Ender-3 - лучший выбор? Подробный обзор

Подписаться на 3Dtoday
Logza
Идет загрузка
Загрузка
22.07.18
8163
35
печатает на TEVO Tornado
Обзоры
15
У данной статьи есть видеоверсия:
Всем доброго времени суток! Недавно известная китайская компания Creality3D выпустила новый принтер Ender-3. Он построен на архитектуре OpenBuilds и является конструктивным наследником семейства CR-10, но имеет ряд очень интересных оптимизаций, о которых сегодня и поговорим. Но перед началом обзора хотел бы предупредить, что ролик и статья ориентированы на новичков и конструкция будет описываться подробно. Если вам не интересно, то раздел с примерами печати ближе к концу.
7edbd3d77fe88e70ca56848519c29778.jpg
Начнём с самого важного в принтере — с печатной головки. Тут без особых сюрпризов, стоит хороший мк8 хотэнд, который сама компания почему-то называет мк10. Подходят все обычные сопла с резьбой М6, из особенностей только жёсткое крепление нагревательного блока к радиатору, но это ни на что не влияет. Важно отметить, что с завода стоит bore горло, что значительно облегчает печать самыми распространенными пластиками типа PLA, PETG или SBS ценой невозможности печатать чем-нибудь очень высокотемпературным типа нейлона. Но кому оно надо от принтера за 13 тысяч то? Да и даже если надо, цельнометаллическое горло стоит копейки и есть везде.
9dfc33071b8e4ef384e5d109dafa0761.jpg
Подающий механизм или фидер здесь обычный мк10. Сделан из пластика литьём, с прочностью всё более чем в порядке. Регулировочного механизма у такого экструдера нет, но он и не особо нужен, ведь пружина весьма хорошо подобрана. И даже если регулировки и понадобятся, то ограничитесь подкладыванием 1-2 шайб под неё и всё, никаких танцев с ножовкой или судорожного поиска пружины на замену не будет. Да и к тому же уже есть в интернете версии такого же экструдера с регулировкой, если захотите, то без проблем напечатаете их и замените. Кстати, очень интересно, что creality учла опыт пользовательских модификаций на CR-10 и модернизировали форму этого фидера для печати эластичными филаментами, так что дорабатывать его под TPU или SBS не придётся. Фиттинг стоит pc4-m6, и хоть в комплекте есть запасной, посоветую купить другие, более качественные от другого производителя. Стоящие здесь из коробки работают, в принципе, нормально, но однажды зафиксировав в себе PTFE трубку отказываются её отдавать.
11f37f676a6b67ee65dfac33825e7254.jpg
Сама ось Х точно такая же как на Tevo Tornado или Creality CR-10. Доработок мало, но они есть: появились отверстия для доступа к винтам крепления колёс и кареток, да и концевик теперь крепится на пластиковой литой раме, скрывающей его от случайного задевания обо что-то. У меня рама печатная так как я устанавливал демпферы для снижения шума, и если мы уже заговорили о нём, то скажу что принтер и из коробки довольно тихий, но замена кулера радиатора и демпферы моторов сделают его вообще почти бесшумным.
5a0f4e7cbfc84c71facf3f998ac36c26.jpg
Системы охлаждения колдэнда и модели остались такими же как и раньше. Внешне фиговые и с косяками, но на деле позволяют без проблем печатать с высоким качеством поверхности, справляются с большими углами нависания и не боятся печати мостов. Я до сих пор не заменил эту систему ни на что, так как просто не могу придумать зачем, всё с ней и так всё хорошо печатается. Но если кому-то хочется поэкспериментировать, сюда подходят все те уже разработанные на CR-10 и Tornado десятки различных вариантов.
cd46677fc9f2b521502ce2879088a54c.jpg
Все интересности в другом. Начну сверху — из коробки дают вот такой очень неплохой держатель. Рамка сделана из толстенной стали, труба пластиковая, но это не особо важно. В общем, вмещает даже широкие катушки и не дребезжит, что еще надо, тем более в штатной комплектации бюджетного принтера? И хоть это и мелочь, и можно распечатать самому, но всё равно приятно что не надо в самом начале работы с принтером его еще и допиливать, чтобы не крутить катушки вручную.
b229c763cf3585893b1f7b632e78973f.jpg
Чуть ниже на вертикальной раме видим блок питания на 270Вт 24В. Закреплён он здесь для достижения компактности, ведь отдельно стоящего управляющего блока как у CR-10 тут нет. Держится на двух винтах сквозь раму, в целом надёжно. В нижней части разъём для кабеля питания, кнопка включения с предохранителем и пластиковых кожух на клемники, из которого выходят 2 провода питания. Приходят они вниз, в встроенный блок управления. Но перед тем, как перейти к нему, предлагаю до конца разобраться с механикой.
ce96fb894ba281c5dcdf3d3aee547e5e.jpg
b6ede35c29899e874084fad1c5f7f2a7.jpg
Нижняя часть рамы представляет из себя два массивных алюминиевых профиля 40х40мм, соединенных таким же поперечным в середине. Вся эта конструкция скрепляется между собой и с вертикальной рамой с помощью длинных винтов М5, которые при длине заделки в 40мм позволяют обойтись без дополнительных деталей. В поперечной балке сверху сделана проточка, в которую устанавливается 20х40 профиль, по которому ездить печатный стол.
720173f749879f0ee73b63f607f4cdb5.jpg
Опорная рама стола движется по профилю на 4 колёсах, расположенных параллелограммом. У меня с этим всё в порядке, но некоторые грешили на невозможность нормально отрегулировать всё. Сама опорная рама сделана из алюминиевой плиты толщиной 4мм и очень жёсткая. На неё водружен сам стол гараритами 235 на 235 мм, тоже из 4мм алюминиевой плиты. Стоит отметить, что винты крепления выполнены впотай, что даёт возможность легко и без проблем положить сюда стекло. Нагреватель на 24в питается напрямую от платы и не обладает утеплителем, но всё равно греется довольно бодро. Так же довольно интересно, что провода от стола с завода усилены такой деталью, а также винты регулировки сразу здоровенные и пластиковые, при этом еще и с отмеченными направлениями вращения, чтобы не забыть. Наверняка кто-нибудь посчитает, что это неважный момент, так как раньше все сами эти детали печатали и устанавливали, но я не соглашусь. Всё это — фанатские доработки CR-10, и Creality взяли и сделали их в штатной комплектации, еще и литые. Это забота очень приятна, особенно для бюджетного принтера. Кстати, стол из коробки еще покрыт адгезивной наклейкой, которая в целом неплохо выступает, но у меня пришла в негодность уже через неделю — готовьтесь установить стекло.
f8aac2b9d41320b84f1074dc0da119e8.jpg
Теперь к электрике. Всё необходимое расположилось в таком небольшом блоке, ютящимся внутри нижней рамы. Тут одна единственная плата Creality 1.1.2, которая как бы Melzi и кулер 40х40, охлаждающий её. Про плату я могу сказать немного: она очень простая, хорошо себя зарекомендовала на принтерах типа CR-10. Драйверы стоят неизвестные, но говорят что похоже на простенькие А4988. Тем не менее так называемой лососёвой кожи на моделях нет, даже без смузеров. Также на плате есть порт miniUSB, по которому можно подключаться с компа и слот для microSD карт. Мне это очень по нраву так как miniUSB до сих пор используется очень широким спектром техники и его легко купить любого качества и длины, плюс SD карт сейчас уже не найти особо и приходится пользоваться переходниками, которые от частого использования норовят рассыпаться, тут этой проблемы не будет. Проводка выполнена качественно, всё обжато наконечниками, косяков по крайней мере в моём экземпляре я не нашёл. Сама схема подключения всего категорически проста, огорчает только то, что кулер колдэнда включен постоянно, а кулер охлаждения платы подключен параллельно кулеру охлаждения модели. В моём понимании это немного нелогично, но не смертельно, да и переделать легко.
81897e2a0a533c36b3b61fb72b2f3bfb.jpg
Экранчик типа 12864 расположился справа в алюминиевой рамке. В нём ничего интересного нет, информацию отображает и имеет энкодер для управления, больше ничего не важно. Снизу он, кстати, ничем не прикрыт, так что многие в первую очередь захотят распечатать корпус для него. Ну и еще отмечу что кнопки экстренной остановки на нём нет, если что придётся дергать выключатель.

Относительно прошивки в принтере всё просто. Стоит Marlin, исходники его Creality выложили в открытый доступ, так что можете изучить если разбираетесь. Настроено всё очень просто, а если точнее, всё что можно было выключить выключили — стандартная практика многих производителей. Осталась возможность запускать печать, двигать по осям и греть сопло и стол. Хотите чего-то большего типа перенастройки некоторых параметров без перепрошивки, бэйбистепинга, отслеживания перегрева и так далее — нужно будет перепрошиться и тут с этим проблема. Дело в том, что в плате не зашит загрузчик, и, соответственно, его перед перепрошивкой надо будет залить. Для этого нужен программатор, но это уже другая история.
e360b96a37dad028af8e42703ab710cc.jpg
Пара слов об моём опыте обращения с этим принтером. В первую очередь отмечу, что это, наверное, самый безпроблемный принтер, который у меня был. Сборка заняла час и не вызвала никаких проблем из-за того, что в комплекте есть весь крепеж с полуторакратным запасом, весь необходимый инструмент и нормальная инструкция. Сразу же как собрал, я приступил к печати и получил весьма неплохого вида лисицу, по крайней мере для первой печати на принтере.
4834834ab02a25827a4c0c9e83e7245c.jpg
Потом заменил подающую шестерню фидера на более агрессивную — штатная плоховато цепляла твердый PLA, но можно было и надфилем поправить просто. Всё, дальше только наведение красоты — проводку спрятал в цепочку и установил демпферы на двигатели для снижения уровня шума.
cc75c13bff6e8cd2fb51b446d979a8ba.jpg
12be8b5263102cb8148747d9a2e08e0f.jpg
a59cd3c640a90d516316983726fc44bd.jpg
8ead787e5466b985f6eb9cb97d7c55b4.jpg
b730e36d4f06bce82d23cea8dbc8c660.jpg
Тестовая модель распечатана из PLA FDPlast, слой 0,2мм, сопло 0,4мм, скорость 40мм/с, температура 200. Довольно сильно ошибся с потоком и получил переэкструзию на модели, но некоторые вещи видно. Нитей почти нет, поверхности гладкие, если не считать натёков от переэкструзии. Размеры цилиндров отклонились от номинала не более чем на 2%, линейные размеры по XY элементов не отклонились (точность измерения 0,01мм), по Z отклонение 3 промилле. Мосты осилил до 20мм без провисаний, на 25мм провисла петля во время печати второго слоя - плохие настройки, виноват. Нависания до 45 градусов без дефектов вовсе, от 45 до 60 с незначительным загибом одного нависающего края, 70-80 градусов распечаталось, но с значительными проблемами. В целом получилось очень хорошо, особенно с габаритами, хоть это и просто случайность. Тем не менее можно судить, что принтер с завода откалиброван весьма неплохо, и это огромный плюс т.к. перепрошиться чтобы изменить количество шагов на мм сложно.
d1212f33ade127b3abff6c2c50b5b116.jpg
44e58263378cc577d18c08027d4e5a43.jpg
Горшок из PETG ABSMaker, слой 0,16мм, сопло 0,4мм, скорость 80мм/с, температура 235 градусов. Стенка 2 периметра, шов на обратной стороне есть, незначительный. Поверхность очень гладкая, есть ощущение, что если загрунтовать в два прохода, то при покраске можно получить вообще идеально гладкую поверхность.
52cd37010cb6ed48c9de57aaeb478613.jpg
fd305c4fa7daead2b4d0b995ccc2afb8.jpg
05c4ea95acfb41f594adf33a77492d70.jpg
b21bd8637de542ad9ca7cc786ea89004.jpg
Геймпады для Nintendo Switch из PETG ABSMaker, слой 0,16мм, сопло 0,4мм, скорость 60мм/с, температура 235 градусов. Поверхности очень гладкие, толщина слоя равномерная по всей высоте модели. Швы незначительны, нависающие элементы напечатались хорошо. На одном джойстике есть дефект в виде незначительных вертикальных линий, не воспроизвёлся на втором зеркальном. Видимо, косяк слайсинга.

Выводы: Эндер 3 — отличный пример, как понизить стоимость принтера без влияния на качество. Creality оптимизировала конструкцию, уменьшив количество деталей, организовала литьё пластиковых частей, что обеспечивает лучшее качество при меньшей стоимости и сделала ставку на прибыль не с одной проданной единицы, а с оборота. Это достойно большой похвалы, и я смело рекомендую этот принтер к покупке как в качестве первого для новичков, так и в качестве запасного или даже основного для опытных. Из-за своей очень низкой цены и довольно хорошего качества печати даже на 80мм/с, что для дрыгостолов уже весьма много, этот принтер в профессиональном применении может окупиться уже за несколько дней, что делает его неплохим вариантом для организации небольшой производственной линии деталей из PLA, PETG или подобных пластиков, не требующих термокамеры. Мой вердикт — это однозначно отличный выбор не только в этом ценовом сегменте, но даже в немного более дорогом.

Ссылки:
Модель рамки концевика оси Х под установку демпферов
Тестовая модель
Джойстики для Nintendo Switch
Низкополигональная лисица

Модели горшка не будет т.к. она неудачная с эксплуатационной точки зрения. Ссылку на то, где купить шестерню не дам, т.к. не покупал её.
Подписаться на 3Dtoday
15
Комментарии к статье

Комментарии

22.07.18 в 16:23
3
Замечательный обзор, мои поздравления!

Дополню его - ссылкой на мой пост, где размещены восторги и оценки других блоггеров, не ведающих всей мощи русского языка:

http://3dtoday.ru/blogs/ski/expresski071-best-serial-the-opensource-3dprinter-from-china-to-2018ye/
На Ваш Youtube-канал - я подписался, однако более меня нигде нет, особенно в VK, лично я "живу" на 3DToday.ru

В Вашем видеообзоре - нашёл для себя несколько тонкостей, на которые мало кто обращал внимание,
так что низкий Вам поклон - за Вашу пристрастность к этой "лучшей 3D-железке в бюджетном секторе за первое полугодие 2018-го года".

Идеология Creality/Crealiti - мне близка, в особенности после диалога Наоми с руководством этой компании. В мои намерения - покупать именно эту модель - не входят, однако я смело могу её рекомендовать любому начинающему.
По следам Вашего обзора - сделал несколько выводов по корректирующим доработкам моего замороженного проекта сборки кита Velleman k8200/3Drag'2015, также профильной конструкции, надеюсь, что в будущем году - я его "разморожу".

Просьба:
приведите пожалуйста фото использованных Вами демпферов, по видео я не очень хорошо их разглядел.

С Уважением,
Ski.

P.S.
Перекрёстную ссылку - разместил, разумеется:
http://3dtoday.ru/blogs/ski/expresski071-best-serial-the-opensource-3dprinter-from-china-to-2018ye/?commentId=413981#413981
22.07.18 в 17:27
1
Печатал по 2 вот таких демпфера на каждый мотор из TPU ABS Maker, один под крепление, второй под шляпки винтов. Шум от двигателей по субьективным ощущениям снизился вдвое.

038d22caebd0b1c9db31d0c229ef545e.jpg
22.07.18 в 17:46
1
Печатал по 2 вот таких демпфера на каждый мотор из TPU ABS Maker, один под крепление, второй под шляпки винтов.
Понятно.
Я, насмотревшись на "фирменные" -

c787edb6fc7e2117fa2d48c4bcfe93d6.JPG
a21735dd26962e97a9707550e3b69e9b.JPG
ef09f0675ffb6664a5d0c7ab3e45f1e5.jpg
566d2e19fbec7a932928f896bc74ecb9.jpg


... - пока "рою" - "фетрово-пробковую" - люжню...

81aa9bfc4fb0747c524d512a2672ac3b.jpg


f2354f76fe032fed6049824a44cfa74d.jpg



+ на Али - есть ещё вариант - полужёстких, как у Вас, но - из фторопласта 2мм, и не по два - а по одному в наборе:

849bb4081e35d316c8ce88d2555aceff.jpg


Но это - так, справочно...
Резонансы везде - чуть разные ;-)
22.07.18 в 18:06
1
Если использовать такие как у меня демпферы и под шляпки винтов ничего не подкладывать, то эффекта не очень много, вибрации от двигателей на корпус идут через крепеж почти в полную силу. Тогда уж лучше разомкнутые демпферы использовать, где 2 винта к двигателю и 2 к раме, у них связи по крепежу не будет.
22.07.18 в 23:12
0
лучше разомкнутые
Ok, подсказку - понял, буду думать, Благодарю!
22.07.18 в 17:56
0
с завода стоит bore горло, что значительно облегчает печать самыми распространенными пластиками типа PLA, PETG или SBS ценой невозможности печатать чем-нибудь очень высокотемпературным типа нейлона.
Эту часть не понял. Не совсем для новичков написано
22.07.18 в 18:04
0
В видео понятнее. Горла бывают 3 основных типов, цельнометаллические - с отверстием 2мм под филамент, с интегрированной трубкой, то есть отдельным от основной куском, закреплённом в горле и bore - с 4мм отверстием, где трубка от фидера проходит до самого сопла.
22.07.18 в 18:14
0
Трубка расплавиться при печати нейлоном? Нейлон и АБС примерно одинаковые температурные настройки
22.07.18 в 23:20
0
Нейлон и АБС примерно одинаковые температурные настройки
Дезинформация.
Учите матчасть.

Гляньте параметры хотя-бы те, что нанесены на упаковке нормальных производителей.
23.07.18 в 06:08
2
Taulman - нормальный производитель?
http://taulman3d.com/645-features.html
Start Here -> Please check to insure that your printer can print at temperatures from 242C to 248C
Ну а по отечественным производителям
РусАБС Температура 220-250 °С
Принтпродукт t° экструдера:: 225°-255°
U3Print Рекомендуемая температура экструдера: 235-245
и т.д.

Нигде не вижу заоблачных температур, вижу что да, примерно как и инженерный АБС.
03.08.18 в 13:27
0
Нигде не вижу заоблачных температур, вижу что да, примерно как и инженерный АБС.
Вероятно Вы - правы,
меня всё к любителям суррогатов триммерной лески - заносит, чуть слышу про нейлон ;-)
22.07.18 в 19:19
0
Разные трубки держат по-разному, некоторые при 260 уже плывут. С нейлоном тоже разброс большой, некоторые при 240 печатаются, некоторые аж при 265, так что пересечение есть и реально может расплавиться. В любом случае, я просто называл пример высокотемпературного пластика, можно любой другой туда подставить и смысл не изменится.
23.07.18 в 01:17
1
Качество на высоте!
23.07.18 в 13:21
0
Использую Creality 3D Ender-4, можно его добавить в список принтеров на данном ресурсе? Если нужны какие-то данные, могу измерить/предоставить.
Сам принтер нравится, печатает "из коробки", хотя есть конструктивные "особенности", которые придется исправлять со временем, например, акриловые детали под высокой нагрузкой.
23.07.18 в 15:05
0
До сих пор не добавили? Уже давно просил. Сказали добавим.
Нагруженные акриловые детали заменил упрочнёнными печатными.
30.07.18 в 18:28
1
Я еще в мае просил Ender-3 добавить, сказали скоро добавим, но воз и ныне там. Может напомнить? Думал написать обзор, но уважаемый Logza не плохо представил на данном сайте эту модель, тем более я больше читатель чем писатель.
23.07.18 в 13:36
0
полностью не согласен с твоим обзором на прушу4 https://www.youtube.com/watch?v=PFQ9IF2BRtE в котором ты говоришь про подкладывание шайб под пружину экструдера и тебе это не нравится, а тут видите ли для тебя это гуд, можно смериться, ну-ну, какой то заказухой попахивает, да и в целом достаточно было на этапе его сборки (я про прушу4) нормально подойти и все касяки убрать, дабы ничего не спалить, но видимо тебе так хотелось снять говно-обзор именно в этом ракурсе что сам того не замечая нарукожопил и признать это смелости не хватило) конечно я не исключаю такого момента, что качество сборки у них действительно упало и стало гораздо больше касяков, но на тот момент когда я себе его покупал, а это 2 года назад, все вполне приемлемо было, опять же, да, были моменты с проводами про которые ты рассказываешь, но просто нужно быть чуточку не рукожопом, плюс все владельцы этого принтера давно описали все эти касяки и можно было при сборке все устранить;) И да, я ничуть не защищаю этот принтер, но просто не смог пройти мимо услышав откровенную чушь учитывая что сам являюсь владельцем этого принтера уже более 2 лет и до сих пор на нем печатаю и качество очень достойное среди подобных прюш. У меня все)
23.07.18 в 15:34
0
Во-первых, мы с вами "на ты" не переходили, ведите себя воспитанно.


Во-вторых, вы отринули все мои значимые доводы, а те, которые шли "вдогонку" переиначили и написали сюда. Вы хотите свой шесток не дать в обиду, или разобраться в ситуации объективно?


А теперь по делу. Вы считаете, что пожароопасно сделанная проводка - это нормально? Случаи возгорания уже были, доказательства в видео есть. Стали бы вы покупать, например, холодильник, или стиральную машину, зная, что они могут вызвать пожар?


Вы считаете, что замыкание плюса с блока питания на корпус - это нормально? Это тоже пожароопасно, это же потенциальное короткое замыкание, что у меня и произошло.

Вырванные с корнем транзисторные ключи в БП - тоже всё впорядке? Принтер даже не проверяли перед отправкой, он не мог включаться. А на али пишут, что проверяют. С каких пор вранье и отсутствие контроля качества стало считаться нормой?


Знаете зачем там нужен понижающий преобразователь 24-12в? Потому что некачественный блок питания не может стабильно выдавать заявленные 24 вольта, преобразователь выступает в роли стабилизатора напряжения. Нравится когда вам некачественный товар за ваши деньги продают?

Про шайбы вы извратили хорошенько. В пруше стоит пружина, которая при сжатии уже процентов на 5 закусывает вал двигателя так, что тот не может крутиться. У неё слишком большое сечение, очевидно производитель не подбирал её по характеристикам, а купил подешевле. В итоге там нужно пилить и подбирать шайбами такое тонко выверенное положение, чтобы ролик вроде бы держал пруток, но до шестерни едва едва не доставал. В эндере пружина изначально подобрана весьма неплохо, она упругая и обеспечивает равномерный прижим и приятное усилие на разжатие экструдера. Шайбой только слегка корректируется её работа. Различия есть, не так ли? Не работающий экструдер. который надо спасать путём десятка доработок и работающий хорошо, который просто слегка корректируется?

По поводу того, что у вас 2 года всё работает хорошо. Я очень за вас рад. Я не утверждал в видео, что каждая купленная когда-либо пруша имеет все эти конструктивные недостатки сразу. Я показал, что может прийти покупателю за 20к рублей, что компания плюёт на контроль качества, а принтер может быть опасным. Это всё подтверждается не только мной, но и десятками людей, столкнувшихся с такими же неполадками. Короткое замыкание было не только у меня, возгорание было у третьего лица вообще, некачественно выполненную проводку вообще все подмечают. Так что не стоит истерически начинать оскорблять всех вокруг игнорируя доказательства, а стоит расширить взгляд на проблему. Вам так не кажется?
23.07.18 в 17:55
0
Я просто высказал иную точку зрения, все свои доводы на счет рукожопства описал, дальнейший диалог не подразумеваю, один фиг каждый останется при своем, исходя из своего опыта работы с данным принтером, не так ли?;)
24.07.18 в 01:02
0
Да, просто ваша точка зрения основана на истерике по поводу того, что ваш принтер оказался не самым лучшим, аргументы - бездоказательное пустомельство, а когда вас разнесли в пух и прах фактами, вы даёте заднюю. Настоящий мужик, умный и рассудительный, а главное руки золотые у него, не бракованный принтер заставить печатать =D
27.07.18 в 12:11
0
Что ж ты так зацепить хочешь?)) еще раз повторюсь, никакой истерики что "ваш принтер оказался не самым лучшим" у меня нет, просто тебе с твоим образцом не повезло и видимо у тебя засела обида на этих китайцев), но это не дает право говорить что вот этот принтер хороший, а вот этот плохой.
аргументы - бездоказательное пустомельство, а когда вас разнесли в пух и прах фактами, вы даёте заднюю
Какие факты? факты рукожопства я увидел, да, и это меня возмутило.
Настоящий мужик, умный и рассудительный, а главное руки золотые у него, не бракованный принтер заставить печатать =D
вот этот выпад вообще не понял, я где то упомянул что мне достался не бракованный принтер? в моем случае была такая же муть с проводами, это распространенная проблема и на этапе сборки устраняется, в твоем же случае было чуть больше касяков, но все они лечатся. Ну и плюс ко всему сказанному могу дополнить, что принтер это все же пока станок, и требует каких то минимальных пуско-наладочных манипуляций, а если ты хочешь что б он из коробки сразу печатал как нужно, будь готов потратить чуть больше 100тыр либо подождать лет 5 еще, может произойдет технический скачок и 3д печать станет такой же простой и обыденной как распечатать текст на А4
27.07.18 в 20:46
1
Я рукожоп потому что ключи в блоке питания с завода выломаны? Это нормально? Вот ответьте мне, не работающий блок питания, физически сломанный в 3 местах - это нормально? Я его сломал внутри когда из коробки доставал? Я его на заводе прикрепил на слишком длинные винты и вызвал короткое замыкание? Я спроектировал экструдер через задницу и поехал на завод изготовил его так, а потом закупил некачественные детали? Я блок питания закупил на завод такой, что он 24 вольта стабильно не выдаёт? Это не я рукожоп, это вы опростоволосились и вам нечего сказать, кроме как сливать всё на других, игнорируя логику и факты, доказательства. Прекратите истерить, пытаясь оскорблениями замаскрировать свою никчёмную и не терпящую критику позицию, которую я уже несколько раз разбил в пух и прах. Если вы не можете факты разбить контр-фактами, то вы проиграли спор, примите это как мужчина.

Кстати, последней частью вашего комментария вы показали себя категорически не разбирающимся в принтерах человеком, да еще и подглуповатым. Задумайтесь, вы под обзором качественного и печатающего из коробки принтера за 12 тысяч рублей пишете, что качественные и работающие из коробки принтеры либо стоят 100 тысяч, либо будут лет через 5. Сами то понимаете что некомпетентны и глуповаты, или будете дальше кричать, что пожароопасные бракованные принтеры - это норма?
23.07.18 в 19:52
2
Хороший принтер. Сегодня запилил магнитный стол, что бы детальки проще было снимать, посмотрим как в работе.
180cb1b1686064835ca96018e120e6f9.jpg
1205bfc279de146bdca2919b2ea7c8db.jpg
30.07.18 в 19:05
0
Скажите пожалуйста, есть ли изменения в сравнении со штатным обдувом? Хотэнд родной? есть ли еще какие доработки?
31.07.18 в 07:58
2
Изменения есть, особенно заметно на мостах, нижний слой не провисает, а ровненький, ибо мгновенно "замерзает" ) (на хотенде стоит вентилятор 40х40х20, на обдув детали 50х50х20)
Хотэнд родной, менять не буду, устраивает. Из доработок вставка под Z-мотор, ибо ось клинит при штатной установке, установлен подшипник на оси Z в верхней точке, что бы ось не качалась, заменил штатную муфту Z-привода, ибо кривит ось Z. (вот тут выкладывал
Доработка ENDER 3 )
Ну и ради интереса заказал демпферы и смуферы на моторы, ещё не приехали.
24.07.18 в 09:16
1
Спасибо, весьма познавательный обзор.
30.07.18 в 19:09
2
Logza скажите пожалуйста, какие есть мысли дальнейшей модернизеции Ender-3? Будете ставить двойнойхотэнд химера как на Tevo? Датчик позиционарования? Обдув? Есть смысл ставить хотенд E3Dv6 для увеличения температуры для печати нейлоном? Я так понял что для датчика 3d TOUCH необходимо менять конфиг, в данном экземпляре нет загрузчика, нужен прогромматор и т.д. В общем не однозначный принтер. Брал как инструмент для создания XY core. Попечатал на этом и уже усомнился в необходимости сборки куба XY core, либо не с чем сравнивать. Но качество более чем устраивает. Были проблемы с агдезией к столу (поставил зеркало), но решилось плёнкой Lomond, теперь большие плоские детали печатаю на другом зеркале с клеем, иначе не отодрать. В общем в некотором замешательстве. Как говорил наш преподователь, не мешайте машине работать.
02.08.18 в 11:08
1
Я не вижу смысла дорабатывать эту модель, и так отлично печатает. Если хотите печатать высокотемпературными пластиками, то следует просто горло заменить на цельнометаллическое и все. С прошивкой там да, проблемы небольшие, но все решаемо - есть инструкции на английском, программатор делается из ардуины Уно, если не изменяет память. Может быть потом сделаю об этом видео.
03.08.18 в 11:07
0
Было бы очень познавательно посмотреть видео инструкцию по прошивке с вашими комментариями.
22.08.18 в 21:12
0
Я в ближайшее время не собираюсь такого видео делать, но могу порекомендовать это:
05.08.18 в 18:24
0
Подскажите новичку, хочу купить принтер и остановился на двух моделях Anet a6 и Ender 3, какую посоветуете взять ? Сложность сборки и все такое меня не пугает. Главное качество печати
22.08.18 в 20:30
0
Конечно Эндер, Анет во всем хуже, без преувеличений
06.10.18 в 13:14
0
Дмитрий, подскажите, а что о возможности переделки в двухэкструдерный? И печати мягкими пластиками FLEX, TPU?
11.10.18 в 22:56
0
Ребята, у меня Ender 4.
Ндоэкструзия космическая, сделал всен по инструкции о прочистке сопла и тд, но к сожалению еще не одной напечатанной детали за месяц. Вроде все механизмы такие же, куда копать. 2 года на анете печатал не зная бед с этим же всю голову сломал.
15.10.18 в 11:47
0
У меня на Ender 3 были пропуски в слоях из-за проскальзывания пластика в фидере. http://3dtoday.ru/questions/problemy-s-pechatyu-na-ender-3-chast-2-propuski-sloyev-i-neravnomernyy-vobling/#447963. В той же теме выше в комментариях есть инфа о частой проблеме фидера - трещина в прижимной пластине. (на моем трещины не было, и помогло просто открутить/закрутить)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Шаровая защита – легко 2.0

Ремонт/стайлинг габаритных огней вилочного электропогрузчика HELI

Сборка Creality CR-10S

Тест на излом прутка PLA, ABS, SBS, HIPS и PET-G

Самодельный 3D принтер из CD/DVD приводов

Калибровка Anycubic Photon не по феншую