше обычной.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Самодельный 3D принтер из CD/DVD приводов

Калибровка Anycubic Photon не по феншую

3D Print Expo. Впечатления новичка.

Форк Fribot Helix: H-Bot или CоreXY, все оси на MGN12, область печати 300х200х300

Дальневосточная русалка запустит аддитивное производство тренажеров для ягодиц

Ой, а у нас упало... Скидка на пластики от "Filamentarno!"