Anycubic Kossel Pulley 3D принтер: сборка, настройка, запуск

Подписаться на 3Dtoday
lexus08
Идет загрузка
Загрузка
12.07.17
2941
100
печатает на Kossel Kit
3D-печать
19
Статья относится к принтерам:
Kossel Kit
Делюсь впечатлениями о покупке 3D принтера Anycubic Kossel Pulley.
В статье будет распаковка, сборка, советы по настройке, полезная информация и небольшие впечатления об использовании. Пригодится тем, кто столкнулся с проблемами при сборке или настройке дельтапринтера.
Внимание: много фотографий процесса.

Принтер представляет собой версию Kossel на профиле 2020 от Anycubic. Собственно говоря брал по акции, с купоном K3DP вышел около $170 плюс доставка. Купон должен еще работать. Цена постоянно прыгает, то принтер дешевле/доставка дороже, то наоборот. Предложений в китайских магазинах много, есть даже версия Kossel Plus от Anycubic.

Характеристики
  • Точность позиционирования по осям:X 0.01mm Y 0.01mm Z 0.01mm
  • Скорость перемещения:150mm/s
  • Тип принтера: Kossel
  • Размер области печати: 180mm x 180mm x 320mm.
  • Основа - конструкционный профиль 2020.
  • Полностью металлический эффектор с 2 кулерами.
  • Управляющая плата TriGorilla. Совместима с типами драйверов A4988, DRV8825, и TMC2100. Множество портов: для экструдера, нагревателей, сервы и т.д.
  • Металлический экструдер
  • Одно сопло диаметром: 0.4mm
  • Толщина печатаемых слоев: 0.1-0.4mm
  • Дополнительно печать с SD-карты
  • Скорости печати: 20 - 80mm/s
  • Типы расходных материалов: 1,75 ABS,Nylon,PLA,Wood
  • Поддерживаемые форматы файлов: AMF,DAE,OBJ,STL
  • Питание: адаптер с 110V/220V на 12В/6А
  • Слайсер: Cura
  • Масса принтера 6 кг
  • Размеры принтера: 31.50 x 31.50 x 68.00 cm
  • Размеры упаковки: 72.00 x 28.00 x 13.00 cm
Вот сравнение с Anycubic Kossel Plus. У последнего чуть шире верхние-нижние треугольники, за счет чего увеличивается радиус печати. Соответственно удлиняются тяги, что приводит к небольшому уменьшению высоты печати (на 3 см, не критично). Версия Kossel Plus есть только на рельсах, простой Kossel: на роликах и рельсах. Остальные комплектующие полностью совпадают (несколько отличается прошивка).
Принтер Anycubic Kossel Pulley, получил примерно за 2 недели, привез курьер SPSR, в большой плоской коробке (~ около 7 кг). Все комплектующие расположены на предусмотренном месте (ячейке). Электроника - запаяна.
136852bb08d7f2fe6757fccba2d916a1.JPG
Внутри был набор для самостоятельной сборки версии Anycubic Kossel Pulley, то есть на роликах . Версия на рельсах несколько дороже.
eef7bcdfe1f33faaae9bbd520557582d.JPG
Перечень того, что входит в комплект
6b8c33914e0ebf23b5637175864e62b2.jpg
Все метизы для сборки и мелкие детали расфасованы в zip-lock пакетики с подписями этапа сборки.
0cdf7eed2def5a7db9f9baa3a1c74799.JPG
В комплекте очень хорошо оформленная инструкция (цветная), с большим количеством страниц. Есть QR коды для сканирования ссылок на софт, видео и настройку. Есть информация по установке и настройке ПО и калибровке высоты. Многие китайские производители пренебрегают подробными инструкциями. К сожалению варианта на русском языке - нет.
2b2b78203f2f2fe45b33b1f9b31fedeb.JPG
Теперь чуть более подробно про комплект и сборку.
Двигатели Nema17 двух типов: три для осей XYZ и один для экструдера.
1773563c4a995824a75d8745209b50ad.JPG
Маркировка: 42HD4027-01 удержание 400 mN*m, второй 42HD6021-08 удержание 500 mN*m, оба 1.5A/3,3VDC/1.8°
7c2ea807934dfd3303e9ebcdd407963d.JPG
Профиль 2020 конструкционный, черного цвета (т. е. с покрытием): 9 горизонтальных отрезков по 240 мм, 3 шт по 680 мм.
4fed5def220cdc58cb000ad7770ca058.JPG
Как и у других комплектов, профиль обернут в защитную пленку, резали прямо в пленке, из-за чего присутствует некоторое количество алюминиевых опилок. При распаковке аккуратнее.
e305b14bfab3313e2831bf4070b76ba1.JPG
Ролики (pulley). Обычные на подшипнике, с фторопластовой оболочкой. Плюс каретки на 3 ролика с регулировкой прижима.
399914a9982cdc8509480e8e549b2833.JPG
Карбоновые тяги с наконечниками типа fish-eye, в сборе. Длина примерно 220 мм.
4197c4979ac55af42e9c4f757e57c821.JPG
В комплекте боросиликатное стекло 200мм и наклейка для адгезии, фирменная.
bdc7fa941315932149ef108c33b06454.JPG
5ccf8bd78d4fa24e6a30b07d1de126e7.JPG
Также имеется фирменная акриловая подставка под катушку. Собирается в два счета (винты М3, гайки М3 вставляются в прорези в акриле
606861b1f93ad054b09a0e1c8d8b5568.JPG
Уже собранная подставка (~ 3 минуты заняло ее скрутить). Если ободрать защитную бумагу с акрила, то подставка будет полностью прозрачная.
402d01dec4b35dd9fcc00693814b1656.jpg
Еще детали из комплекта. Электроника
315ad055d21dafef39c7d31799c23431.JPG
Управляющая плата - Trigorilla. Прошита и настроена
18d5bd469fd805eecbe64137080ca7c2.JPG
Кабели, переходники, инструмент и мелочевка. Есть даже резиновые перчатки.
b55d42edff48ab823b2b6c33b5bbb916.JPG
da6b203a9f0f1e91465d15869dbe35ce.JPG
c23ec8d79e9019a427b9b799c3f06f87.JPG
Блок питания 12В/6А. С US вилкой и выключателем. В комплекте есть переходник на евровилку.
c9ae844b6f08e91aedef1ad2ffce5439.JPG
Информация про плату тригорилла

Сборка: верхний треугольник

Для сборки потребуется инструмент. В комплекте есть набор Г-шестигранников, но лучше иметь Т-образную отвертку с шариком на конце.
bc22de2d115b7a140743a0e80f32fe56.JPG
Итак, начинаем сборку с верхних и нижних вертексов (уголки, vertex)

Верх.
Пластиковые уголки для профиля
39e8ce59d55ae7ded7f91aed2819d9c8.JPG
Открываем инструкцию и начинаем собирать
54f78bec78c6c3cc6b77ecc491f5c0bb.JPG
Для удобства, можно сначала установить все винты и Т-гайки, и только потом устанавливать на профиль.
1af5c9c82cc36a9c48e70e15ca364159.JPG
Смотрите, чтобы гайка вставала в паз ровно. Примерно вот так.
ba8be671687facd3b15beba68417c01e.JPG
Сначала заводим гайку в паз
bc3133e906a7773fd88196b242b23282.JPG
Затем потихоньку продвигаем гайку по пазу, пока не подойдет второй винт
92512d579e65ea7fd39d9c8a1c8a0c62.JPG
Задвигаем до конца, без зазора. Это влияет на геометрию принтера
469e6396776ee81267bce3af26346b8a.JPG
Собираем три части верхнего треугольника. Обратите внимание, уголки не симметричные. Верх и низ отличаются.
a11ca484a9b1dc7cf555e8b6f0ee8c15.JPG
Ориентируем их одинаково, собираем треугольник
2c0de3e3d9bd76b6ae114ec909e43b32.JPG
0205e303e3fb94877488eb185b5a34ea.JPG
Устанавливаем обводной ролик на уголки.
44b86613a80c3a12e0efc6e7f13bce70.JPG
Внимание: в печатной версии инструкции нет ничего про установку винта М4*25. Собирайте по видео. Этот винт натягивает профиль/ремень.
2205b1900e2dbee3069451dd8768c287.JPG
f63949c3f0b8a90facd34bd29b4da40f.JPG
Лучше конечно устанавливать с шайбой 4мм. В этом наши взгляды с саппортом Эникубика расходятся. Они видимо не знают, что так можно натягивать ремень. Если завести провода через паз, как на видео, то есть возможность их пережать винтом
521e2cd31a80962927ad2160521b4cd9.JPG
Сборка: нижний треугольник

Дальше по плану сборка нижней части
Нижние пластиковые уголки.
32bc5527480b6f996a353c69f10e3341.JPG
Отличие - в нижнем треугольнике по 2 профиля на уголок, т. е. всего 6 отрезков профилей.
65a833fbd65b52e30db10d57c68a6a28.JPG
Точно также собираем профиль и уголки, сначала по одному, затем в треугольник.
30a99fd8d0a26bea18d16ded5245ec47.JPG
Задвигаем все в треугольник
a74bead7f7b8245c0c0b04da76b6cf87.JPG
Выставляем приводную шестерню на валу двигателя. Я использовал штангенциркуль (глубиномер)
69e82abb312058639a796fdbeb52209f.JPG
a1263c771fd0f76bbebc3e4a70850b81.JPG
Далее винтами М3 крепим двигатель к уголку.
f63949c3f0b8a90facd34bd29b4da40f.JPG
Придется основательно попотеть, так как крутить нужно под углом. Лучше всего использовать отвертку с шариком на конце, так как заворачивать приходится под углом

Итак, нижнее основание собрано.
87409105b9eb3e153359894bb334f1f8.JPG
Сборка: эффектор

Дальше по плану сборка эффектора.
Кстати, он полностью металлический.
Корпус эффектора
8b62eaf3312bd6b8573c165616ce898a.JPG
b81c1c69dd00fec5fd820d661173342d.JPG
Устанавливаем хотэнд E3D и крепим скобой
Далее собираем держатель
d993bb2acb88391ba2d2b27533578e55.JPG
4a27776fc0fc378289843d7b00a3d285.JPG
Устанавливаем печатное пластиковое сопло для обдува детали
e6892ce027f92eb5ae60a7029da31094.JPG
Вот фото самого сопла. 3Д-печатное, качество среднее
5a64a5ae48b9f74afb728cf52c20fde8.jpg
Сопло установлено на держатель.
d0b2ae4065f787a311da19beb5d66839.JPG
4f0f2c6c7857eb93cfe8905ffa8247d3.JPG
Уже с вентиляторами
eabd791519a162d198a2dd307f3852a2.JPG
Обдув модели мини-турбинкой
11b5bc4d3cc21735055d9c853578d69d.JPG
Вот так выглядит на рекламных фото
4e69e348e8dbcc5df07b1c9f9774ebdc.jpg
Сборка: вертикальные профили и ролики

Сборка вертикальных профилей и роликов
Сначала крепил карбоновые тяги к эффектору. Тут используются специальные медные втулки.
98138a867abfd069c08f383cc6ba9895.JPG
Вот так это выглядит
c3095a744dc5a0b4df2c384742d9a0b7.JPG
Затем крепится другая сторона к кареткам
9abd6fec9dc7eb65379cd0022f408849.JPG
ec66df7b7b1cfec4e8c77f7354246b2d.JPG
Собираются роликовые каретки
0a83aa966ddfdc63ded669658a4834f6.JPG
1a86e0979f25fdee2d8c518a808a4168.JPG
И устанавливается эффектор. Получаем паук в сборе
30e608a101465706f719d72f6f70b8bc.JPG
Далее устанавливаем вертикальные профили в нижнюю часть
708b79e73c0a66d426be5e852ec288ef.JPG
Цепляем ролики на эти профили
8a9ca48c740bcae05e902b0e3cd51bb4.JPG
Сборка: концевики

Затем по плану идет установка концевиков
Сначала устанавливаем концевик на держатель, затем на профиль
784105f2d7f58fd6391cf666b268140f.JPG
Расстояние винта М3 для концевика я выставлял опять по штангелю
e56b40826eb65a176f7f84406d7c2bcb.JPG
Провод БЕЗ КОННЕКТОРА продеваем во внутрь профиля
3529453d84ea92940f61a69304bba722.JPG
Выводим в отверстие под нижний уголок
b0b4a188813d40a8f5e1cd251197d974.JPG
И только после этого устанавливаем коннектор. Полярность можно не соблюдать, в механическом концевике это не так важно
29ccadafeaf55fc25c3beba854e5caaf.JPG
Вот промежуточная сборка после 3 часов борьбы с принтером
61d9ddfe49ccb9fcc24f4b2cfe2c5577.JPG
Сборка: ремни

Ремни
Продеваем петельку в каретку, просовываем где надо ремень, закрепляем второй петелькой
1686add0cf96730efc55262543f3bc1d.JPG
Где надо - это приводная шестерня и обводной ролик
c5510dd2b2dd49f8e3dcb1de28e90d1f.JPG
26fe46529842766dbb45394f46f698de.JPG
Можно установить пружинки
7fc7bd31d25946a75a87e218ecef853e.JPG
5b1eec408bd5870126153b9c2e710356.JPG
Сборка: механизм экструдера

Собираем и устанавливаем экструдер
3048b9d2e18760ba3bc546d6f582935c.JPG
Расстояние вымерял - по толщине ключа №3.
25efd861654aa979c50d35afed2bcb89.JPG
Устанавливаем винты, подшипник
1ebc4506cdab511335eb3c4326723fb2.JPG
Механизм в сборе
b60ac3eac4b23ba3d197017c5f4d0ffd.JPG
Установить можно как на боковую стойку, так и на верх
e67c53a81e8aafb08d9e49c32d1f2cce.JPG
Сборка: электроника

Установка электроники
Крепежный акриловый уголок для установки на профиль
2c3230c1203122ea487967b4a2f652df.JPG
Плата Trigorilla
4ae6acefd9d094c53c6c15988972c920.JPG
Представляет собой распаянный шилд типа RAMPS, но в отличие от других плат тут можно самостоятельно установить драйверы двигателей нужного типа (даже разные). Есть выход на 2 экструдера, а также на два мотора по Z
6aed76e24106bb5c2f907a965134833d.JPG
Силовые ключи
a12cb01f944e6c28badbeb205a052a61.JPG
Логотип
f628100f013115c6313158b7382e09fb.JPG
Разъемы расширения платы, AUX, Servo, UART, внутрисхемного программированимя и выход на дисплей EXP1/2
Силовые клеммники, вентиляторы и концевики. Все подписано
6b6a1443a7a3c3027e3f26afacc8c504.JPG
7d1949c28f8f57188a60c6b1bd4ff1c0.JPG
Установка платы в нижнюю часть принтера
0070d77cbf7db324203b0e5e0d6e0700.JPG
Начинаем подключение согласно инструкции и подписям на плате
b73f0f9806f1f5403c70e49633412ccd.JPG
Сборка: дисплей

Видео о сборке и установке дисплея принтера
Далее по инструкции нужно собрать дисплей: рамку, плату с дисплеем, шлейфы. Шлейфы слишком длинные (~70см).
038dfa8286e1b0846b188a068c2ac68c.JPG
Переходник из комплекта дисплея не используется (он для RAMPS только)

Собранный дисплей крепится на профиль
bb27f129d444c75b7e733bc7474744eb.JPG
431a384c7d883d0518a060b50e596ef8.JPG
Сборка: установка платформы для печати

Установка боросиликатного стекла (стола)
Фактически сводится к установке 6 держателей и наклейки адгезивного материала.
b98b56e03b14e2b8a72a6034c330c4a8.JPG
В принципе все, можно включать и делать первые тесты.
f9142dab51b8c6f240d34c7e810ebc68.jpg
Настройка

Информация по настройке есть в инструкции Anycubic Kossel и на видео
Установку драйверов и прошивку пропущу, укажу на важное. Во первых, это выставление высоты при самом первом запуске
G28 - авто хоум
G1Z0 - опускание. Лучше делать постепенно G1Z50 ...G1Z20...G1Z10...G1Z-2....G1Z-5....
полученное нулевое значение (сопло уперлось в лист бумаги) записывается в прошивку (configuration.h) в параметр Manual_home_POS 300. У меня получилось POS 333.8.

Сохраняем и прошиваем.
Далее калибровка по 3 точкам. Это самый простой вид калибровки, который позволяет выставить равномерно все три концевика.
Делаем тоже самое в точках G1Z0Х0Y60, G1Z0Х52Y-30, G1Z0Х-52Y-30.
Гоняем до тех пор, пока не будет прижимать лист бумаги в каждой точке по очереди. Сила прижима регулируется винтом на каретке, который нажимает на концевик (для каждой точки - концевик своей оси).
Если разница очень большая. можно двинуть вверх-вниз сам концевик соответствующей оси (грубая настройка).

Пластик


Получилась оказия - забежал за пластиком к Ивану (plastmaska), закупился BF и затарился пробниками
4a962f064462bb9c600ab3d7b95fb15c.JPG
Примеры печати

Сначала печатал разные вещи маленького размера, чтобы проверить принтер. Потом начал что-то побольше. Опробовал несколько разных цветов пластика и разных производителей (PLA).

Напечатал простую модель спиннера с заглушками на 608zz
Напечатал несколько штук, подарил соседским детям. Правда не обрабатывал пластик растворителем, так было.
31187a0039200e71a73e1a80864e9207.jpg
Видео печати. Если внимательно смотреть, видно, что до конца не откалибровал одну ось (чутка цепляет при перемещении).
Далее поправил калибровку и понеслось...

Шпули для мулине были распечатаны в нескольких экземплярах и использованы по назначению
Более серьезная модель.
61b7026ba9e28c5a32d551aa2c13c2e3.JPG
Череп Йорика . Печатался чуть более 13 часов. Очень утомительное занятие. бы еще лучше.
1808cf98b7497dad1c87b8a8f889e104.jpg
Каретки для лазерного гравера
a166e267299fe1f03d7d9e13d64f9b9e.JPG
5f9fb33bea3c9b6c494fbe552cf5a94f.JPG
Игрушечный холодильник
e8197fb28419e3c47f638a83284d12bb.JPG
Заключение

Принтер трудится больше месяца, опробовал разные настройки и режимы печати (на фото выше видно, что детали получаются разные, покачественнее и не очень). Потратил 4 часа на сборку и 2 часа на настройку. Еще в процессе печати погонял различные настройки, подстроил ток на драйверах двигателей.

Опробовал печать соплом 0,3 мм и 0,8 мм.
Маленькое может и чуть точнее, но боудену начинает сложнее проталкивать через меньший диаметр и получается принтер становится более критичен к калибровке. Чуть ушло - и экструдер пропускает шаги.

Сопло 0,8 показало хороший результат. Не так критично к калибровке, боудену полегче. Скорость печати возрастает а время печати уменьшается, если печатать слоем 0,3...0,4...0,5 мм. То есть печать и фактура детали крупнее. Если нужна деталь точнее, ничто не мешает печатать 0,1 мм.
Возможно выберу средний вариант, сопло 0,6 мм.

Отдельно хочу выделить следующее: не стоит требовать от принтера невозможного. Это принтер начального уровня, скорости печати должны быть невысокие (30...50 м/с). Можно и выше, если принтер хорошо настроен.

Принтер из коробки печатать не будет, если ему не настроить высоту и не сделать калибровку по трем точкам. Скорее всего, для получения большей точности придется делать более сложную калибровку.

Производитель не заложил (на текущий момент) способов автокалибровки, никаких скриптов или программ от Anycubic пока нет (уточнял у саппорта). Принтер в лотах называется как Anycubic Kossel Upgraded Pulley Version Unfinished 3D Printer, то есть принтер до сих пор в доработке. У меня были отличия в печатной инструкции с видео. Саппорт говорит делать акцент на видео, так как инструкция более старая.

Из минусов отмечу отсутствие более-менее удобного способа натяжения ремней. Пружинка сильно не способствует, скорее выбирает доступный люфт. Способ натяжки ремней через перемещение верхнего треугольника саппорт не признает (пропущенные шаги в инструкции).
Еще серьезный минус - очень слабая турбинка обдува модели. По совету саппорта заменил турбинку на более мощную 12В. Качество печати PLA пластиком выросло в разы))))
Если сравнивать с тем же Micromake D1, то отсутствует автоматическая калибровка.

Из плюсов отмечу грамотное оформление визуальных материалов (инструкция, видео, расфасовка деталей),
Качественные комплектующие (металлический эффектор, экструдер, плата Тригорилла).
Ну и низкую стоимость. Если собирать по отдельных запчастям, вряд ли получится дешевле. Этот комплект можно брать для последующей переделки и допилинга.

Принтер очень понравился. Я могу советовать его как первое знакомство с дельтой. Качество печати очень хорошее, особенно учитывая, что это ролики, а не рельсы. Соотношение цена/качество очень высокое.

Полезные ссылки и материалы.
Покупал тут: Anycubic Kossel Pulley
файлы с SD флешки
Почта саппорта support@anycubic3d.com

Инструкция по сборке Anycubic Kossel
Видеоруководства
Видео по сборке
Настройка принтера

Папка на гуглодиске с полной информацией (программы, драйверы, прошивки)

Небольшое дополнение по результатам полуторамесячного тестирования принтера:
1) Есть смысл заменить вентилятор обдува на "турбинку" 12В. Купил самую дешевую, просто перепаял провод по месту, не разжгутовывая. Заняло это меньше 5 минут. Турбинка выдает больше проток воздуха, чем стоковая, есть смысл в Cura уменьшить в процентах обдув (смотрите сами по ситуации). Есть масса моделей для этого принтера, в том числе кругового обдува, как раз для турбинки.

2) Родная трубка боудена была не тефлоновая, а из другого материала (типа полиэтилена). Коэффициент трения выше. Возможно внутренний диаметр был чуть меньше, чем нужно и для прутка 1,75мм было повышенное трение - начинал пропускать шаги экструдер (даже после настройки тока). Заменил на новую трубку. Цена вопроса рублей 30-40.
3) Принтер - как автомат калашникова. Очень тяжело сломать))))
После выполнения указанных доработок и калибровки (высота и концевики по 3 точкам) печатает отлично. Из дальнейших доработок смотрел бы в сторону автокалибровки. Есть еще интересная версия Anycubic Kossel Plus: версия с большим радиусом печати и на рельсах.

Ну собственно говоря, пока все, принтер практически каждый день что-то печатает.
Спасибо за уделенное внимание!
Подписаться на 3Dtoday
19
Комментарии к статье

Комментарии

12 Июл 14:20
4
Ну, у меня Micromake D1, но практически все то же самое.
Многие китайские производители пренебрегают подробными инструкциями
Зато они дают ссылки на видео по сборке :)
можно сначала установить все винты и Т-гайки
Это не Т-гайки! Это "говногайки" для уродования профилей!
Я все их заменил на настоящие Т-гайки для профиля, с которыми нет геморроя, так искусно вами описанного -
Смотрите, чтобы гайка вставала в паз ровно. Сначала заводим гайку в паз. Затем потихоньку продвигаем гайку по пазу, пока не подойдет второй винт
и так далее и тому подобное, ибо они самоустанавливающиеся... :)
Я имею в виду такие:

Огромный плюс этих гаек в том, что вы спокойно наживляете их на винты, вставленные в одну из соединяемых деталей, а потом так же спокойно вставляете все это сразу например, в паз стойки, причем не сбоку, а просто накладываете на профиль сверху и... ничего никуда не улетает, а гайки при затягивании винтов поворачиваются на 90 градусов и встают своей широкой частью уже по внутренней ширине паза, надежно фиксируя детали между собой... Аналогично и при разбирании конструкции - при ослаблении резьбового соединения гайки поворачиваются и дают возможность спокойно вынуть себя всех сразу без танцев с бубном и без вытаскивания их по одной через боковую часть профиля...

в печатной версии инструкции нет ничего про установку винта М4*25. Собирайте по видео. Этот винт натягивает профиль/ремень.
Забудьте об этом, как о дурном сне!
Кроме нарушения геометрии, этот винт ни на что более не способен!
Напечатайте себе нормальные натяжители. Я пока пользуюсь такими:
07c3b6404a05a66aab5778ab8aabce00.jpg

только немного переработал их, чтобы добавить гайки - так надежнее и прочнее... Но буду делать другие каретки, со встроенными натяжителями.
Можно установить пружинки
Ну, это вообще неконтролируемая ахинея, по приличной цене отдельно впариваемая доверчивым покупателям :)

Гоняем до тех пор, пока не будет прижимать лист бумаги в каждой точке по очереди. Сила прижима регулируется винтом на каретке, который нажимает на концевик (для каждой точки - концевик своей оси).
Ну, немного попозже поймете, что это не так и найдете мои комменты, где я упоминаю в полном смысле шедевральный инструмент для полностью автоматической калибровки стола OpenDACT... По этой же причине перестанете сокрушаться по поводу
Если сравнивать с тем же Micromake D1, то отсутствует автоматическая калибровка.
ибо она и на фиг не нужна :) И напечатаете себе держатель для концевика автоуровня. Ну, а насчет подключения этого концевика к тригорилле совсем недавно был вопрос одного камрада, при желании найдете. Сейчас уже не припомню, но вроде бы он подключил к такой плате, и вполне удачно...

А вот это поддержу руками и ногами:
Принтер - как автомат калашникова. Очень тяжело сломать
В общем, поздравляю с удачным приобретением! :)
12 Июл 18:56
1
неудобные эти гайки, тут надо другие:


fd1b3ec182ffedbb414676e08cc8de9e.jpg


тем более что надо только продвинуть в профиль их... у себя на принтере с ними намучался, пока собирал, в итоге перебрав поменял на эти.

гайки "бабочки" удобны в трудно доступных местах когда надо чтото добавить..
не реклама, но брал тут
12 Июл 19:27
0
неудобные эти гайки
Вы мне напомнили старый анекдот:
- Не люблю я кошек.
- Вы просто не умеете их готовить...

Вот это вот
надо только продвинуть в профиль их
сразу напрочь убивает! :)
А предложенные мной никуда задвигать не надо.
Представьте себе, что вы хотите у уже собранной дельты закрыть промежутки между двумя нижними профилями какими-нибудь плоскими накладками.
Чтобы сделать это с вашими "гайками", придется разбирать весь низ, вставлять эти "гайки" в профили сбоку, затем собирать все обратно и заниматься геморроем, вылавливая их где-то в глубине профилей...
Тогда как с гайками, названными вами "бабочками", все это не нужно совсем - мы просто вставляем винты в отверстия накладок, наживляем "бабочки", прикладываем накладку к профилям и затягиваем винты... Все!
12 Июл 20:31
0
1d003be51e11e5e3520eeb09dc8c7603.jpg

Об этом я и говорил что "мои" гайки удобны в первоночальной настройке и держат лучше, ваши потом чтото менять
12 Июл 23:50
0
Не всегда эти Т-гайки поворачиваются при закручивании в нужную позицию, особенно М3 которыми у меня рельсы крепятся.
Было дело, помудохался, их же дофига на каждой рельсе.
Впрочем М4, а особенно М5 более предсказуемы.
Скоро HIWINы подойдут, всё таки подразберу принтер и закладные, как на фото выше вложу.
Есть очень интересная версия с шариком, но они с М4 начинаются.
13 Июл 00:08
0
Не всегда эти Т-гайки поворачиваются при закручивании в нужную позицию
Только в том случае, если вы их наживили слишком глубоко :)
На нитку-полторы достаточно, чтобы не соскакивали.
И еще надо винт при закручивании прижимать к детали, чтобы гайка имела полную свободу.
С М3 дела не имел, у меня весь крепеж М4...
13 Июл 04:34
0
На нитку-полторы достаточно, чтобы не соскакивали.
А попробуйте на полнитки. может будет ещё лучше :)
13 Июл 18:34
0
а я когда ставил рельсы на cnc сделал закладные гайки по 5 шт в один ряд там как раз шаг 20мм+9мм с каждой стороны отлично держат)))
13 Июл 18:42
0
У меня в этот момент только Т-образные были.
Они, впрочем, отлично держат.
Только для гарантии того что гайка M3 повернётся правильно заводил изогнутый стержень и упирал.
Придут HIWINы, если не поленюсь поменяю гайки на закладные - их теперь есть :)
13 Июл 19:14
0
Сделать всегда интереснее, вот картинку нашел для образца:
Главное правильно расчитать все)
просто вставляется внутрь профиля как обычная гайка
[IMG ID=109874]
13 Июл 19:42
0
Всё-таки я сталь предпочитаю алюминиевым суррогатам.
Тем более по два рубля за штуку. :)
И совет Вам - используйте эмульсию, хотя бы WD40 на инструмент .
Я без масляного тумана алюминий не режу.
Сильно "дробит" ваш фрезер, жёсткости не хватает, поменьше за проход снимайте и скорость убавьте.
13 Июл 22:10
0
это была тестовая часть, а то что фрезер дробит, знаю, стол такой.... хлипкий... но как говориться что есть то есть)
14 Июл 13:59
0
Такие гайки не вставить снаружи. Выше камрад все правильно написал
12 Июл 23:32
0
Спасибо! Много полезного!

Ссылкой на модель натяжителя не поделитесь?
13 Июл 00:12
0
Ссылкой на модель натяжителя не поделитесь?
Нет ничего проще :)
https://www.thingiverse.com/thing:1780636
Гайку снизу я вплавил наполовину ее высоты паяльником...
Кстати, пошарьте там по слову "tensioner", может вам что-то другое приглянется...
14 Июл 04:30
0
У вас с марлиновской родной прошивкой работает OpenDact?
14 Июл 15:01
0
У меня родная прошивка репетировская...
12 Июл 14:39
0
Мне как раз такой идёт, но на рельсах! через 3 - 5 дней обещает быть!! так что ждите и моё мнение на сие чудо. а статья будет очень мне полезна, так как это мой первый дельта принтер, и немного очкую "нырять в неизведанное";)
12 Июл 15:27
1
Правильно делаете, не зря очкуете.:D
12 Июл 19:12
1
Если Вы в себе уверены, рекомендовал бы собрать принтер "вверх ногами".
Отнести двигатели и контроллер от горячего стола наверх.
Я у себя проделал подобную операцию, сократив тем самым длину проводов и улучшив тепловой режим электроники.
12 Июл 23:33
0
двигатели нормально чувствуют при большой длине кабеля? или они тоже вверху? а внизу только стол и обводные ролики?
12 Июл 23:36
0
Именно так.
13 Июл 00:25
0
Абсолютно правильное решение!
Я сейчас допечатываю новые нижние кронштейны на замену штатным верхним, чтобы после переворота внизу поместился БП с вентилятором обшей высотой 8 см. Такой вот глубокий "подвал" получится.
Плюс к этому я сделал выносной мосфет для стола, он тоже будет внизу, рядом с БП. А плата теперь практически не греется. Вот, например, у нового кронштейна время печати 9 с лишним часов, драйверы чуть теплые, а БП вообще холодный (его вентилятор всегда крутится на минимальных оборотах, через сопро, при нагреве до 50 градусов сработает термореле, включит его на полную). Мосфет тоже греется где-то градусов до 40. Запитывается он у меня с выхода штатного мосфета, поэтому пришлось добавить маломощный PNP транзистор и пару сопротивлений.
13 Июл 12:31
0
Естесственно, так и хотел сделать! мне сразу показалось плохой идеей размещать плату и моторы прям под греющимся столом!! (плата тоже под столом по инструкции)
14 Июл 14:01
1
Смысл дельты это вся масса внизу.
14 Июл 15:20
0
Я правда не знаю, что сказать по этому поводу.
Скажите хотя бы, в каком низу мне нужно добавить и что?
И не получу ли я после этого из моей прекрасно работающей дельты унылый ANYCUBIC.
4cbafe02076c9ba29432b871cc1846d8.jpg
14 Июл 18:04
0
Так тут 32 битная плата и 32 шага, в оригинале в эникубик тригорилла 16 шагов. На ускорении 150мм его трясёт так, что он почти прыгает по столу
14 Июл 18:37
0
Проблема всё-таки именно в Вашем принтере, а не в дельтах вообще.
Сидел я на Марлине и 16 микрошагах, было шумновато, но не более.
Вы вместо придумывания неведомых смыслов, вдумчиво перетрясите Вашу трахому.
Я свой уже трижды пересобирал, правда из-за смены концепции, только на пользу пошло :)
Удачи!
14 Июл 18:42
0
Я просто перешел на 32 шага и 32 бита и проблема ушла сама собой, даже на больших ускорениях. И всё же логично иметь центр тяжести как можно ниже
14 Июл 19:20
1
Смысл дельты это вся масса внизу.
Мне всегда казалось, что смысл дельты - в ее кинематике... ;)
На ускорении 150мм его трясёт так, что он почти прыгает по столу
Это проблема не центра масс... вы это уже и сами узнали, когда перешли на 32 бита.
А если хочется иметь центр масс внизу - привяжите бетонную плиту снизу и наслаждайтесь монументальностью конструкции. ;)

Конечно вы правы, что имея центр масс ближе к неподвижному основанию мы уменьшаем амплитуду его колебаний и колебаний конструкции в целом. Но когда колебания в пределах допустимого, то и задачи переносить центр масс вниз нет. Возьмите к примеру современные строительные краны, противовесная консоль сейчас находится на уровне стрелы, а не на земле, как раньше. Все течет, все изменяется...

Если соблюдать принцип баланса между необходимостью и достаточностью можно порой получить очень смелые решения или... делать "как все".

Зачем устранять то, чего нет... как в случае с дельтой Слоника.
Вот когда он победит пропускную способность экструдера для печати на скорости выше 100мм/с и выйдет на скорости 200мм/с, вот тогда ваш совет будет очень кстати, а пока принцип необходимости и достаточности не нарушен в принтере Слоника, то и так все хорошо работает.
14 Июл 20:04
1
Вот когда он победит пропускную способность экструдера
Уже :)
14 Июл 20:02
0
И всё же логично иметь центр тяжести как можно ниже
Для меня логичней увеличить площадь основания.
А по сути - пробовал оба варианта, с механической точки зрения разницы никакой.
В остальном (длины проводов, температурный режим) только плюсы.
Да и красиво просто :)
14 Июл 20:07
1
Не могу не согласиться. Но и особых плюсов, кроме эстетики не вижу. У меня провода все в профиль спрятаны, температурный режим решён поднятием на аммортизирующие ножки. Вывод один: все фломастеры на вкус и цвет разные)
14 Июл 20:29
1
У меня провода все в профиль спрятаны
А мне и прятать нечего :)
Вниз уходят только провод на стол и термистор.
На самом деле причин было больше, перенос всего наверх - только часть новой концепции.
Опять же - есть куча времени, материальных возможностей и лютый перфекционизм.
Завтра новые эффекторы буду фрезеровать - расположу три вентилятора не треугольником, а буквой П.
Мёртвая зона при обдуве детали небольшая есть.
Теперь не будет.
Так победим! :)
14 Июл 20:41
1
Огонь! Выкладывай фотки работ, я тоже мучаюсь с обдувом и pla. Пока только боковые вентиляторы поставил на основание рамы. Ситуация улучшилась, но при сильном угле нависания всё равно плывёт
17 Июл 20:58
0
На Anycubic поставил обудв https://www.thingiverse.com/thing:2347503
Стало получше
12 Июл 22:32
2
Ыыыыыыыыыыыыыыыыыы бубабубонбубн вам пригодится....... :D ••− −•• •− −−−• •• !!!
4afcc44cd2ccf1b8d9dac03c9414d718.png
13 Июл 00:26
1
Бубен нужен бестолковым неумехам...:D
13 Июл 12:14
2
Ну тогда он точно для Вас.....
13 Июл 17:15
0
Отнюдь!
Мне, как это видно любому разумному человеку, он совершенно без надобности, тогда как вы аж в иллюстрациях вынуждены рекламировать свой излюбленный инструмент познания мира... :)
12 Июл 19:00
0
а где такую линейку можно купить? или как она называется )
12 Июл 22:24
0
Геморроя хотите? :D
12 Июл 23:38
0
Линейка для электронщика которая? это PCB ruler
почитать можно здесь и здесь
есть множество вариантов, вплоть до функциональных
13 Июл 18:41
0
Спасибо) нашел что искал у родных китайцев)

надо чтото подобное сделать для принтероманов) 3D принтероманов)))
12 Июл 23:31
0
Тут используются специальные медные втулки.
Lexus08,

Люйверсы жёлтого цвета на Вашем фото - это портновская жестянка, спешу Вас разочаровать.

Шнурки они держат, и в детских игрушках встречаются...

Медь - легко вычислить напилингом...

Подборка фотографий - хороша, всё очень доходчиво.
12 Июл 23:38
1
Спасибо. Заказал такие же "люверсы" для микромейка. Поставлю, сравню, нужная ли штука)
14 Июл 13:54
2
Нужная. Поле чуть увеличивается. Тяги не ломает на больших диаметрах.
14 Июл 23:21
0
Заказал такие же "люверсы"
Я их покупаю коробками в Комусе и в хозмаге, в ателье - тоже есть, и в лавках швейных принадлежностей, магазинах творчества и т.п....

Фигурная жесть штампованная, оттенков там - штук 5-6, не считая крашеных, для товаров типа детской обуви (глазки для шнурков).

Магнитится и паяется - хорошо, если доработать надфилем и молоточком по наковальне...

Вот - справочно, как сами расходники, так и инструмент:

95c98860e1cf3c407572e2f2b706836f.jpg
0cee48ad0f55f2c9bf1f41da01881268.jpg
a6c8b04fcf98eedd00622f86e2c1bc8b.jpg
88a059a3cfb28cdfb14c846067815391.jpg


У меня - наборчик PRYM Vario Plus, хотя и маленький красноручечный - тоже где-то завалялся...
14 Июл 05:39
2
Сразу надо печатать уголки усиливающие конструкцию, с ними принтер уже не ходит так ходуном как из коробки.
Тяги буду пробовать сделать из без люфтов и долговечные, здесь писал http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f=74&t=307&start=180 пост 198
Плату из под стола убирать, если стол греющийся

НУ и плата 32битная взял и забыл
14 Июл 06:12
0
блин флуд почистили...
есть вопрос что за магнитные крепления эффектора? насколько лучше обычных?

ну и кто нить пробовал 3 цветный экструдер ставить?
типа такого:
14 Июл 14:02
0
С тригорилла забудь про магниты. С её тряской они будут люфтить больше, чем оригинал
14 Июл 15:01
0
не я не собираюсь ее ставить (тригорилу), у меня MKS base + Repiter думаю поставить, вот поэтому и интересна тема, я надо второй небольшой принтер сделать
Дельта всегда была интересна в силу своей конструкции.
Кстати в самом китае этот же кит стоит около 6,5К руб в переводе на наши деньги
с рельсами около 9-10 в зависимости от комплектации и версии
14 Июл 18:02
0
Я брал из наличия Россиямолл за 16000 версию Плюс. Это было в апреле, привезли за три дня на дом
14 Июл 15:43
1
Что хорошо сделано, то работает.
У меня магниты в рычагах, шары на эффекторе и на каретках - замечаний нет.
С двух-трёх цветным экструдером я бы не стал связываться, идеала не будет - значит мне и не надо.
14 Июл 13:57
1
Как обладатель версии плюс добавлю: чую ждет тебя апгрейд на рельсы)
Так же я сменил тормозную trigorilla на mks sbase, сделал дополнительные усилители для рамы, мягкие подставки на тенисных мячах, пружины для дуг. Если интересно могу сделать фотки всего этого
14 Июл 16:08
1
Было бы полезно глянуть фотки. У самого такой (как у автора) и руки чешутся что-нибудь улучшить :D
14 Июл 16:44
0
Сделайте если можно. Особенно интересны усилители рамы, ну и настройка всего этого на 32bit
19 Июл 10:57
0

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Доработка и автокалибровка дельты (Rostock MAX)

3Dtoday за 60 секунд от 26 июля

Что такое NanoDLP и с чем ее едят

Сибирские ученые и промышленники готовы к выпуску фабрик 3D-печати

Росатом запустит опытное производство 3D-печатных двигателей для беспилотников

Автокалибровка и автокомпенсация искривления стола Delta принтера под управлением Smoothieware MKS Sbase.