Конструктор для сборки лазерного гравера с лазером мощностью 2.5 Ватта

Подписаться на 3Dtoday
kirich
Идет загрузка
Загрузка
10.01.17
12859
43
печатает на Prusa i3 Kit
Обзоры
31
Я уже рассказывал о конструкторе для сборки 3D принтера, а сегодня хочу рассказать о моей эпопее по сборке лазерного гравера.
В общем кому интересны всякие мини станки, прошу под кат, надеюсь что будет интересно.

Перед обзором я должен сделать предупреждение.
ВНИМАНИЕ, устройство содержит в своем составе лазерный излучатель большой мощности.
В связи с этим крайне опасно находится рядом (даже в одном помещении) с работающим устройством без защитных очков.
Помните, на лазер посмотреть можно всего два раза в жизни.
И это не шутка и не перестраховка, лазер такой мощности действительно крайне опасен
d3a34558cc45b3b2822e19361c3143df.png
Тема лазерных граверов по своему интересна, собственно потому я и заказал этот конструктор.
Но мне еще более интересна сама тема таких устройств как принтеры, фрезеры и тому подобное.
Возможно отчасти потому, что я когда то учился на наладчика станков с ЧПУ, возможно просто так, не знаю, но обходить ее стороной не могу :)

Данный конструктор выпускается в 7 вариантах исполнения.

Без лазера
А также с лазерами мощностью:
300мВт
500мВт
1600мВт
2000мВт
2500мВт
5500мВт

Рабочая площадь составляет 148 х 210мм или размер листа А5.
Габаритные размеры - 340х380х200мм

Поставляется данный набор в большой картонной коробке. Причем размеры коробки таковы, что при желании гравер наверное влез бы туда и собранным.
9a8002e28935bbd3b9652ff2bd4ee2ed.jpg
А вот и весь комплект целиком, "как есть".
f77e6b1ce89f325150fc9c35dc28c712.jpg
Я долго искал какую либо документацию, даже умудрился подумать что дали флешку, но нет.
Из всей документации в комплекте дали только упаковочный лист с перечнем содержимого.
Да, это была неожиданность, конструктор без инструкции по сборке, этакая большая головоломка.
52d4bbb3537034cbac0cf9e578f2a7bf.jpg
Ну что делать, будем пытаться собрать это чудо.
Первым делом глаз упал на приятного виду коробочку, в которой лежит весь крепеж.
Причем коробочка двойная, смотря какой стороной перевернуть к себе и мало того, крышки сделаны на петлях, зачет.
Если не соберу гравер, так хоть будет красивая коробочка для крепежа :)
8cc3487c6fd457f1e7c97edbd39628a1.jpg
Но шутки шутками, а собирать то надо.
Что я имел на стартовом этапе.
Несколько картинок со страницы товара, например эти:
1120c9fb162e26931630026affe7fa29.jpg
По которым понять можно было только общий принцип, но это я знал и без них.
ffd55eafcdc7726b40ab68ef221401f3.jpg
Поиски внятной инструкции ни к чему не привели, но зато нашел относительно неплохую инструкцию на ютубе.
Человек собирал точно такой же гравер, разница только в размерах, т.е. отличалась только длина алюминиевых профилей.
Еще два видео об этом приборе, одно из них на русском языке
И вот поглядывая это видео я начал сборку принтера. Для удобства я сохранил его себе на компьютер. Дело несколько усложнялось некоторыми вещами.
1. Качество видео оставляет желать лучшего.
2. У меня стояла задача не только собрать, а и показать на фото весь процесс.
3. Кроме этого была задача не только показать процесс, а желательно показать его правильно, без повторных разборок/сборок.

В процессе сборки все равно были моменты, где на каком то этапе я не делал того, что надо было, но это лишь от того, что я не знал что это надо делать.
Я буду по ходу обзора писать об этих нюансах.

Этап 1, сборка рамы

Начинаем сборку с рамы будущего гравера.
Для этого нам надо:
1. Четыре уголка
2. Два коротких алюминиевых профиля
3. Четыре гайки М5
4. Четыре винта М5х10
5. Четыре шайбы.

Искать очень просто, уголков в комплект всего четыре, профилей всего два, винты и шайбы лежат в одном отсеке, гайки М5 видны невооруженным глазом :)
На этом этапе я сначала шайбы не ставил, узнал что они используются только здесь, уже почти в самом конце и потому пришлось пересобрать раму. Про них нигде не было сказано, потому "берег" их до самого конца.
aa5894f70072cd540bfe9e0edfc371f0.jpg
Профиль алюминиевый, Х-образной формы, достаточно прочный.
810709bc558da460cfe5fe874a7bf1b3.jpg
Принцип сборки предельно прост, засовываем гайку внутрь профиля, потом сверху прикладываем уголок и свинчиваем всю конструкцию.
Вот на этом этапе у меня и закралось подозрение насчет шайб, винты немного упирались в профиль, да и шайбы лежали в одном отсеке.
В комплекте кроме крепежа, дали небольшие шестигранные ключики.
0826fcb8d52bc25e43415789592d7b43.jpg
Должно получиться нечто подобное. В процессе выравниваем уголки так, чтобы плоскость уголка совпадала с плоскостью торца алюминиевого профиля.
69605731b18bfda6c01de0feebc84eb6.jpg
Берем элементы из предыдущего шага, достаем из коробки еще два профиля (их также всего два), а также четыре гайки М5, четыре винта М5х10, четыре шайбы.
8fc7ff6bef059ee143d663115da55669.jpg
Эти профили не только длиннее, а и имеют ХХ-образную форму, а также отверстия с резьбой в торцах. Жесткость этого профиля еще выше. Где бы себе такого прикупить.
490f79a2b552bd3ff6c0bd1c43879888.jpg
В итоге получится такая рама.
Профили ХХ образуют боковые стороны рамы, а профиль Х переднюю и заднюю стороны.
184c5ec73e00bc02b8eee24c28c7b587.jpg
Этап 2, сборка механизмов перемещения по оси Y

В качестве "инструкции" использовалось видео и эта фотография.
8210b1aaba02c38b7f331d63dc86ce90.jpg
Для этого этапа нам понадобятся некоторые элементы, изготовленные из акрила.
Эти элементы лежат отдельно, упакованные в один пакет.
2ad3dba4ffe4c1571d06e617cb04ef59.jpg
Также нам понадобятся два шаговых двигателя. В комплекте идет три двигателя, они абсолютно одинаковые, выбирайте любые два.
4334a41e442350f5829cdd4577a23a78.jpg
Кроме маркировки 42HS34-1304A на двигатели нанесено название фирмы производителя гравера.
Вот здесь у меня было некоторое непонимание, я не быстро нашел документацию на двигатели 42HS34, но не смог найти данные их модификации - 1304A.
bc81ebba5fce4c81c51d9f9c10dfff1c.jpg
Для начала нам необходимо:
1. Две боковины, на которые будут монтироваться все части
2. Два двигателя
3. Четыре винта М3х10 и соответствующий ключик.
21ff7e75f52dbb33edfefc8e559726f1.jpg
Собираются они зеркально, так как показано на фото.
a0d0c62f225d54df7545bfce5432075e.jpg
Затем необходимо установить подшипники, для этого необходимо:
1. Восемь подшипников
2. Восемь пластмассовых втулок
3. Восемь винтов М5х30 и соответствующий ключик
4. Восемь гаек М5
5. Элементы из предыдущего шага
afffd2dd615c30049091e773da33a679.jpg
Подшипники выполнены в пластиковой оболочке и имеют маркировку 625Z.
По видео получалось, что подшипников надо 10 штук на два узла, но в комплекте дали всего 16 штук и из них никак не получалось собрать то, что было показано на видео.
Простой расчет показал, что в этом узле должно быть не 5, а 4 подшипника на сторону, видимо из-за более легкой конструкции, хотя установочное отверстие для пятого имеется.
09d9405b56efdce6d018d0a6261c9dc8.jpg
Вид собранных узлов.
7e167f363135f9b2650ad4359665a61e.jpg
Выше я писал про шайбы, которые пришлось ставить после сборки. Изначально я думал что они нужны для этого этапа, но не совпадало количество, потому шайбы здесь не нужны. Впрочем если собирать по моей "инструкции", то у вас должна остаться всего одна шайба.

В общем должно получиться так, как на фото.
0ff1b89a743ce3787b9199ae39e466da.jpg
Проверяем плавность хода и отсутствие люфтов при помощи оставшегося кусочка алюминиевого профиля, если надо, регулируем.
Вообще, регулировки как таковой нет, но можно ослабить винты крепления подшипников и немного сместить винты в отверстиях.
Желательно получить компромисс между плавностью хода и отсутствием люфта.
e3e0069ddff1f27298c93b35dde0b45d.jpg
Этап 3, сборка узла лазерного излучателя

Конструктор продается в нескольких модификациях, отличающихся мощностью комплектного лазерного излучателя, а также вообще без лазера. Мощность лазера указана на коробке с платами и проводами.
Лазерный излучатель запакован в антистатический пакет с кучей надписей на китайском языке, подозреваю, что предупреждающих.
6abdf3d341089b547b06d189e55feca4.jpg
На излучателе присутствует наклейка с указанием мощности, больше никаких знаков нет, просто черная ребристая коробочка.
Передняя часть вращается, для ручной регулировки фокуса.
e985914b2518320e00bfec4b2207ddfd.jpg
На противоположной стороне присутствует вентилятор, подключается к плате модуль при помощи двухконтактного разъема.
Я не смотрел осциллографом что творится на контактах разъема, но даже в режиме минимальной мощности или вообще полного выключения, вентилятор вполне себе нормально вращается, хотя по идее не должен из-за ШИМ модуляции мощности.
Три винта для крепления лазера уже были вкручены.
f628aaaf5b0e784f154da25e0dce89d6.jpg
Переходим к сборке механизма перемещения по оси X.
Для этого понадобится:
1. Две части механизма
2. Лазерный излучатель
3. Двигатель
4. Четыре подшипника
5. Восемь пластиковых втулок
6. Четыре винта М5х50
7. Четыре винта М3х10
8. Четыре гайки М5
9. Шкив (на фото отсутствует)
10. Соответствующие ключи.
b6c8050285b9bd1e80129e88360a7256.jpg
На этом этапе я опять таки вернулся не только к видео, а и к фото на странице товара, чтобы понять правильность моих действий.
25cd2d6c29ffa1daf92dd4377cb01feb.jpg
Прикручиваем двигатель к одной из акриловых частей механизма, одеваем зубчатый шкив.
e945fe8a4b40a6cd12d692cc8f2bab7c.jpg
Устанавливаем лазерный излучатель, для этого есть три отверстия, полностью выкручивать винты для установки не надо.
В акриловых деталях отверстий больше чем необходимо, скорее всего это необходимо для установки лазеров разной мощности и в разных корпусах.
0803d41897e9a753e782cba130221f49.jpg
После этого собираем узел двигателя и лазера вместе.
Для этого сначала берем длинные винты, втулки, подшипники и собираем все это вместе.
95cf3912ec506fe1a6cdd63675991014.jpg
Должна получиться такая хитрая конструкция, стягиваем весь "бутерброд" при помощи четырех гаек.
845f6b2cd701c88b3ab2ca78c18de451.jpg
Аналогично проверке узла оси Y проверяем и этот узел при помощи небольшого куска алюминиевого профиля. Если необходимо, регулируем.
ba01f5934d7d619f029385729d951116.jpg
Этап 4, установка зубчатого ремня оси X

Здесь нам понадобится:
1. Узел лазерного излучателя из предыдущего шага
2. Алюминиевый ХХ-образный профиль, он остался один
3. 2 акриловых фиксатора ремня
4. Два винта М5х10
5. Две гайки М5
6. Два винта М3х13
7. Две гайки М3
8. Шестигранные ключи соответствующих размеров
3f75a05caa08f6c4b1b0ed12213cae42.jpg
Выставляем шкив двигателя так, чтобы он стоял примерно в одной оси с подшипниками.
Сильно стараться не стоит, потом все равно нужна будет более точная регулировка.
0d40f73936d855835c5636027aa5bd0b.jpg
Отрезаем кусок зубчатого ремня необходимой длины, просовываем его в паз алюминиевого профиля.
6f3a5f12a31611afaa9480f4ea086595.jpg
Зубчатый ремень идет одним куском. Изначально я отрезал его примерно на 3см длинее чем общая длина профиля, но практика показала, что мог не экономить и отрезать чуть длиннее. Хотя особой роли это не играет, просто будет немного удобнее регулировать натяжение.
2b31bbf051cf366893b9a308e789f206.jpg
Кстати о натяжении ремня.
Для этого в комплекте дали шесть таких вот штучек.
Конструкция примитивная до неприличия. Сначала надо установить в маленькое отверстие винт с гайкой, затянуть.
edba45335c3c3082a2e4f500cf07c648.jpg
После этого продеть в паз детали зубчатый ремень и используя винт М5 с гайкой, затянуть всю это конструкцию.
Излишек ремня вытягивается через паз, натяжение - перемещением детали в пазе профиля.
При установке желательно стремиться к тому, чтобы фиксатор был как можно ближе к краю профиля. но не выходил за его пределы.
Из минусов такой конструкции, ремень прижимается торцом винта М3 и при большом усилии может его просто продавить. Потому желательно не прикладывать большое усилие при регулировке.
В планах сделать металлические прокладки, через которые винт будет прижимать ремень.
52dff8fcd0d9ef08c5988dea8b12f73c.jpg
Узел полностью собран.
96a08d95605866531b18e27ec6915e85.jpg
В самом конце производим регулировку положения шкива двигателя так, чтобы ремень находился как можно ближе к его центру.
59ca42cad0e512022d8c6c3ecf99a60d.jpg
Этап 5, провода

В наборе была небольшая картонная коробочка, в которой находился лазерный излучатель, плата электроники, всякие провода и дополнения.
Как я понимаю, все конструкторы одинаковы и отличаются только содержимым этой коробочки, очень удобно.
409f48f699371986156ac3e2640d967d.jpg
Кабелей в комплекте три, два длинных и одни короткий.
Кстати, кабели имеют довольно толстую оболочку, это сыграло со мной злую шутку, так как в видео, которое я выложил выше, провода без общей оболочки.
Также дали разрезную трубку, для объединения кабеля к двигателю и лазерному излучателю.
6c78a0b5bff006d3c1d44ef170043f76.jpg
Кабели отличаются только длиной, каждый кабель имеет на концах по разъему.
Разъемы разные, более широкие к двигателю, короткие - в плату.
Также дали две пластиковые заглушки. Когда я увидел их в первый раз (они были вставлены в профиль), я долго не мог понять зачем они и что с ними делать.
2ff8452d0d524e836bf3c56d5a4ecc51.jpg
Данное фото я мог бы не публиковать, но так я не покажу ошибку, которую допустил.
Я вставил провода как показано на фото, закрыл заглушкой и получил такую красивую конструкцию.
Но теперь об небольшой ошибке.
Провода на самом деле лучше укладывать после монтажа платы управления. Дело в том, что на видео провода были тоньше и можно было их двигать после установки заглушки. В данном варианте после установки заглушки провод не двигается, вообще.
Кстати о заглушке. Без кабеля ее можно просто задвигать в профиль, но с толстым кабелем об этом можно просто забыть, ее надо вставлять сверху, вдавливая в профиль.
c1304f63deff1fd030be7aab0eed16bc.jpg
В принципе можно примерить будущее место размещения платы управления и сразу сделать такую красивую конструкцию, но в реальности мне потом пришлось еще пару раз вставлять/вынимать заглушку для того чтобы подвинуть провод.
72205dbe6e0a24ed01eade621e04a011.jpg
Этап 6, плата, небольшое описание и сборка блока управления

Плата управления данным аппаратом примитивна и по сути сама является "конструктором".
1d57366fabcfd93481c34a3df49a4ac3.jpg
Вся конструкция представляет собой кросс-плату, "мозги" на базе Ардуино и две платы драйверов двигателей.
fbefc3c3e7ab934c17ea48146fa359f6.jpg
Все разъемы на плате подписаны, даже не так, все контакты на плате подписаны, что очень приятно и отчасти пригодилось мне потом.
b434021c8a3c9045ab1819d536c69a3c.jpg
1
. На плате есть две кнопки, включения питания и включения лазера. С выключенным лазером электроника будет работать, просто будет ездить "в холостую".
2. Режим работы лазерного излучателя. Не понял его назначения, так как мощность лазера вполне себе регулируется. Хотя не так, лазер имеет два режима мощности, максимальный и минимальный (для прицеливания и фокусировки).
3. Ну это вообще загадка. Скажу честно, переключать не пробовал, но предположительно это версия внутреннего ПО О_о.
4. Входные и выходные разъемы подписаны не только сверху, а и снизу.
58a35b0f3b931f7a285d762b945c3da7.jpg
1. На плате "Ардуинки" установлен микроконтроллер Atmega328, также рядом видна кнопка сброса.
2. С обратной стороны установлен стабилизатор питания и микросхема конвертера RS232-USB, CH340
3,4. Драйверы более чем стандартные, собраны на базе микросхем Allegro MicroSystems - A4988.
e06dadc2c4f02b90e7099a8929713377.jpg
Для дальнейшей сборки находим в коробочек ячейку с красными толкателями для кнопок, там же будет весь необходимый крепеж.
В процессе сборки заметил, что крепеж по ячейкам размещен не хаотично, в вполне себе примерно по узлам сборки. Это несколько облегчало процесс сборки, зачет производителю.
8302ec2c2858f5b320dfc7d10b4de235.jpg
Переходим к сборке блока управления, для этого необходимо:
1. Большая акриловая панель (панелей такого размера всего две, необходима самая большая из них).
2. Передняя панель платы управления.
3. Плата управления
4. Крепеж (4 стойки, 4 винта длинных, 4 коротких, 4 пластиковые втулки).
5. Толкатели для кнопок.
6. Ключик необходимого размера.

Части из пунктов 4 и 5 находятся в одной ячейке коробки с крепежом, потому я не писал точную длину винтов.
9022a77437a8532230a9423b53928fbc.jpg
Прикручиваем плату к основанию используя короткие винты, пластмассовые втулки и стойки в качестве гаек.
99603edcc5bf7527f13590d9a0b21246.jpg
Используя длинные винты прикручиваем переднюю панель. На удивление разработчики применили не тот же прозрачный акрил, а вполне симпатичный черный.
db10af7140a302034ca77fdb7b75412f.jpg
Все шло гладко и тут я налетел на небольшие такие, аккуратные грабли.
Еще на этапе установки модулей на плату после "фотосессии" я заметил, что разъем под Ардуину имеет больше контактов чем сама Ардуина.
Т.е. плату можно было установить двумя вариантами, посмотрев фото, которые я делал до этого, а после подписи около контактов, я установил плату на место.
Плата ставится ближе к платам драйверов, а не к торцу основной платы.

Когда же я собрал всю конструкцию вместе, то понял, что мешает разъем USB, верхняя крышка упирается в него, не хватает буквально пары миллиметров. В процессе сборки я нечаянно чуть не выломал разъем.
Т.е. получается, что передняя панель изготовлена под вариант когда плата Ардуинки стоит ближе к краю, а ее надо ставить дальше от края.
2df69f135100fccf5ec1fff268f15dc7.jpg
Немного поругавшись на такой мелкий, но неожиданный для продуманной конструкции косяк, я просто ослабил винты и сдвинул переднюю панель как смог дальше от края, а потом затянул винты.
На фото видно что панель сдвинута довольно сильно, это заметно по кнопкам.
При этом плату Ардуинки немного приподняло в разъеме.
Вообще самое простое решение, увеличить вырез для USB разъема, но я пока не стал этого делать, так как работает все отлично и так.
f47290de376c89a393686a4788c1e3e4.jpg
Этап 7, монтаж передней панели, подключение проводов

Для этого этапа нам понадобится передняя часть с платой управления из предыдущего шага, а также рама, которую я собрал в самом начале.
Кроме этого надо 4 винта М6х10 (если не путаю) и пара длинных кабелей. С винтами все просто, это самые большие винты из комплекта и они все одной длины.
205226e12838f3785cffaec5cb32862c.jpg
Сначала устанавливаем переднюю панель, так как это показано на фото. Нижние части большой акриловой панели образуют "ножки" будущего гравера.
Данный этап попутно добавляет жесткости конструкции, хотя и до этого конструкция была довольно жесткой.
3bbc762743282a308c036a624bb2546f.jpg
С подключением проводов все предельно просто, проще наверное вообще тяжело придумать.
На этом этапе подключаем провода от двигателей оси Y.
Здесь все элементарно, два двигателя, два кабеля одной длины, два разъема с одинаковым обозначением :)
Двигатель оси Х подключается в оставшийся разъем.
Лазерный излучатель в двухконтактный разъем с надписью Laser.
Все, остальные разъемы не используются.
Кстати насчет остальных разъемов. Если назначение разъема вентилятора понятно из самого названия, то что за разъем вольтметра для меня так и осталось загадкой.
5186e86b235adf027d7c95ece13fcccd.jpg
Вот теперь укладываем провода в пазы и закрываем декоративными заглушками.
Провода по длине сделаны довольно точно, потому большой запас к плате я бы не оставлял.
2021947a05de74c1c1ec0fa2eb98f8ab.jpg
Этап 8, установка механизма перемещения по оси Y

Для начала берем раму, узлы перемещения из шага 2 и пару гаек М5.
502ef781ce2164fd47df12282e67a309.jpg
Вы спросите, а зачем гайки без винтов на этом этапе.
А затем, чтобы потом про них не забыть :)
Заводим гайки в пазы профиля и просовываем их к передней панели, после этого устанавливаем механизмы перемещения.
0dc2f64590e6d4395bbac501b60e3b75.jpg
На валы двигателей одеваем шкивы и примерно центруем их в одну плоскость с подшипниками.
afd4abdab510169193d1a20c8d74b62d.jpg
Затем берем:
1. Остаток зубчатого ремня
2. Четыре акриловых элемента натяжителя ремня.
3. Четыре винта М5х10
4. Две гайки М5
5. Два винта М3х13
6. Две гайки М3

Зубчатый ремень режем на две одинаковые части, просовываем в паз алюминиевого профиля, заводим его через шкив двигателя и фиксируем на стороне передней панели.
3cac9251b6798261e3238458f8841f54.jpg
После этого натягиваем ремни со стороны задней панели. Это удобнее делать до установки задней панели.
Натягиваем ремни так, чтобы натяжитель не выступал за пределы торца алюминиевого профиля.

Теперь берем заднюю панель и четыре винта самого большого диаметра и устанавливаем ее "ножками" вниз аналогично передней панели.
c13685ab0ba1daa216c363211c54805f.jpg
Получаем такую конструкцию. Можно сказать что уже почти готово.
519b32f217d6d03ec3ba8e3c3a6274ce.jpg
Этап 9, монтаж узла перемещения по оси Х

С инструкциями на этом этапе было туговато, но на самом деле они и не требуются, самое главное, поставить механизм двигателем к плате управления.
В общем делается все как на фото :)
b1a23ef7a697f8dd823ce1aec423b6e6.jpg
Для этого этапа нам необходимо:
1. Рама с установленными узлами перемещения по оси Y, которую собирали на предыдущем шаге.
2. Механизм перемещения с двигателем и лазерным излучателем, шаги 3 и 4.
3. Алюминиевый ХХ-образный профиль, он остался один, перепутать тяжело
4. 4 винта самого большого диаметра.
88b7812c3b31f8d9a400a4d836767940.jpg
В качестве последнего этапа подключаем двигатель к плате управления и упаковываем провод от двигателя и лазера в общую пластиковую трубку.
c7589989002dfb6baad8bea9a1789945.jpg
Фотографии полученной конструкции.
Передняя часть
ff1046b259d5a543c0d7e9c7e7c44f7a.jpg
Задняя часть
5e6eab4ce433d2e1f8e4d4a6eb792d81.jpg
Панель управления
430bc7a7c777fb2e19a41d21a71e484f.jpg
После всей сборки у меня осталось некоторое количество крепежа, практически все шло с запасом, например надо 10 винтов и шайб, дали 11, надо 4 длинных винта, дали 5, надо 16 втулок, дали 18. За это отдельное спасибо.
Вот только гаек осталось много, есть подозрение, что их надо использовать в качестве контргаек.
2983642244b6961c91904bd83e0c2a8d.jpg
В комплекте шел и блок питания.

Блок питания довольно большой при условии, что это не 3D принтер и потребление у него не очень большое.
Из минусов то, что разъем на корпусе не привычный трехконтактный, а менее удобный двухконтактный и такого кабеля у меня дома не было, пришлось подключать через переходник.
fe75f17bc8f3d97689ef202c3351d337.jpg
Блок питания выдает 12 Вольт с током до 5 Ампер. Производитель заявлен Delta, это неплохо, но блок питания я разбирать не стал, так как не видел в этом смысла, с данным гравером будет работать даже недорогой простой блок питания.
Блок питания даже при длительной работе холодный.
95a63ccd445f91fe5eef293c0af9e167.jpg
В комплекте обязательно идут очки, правда они заявлены как подарок, с картинкой в виде непонятного зверька у которого уже подозрительно разные глаза. Похоже что зверек уже успел попользоваться гравером без очков.
96a8abf4c1304a43b49573049d12eadb.jpg
Очки наверное самые простые, какие только есть.
Они имеют и боковую защиту, но не являются полностью закрытыми, потому даже в них надо быть внимательным.
33dd8692ff630cb3436ed1bca68086f8.jpg
Зато есть регулировка длины дужек, для меня подошли два последних положения.
На втором фото одна дужка выставлена на минимум, вторая на максимум.
0588120e9ba62b10b74dc23693734ccc.jpg
Также в комплекте есть USB-MicroUSB причем довольно неплохого качества.
Ну и небольшой комплект-подарок.
Хотя мне кажется что упаковщик немного перепутал этикетки, так как очки должны идти обязательно, а вот пакетик это именно бонус.
2e86d7f4aea16e9a60ff75dbd5d712fc.jpg
В пакетике лежало:
1. Пять картонных листочков размером с визитку.
2. Два небольших деревянных кусочка
3. Два фонарика!

В самом начале я писал, что ожидал увидеть в комплекте инструкцию, в бумажном виде или на флешке. Так вот когда я увидел в комплекте один из фонариков (он был повернут обратной стороной), то и подумал, что в комплекте ПО и инструкция на флешке (что за эту цены было бы вполне оправданно). но это оказался всего лишь маленький USB фонарик, а потом обнаружился и второй.
050e649cd68b53f8d1d7189002c3c090.jpg
Фонарики, а точнее небольшие светильнички, двухсторонние, т.е. включать в USB разъем их можно любой стороной. Светят ярко, но их смысл в этом комплекте от меня ускользает.
Нет, мне конечно приятно, но гораздо приятнее было, если бы в комплекте вместо них дали самую дешевую флешку на 1-2ГБ с ПО и инструкциями.
65465941c3603a7f867ccd0c656976cb.jpg
Дальше меня ждал небольшой "сюрприз", я не заметил что в комплекте не идет подложка.
Долго думал, из чего ее сделать лучше всего и мне ничего лучше в голову не пришло кроме как вырезать из керамической плитки.
Подложка должна быть негорючая, ровная, не отражающая (вернее минимально отражающая) и цельная. Конечно керамическая плитка тоже не лучший вариант, но другого не было.
Размеры подложки - 210х325мм. полный размер 210х330мм, но на 5мм выступают винты крепления передней панели.
Из-за особенностей фокусировки можно было сделать подложку даже из фанеры, но если резать тонкие материалы, то тогда может быть повреждена основа, потому и была выбрана плитка.
3d729638c7ed207b711fd83d1a21152d.jpg
Измерил рабочую зону гравера, в описании она заявлена как формат А5, т.е. 148 х 210мм, в реальности размер составил 150х205мм, близко к заявленному.
Для измерения я вручную выставлял лазер в крайние возможные точки, потом включал больше мощность, прожигал точку. После этого измерил расстояние между точками.
734e2be0a3b5dcb971d8c4b1e9394a26.jpg
Немного забегу вперед. Для нормальной работы луч надо сначала сфокусировать, для этого сначала одеваем очки, потом подаем питание на устройство, нажимаем кнопку Week.
Возможно придется в программе включить функцию "прицеливания", но сути это не меняет.
Устанавливаем на стол объект на котором будем гравировать.
Снизу лазера есть регулировочное кольцо, крутим его пока луч не станет максимально тонким.
Все.
Замечание, фокусировка сильно зависит от расстояния до объекта. С одной стороны это минус, надо регулировать под разную высоту объекта, с другой - плюс, меньше шансов на то что луч прожжет основу если выйдет за пределы объекта.
e2ecc8c5698a7cf13e01e1c1e1d44d1d.jpg
Чтобы гравер стоял лучше на столе, я приклеил резиновые ножки.
8564e292586408af78cea2e5a1a92007.jpg
В процессе эксплуатации было замечено две недоработки, связанные с одним и тем же узлом.
Первая - когда привод оси Y находится ближе всего к плате управления, то провод получается совсем впритык.
В качестве решения можно закрепить провод к акриловой панели.
d8e13fc34dcdf4f619a3bf7f9df99b7f.jpg
Когда привод оси Y проезжает более 50% пути в сторону от панели управления, то дальше он может царапать провод двигателя, особенно это заметно в крайнем положении.
В качестве решения можно сгладить немного кромку акриловой панели.
8881eab0fdb35ca7d13978e415588ede.jpg
Программная часть.
Полная противоположность аппаратной. Если к аппаратной части у меня претензий особо не было, все очень крепко и довольно надежно, то программа неплохо так "хромает".
Для начала на странице товара есть архив с программой, драйверами и инструкцией по установке. Но при скачивании мой Аваст обругался на наличие вируса. Ладно, подумал я, и полез качать эту программу в другом месте, там ситуация повторилась. В итоге я отключил антивирус и установил ПО, а что делать?

Небольшое описание ПО и его настройки

Сначала подключаем только USB кабель, компьютер предложит найти драйвер, тычем его носом в папку с драйвером (она будет в дополнительных материалах).
после установки заходим в диспетчер устройств и ищем на какой СОМ порт установился наш новый драйвер, выглядеть это будет как то так.
fa788a926e407c546e31fa1e47689454.jpg
После этого можно установить и запустить ПО Benbox (на которое ругался антивирус).
На данном этапе можно подать питания 12 Вольт, а можно не подавать.

Но ВНИМАНИЕ, если подали питание, то заранее оденьте очки, так как при старте лазер может включиться на полную мощность!!!
Также позаботьтесь чтобы под гравером было негорючее основание.

Я уже так поймал "зайчика".

Установили, запустили, выбираем в настройках русский язык.
55b7b842b59d7f16fac078875dfe9693.jpg
Но работать с гравером еще не получится, для начала надо загрузить в него микропрограмму.
Заходим в режим обновления прошивки.
9f4c7266f6c50662feed48455cf721a4.jpg
Выбираем СОМ порт, номер которого мы видели в диспетчере устройств и наше устройство.
0ddea2d627f5bca0c8ff983bb3f3c02d.jpg
Нажимаем на желтую кнопку, ищем в папке Benbox/ROM наш файл прошивки.
cf9f8676ed70a66839934e628aa588da.jpg
Подтверждаем и сидим ждем. Я уже не помню сколько ждать и было ли потом уведомление, а повторить не могу. Что то около 30-40 секунд.
71425b3846cff516590c1ce23771f1c7.jpg
После этого нажимаем кнопку со стрелкой, будет меню выбора порта принтера, затем нажимаем кнопки около нижней стрелки и переходим в дополнительное меню настроек, прописываем все так как на скриншоте.
6c20d93927c20e316c7cce0aeaf00663.jpg
В окне программы можно делать следующие вещи.
Левый ряд:
Всякие рисовально/писательные принадлежности, можно нарисовать круг, прямые, кривые, написать текст, выбрать шрифт.
Самая верхняя кнопка - изменение положения координатной сетки.

Верхние кнопки:
Открыть файл
Перемещение влево/право/вперед/назад (дублируется одноименными кнопками на клавиатуре)
Выключить лазер
Минимальная мощность (не работает)
Максимальная мощность
Прицеливание (Внимание, при нажатии этой кнопки лазер вспыхивает на короткое время, но на полную мощность и только потом включает режим минимальной мощности;)
Рисование окантовки вокруг рисунка.
Старт/пауза - внимание, иногда в паузе гравер может остановиться с включенным лазером, луше нажимать во время "холостого хода".
Стоп.
Загрузка G-кода
Обновление прошивки
Настройки.

Правый ряд:
Номер СОМ порта
Интенсивность и мощность - не работают
Скорость перемещения
Время - на сколько я понял, время, на которое включается лазер во время прожига, чем больше число, тем больше мощность.
Шаг - Вот здесь я понял не до конца, по идее количество шагов на команду, но разницы не заметил.
Выбор режима гравировки-
1 - "печать" слева направо, потом возврат, смещение на 1 строку, опять "печать".
2 - "печать" слева направо, потом справа налево, т.е. поочередно. В этом режиме работает тише и лучше, но края будут прогреваться больше.
3 - режим в котором "печатается" только контур элементов рисунка.
b5a8f4b0911c54367f48df61c106cb08.jpg
То же описание, только "от производителя".
539732693bb6080841c3b350e3c636a1.jpg
Гифка с описанием процесса загрузки прошивки.
ea275a4b5bfd67dbb61c5a6524e2f3d5.gif
Также в комплекте дали еще одну программу, которая позволяет открыть изображение, отрегулировать и сформировать G-код для управления гравером.
16e8e20c8e22ddeb772ffa462885b8a8.jpg
В качестве инструкции картинки "от производителя".
eebda1dfbe6d0678fcd821f87547f891.jpg
Ну и конечно же примеры работы.
Но для начала небольшое пояснение. Гравер условно работает в двух режимах
Векторная графика, лазер включен все время пока "рисует", выключается только для перехода на следующий фрагмент, скорость очень большая, но рисунок состоит из тонких линий.
Растровая графика, лазер "рисует" изображение построчно, т.е. двигается так, как обычно печатает принтер, лазер при этом включается на время печати точки.
В этом режиме изображение насыщеннее, но время печати очень большое.

Пример работы в режиме векторной графики, в этом режиме "рисуется" только периметр закрашенных участков. Исходное изображение есть в разделе описания ПО.
Размер изображения 35х50мм, материал - ламинированная ДСП.
d9ad94693d37dae916f135f6d4e26bb3.jpg
Видео процесса печати, снимал почти с самого начала гравировки.
Качество немного хромает, извините.
А это уже растровая графика.
Размер 30х40мм, время печати около 30 минут.
Скорость стоит 1600, пробовал ставить 3200, но в таком режиме иногда начинает пропускать шаги и возможны проблемы при печати.
72bc49dd1836a4ca6d31aa48396420e6.jpg
Полученное изображение, материал - ламинированная ДСП.
db7d6d1634d4bc017fbbf5650d1ae669.jpg
Видео процесса гравировки, так как весь процесс занимает много времени, то просто небольшой фрагмент.
Еще примеры работы

Вверху векторный режим, 7 проходов для демонстрации того, что после каждого прогона луч всегда начинает с того же места. Т.е. если не устраивает глубина гравировки, то просто нажимаем старт еще раз и лазер пройдет по тому же пути.
Внизу тот же текст но в растровом режиме.
Ширина текста 41мм.
8bd5343505f0787b041123f318bf1b69.jpg
Если по первым фото может показаться что лазер печатает очень слабо, то это обманчивое чувство, при печати предыдущего текста так вышло, что лазер вышел за границы куска ДСП и на срезе видно как он прожигает в глубину.
5487920324b04fc45482b750580966ab.jpg
Вот с пластиком тяжелее. При векторном режиме все довольно неплохо, а при растровом пластик начинает плавиться.
Кроме того надо выбирать режим, когда лазер работает только во время хода в одну сторону, а обратный ход холостой, так перегрев будет меньше.
edb79767f91cd1b706c60c8d49e8c865.jpg
А вот здесь хорошо заметна недоработка ПО (скорее всего того, что на компьютере).
Как я писал выше, луч всегда начинает гравировать с одного и того же места, т.е. позиционирование отличное.
Но при печати не получается замкнуть кривую, получается сдвиг на 1 шаг.
7048c566509aff57d772d38e8fa7b92b.jpg
Я не знал на чем тренироваться еще и попробовал гравировать на стеклотекстолите.
При векторной графике проблем нет вообще, а вот при растровой надо было ставить мощность побольше. Оба текста "рисовались" при одной мощности.

Зато в процессе теста мне в голову пришла мысль маркировки печатных плат, а если точнее, то маркировки позиционных обозначений элементов на печатных платах. Но стоит иметь в виду, что в процессе гравировки место реза немного обугливается, а уголь может проводить ток, потому нельзя чтобы место реза касалось контактов элементов.
89225a53ac359054b9bca927110ec776.jpg
Тест печати на бумаге. Если честно, то я не думал что выйдет, так как лазер легко прорезает бумагу насквозь, но снизив мощность получилось весьма неплохо.
Кстати, при помощи гравера можно делать шаблоны, для шелкографии например.
b9d01589c8864a322b33a3c51472bc9a.jpg
В образцах к программе был такой кусочек линейки, я попробовал проверить точность работы.
Точность неплохая, на 30мм реальный размер вышел всего на 0.5мм меньше чем заданный.
Материал - сосновая вагонка.
13c69c23eb412d62b31cd93f27060179.jpg
На этой импровизированной линейке были и цифры от 0 до 3, пробовал менять мощность лазера, но "пропечатать" их не вышло, хотя у меня получалось гравировать мелкие элементы.
d09ed3b02946539206a071fe43f611d7.jpg
Еще один пример печати на стеклотекстолите, 10 прогонов подряд, и та же проблема, круг не замыкается, виден явный сдвиг.
Кстати, глубина резки на стеклотекстолите весьма заметная.
0f55f59e16de308af76275d09b45247f.jpg
Если перебрать с мощностью, то в сосне получается за один проход углубиться примерно на 2мм.
Как то в магазине видел скалки с рисунком, который по идее должен пропечатываться на тесте, там глубина была примерно такая же.
3714cdd0aff0e6eafe9560a0c4b6d6b5.jpg
Просто пример мелкого текста, материал - сосновая вагонка.
268cffb4b94057e9fa97a094063e1b46.jpg
А здесь показана работа в других режимах, они выбираются справа внизу ПО Benbox
Вверху режим Continuous, в этом режиме прожигаются не все строки, а примерно каждая третья/четвертая.
Внизу - Discrete, стандартный режим, прожигаются все строки.
Остальные настройки были одинаковыми.
12d24bfcc091449a95bae20408ff032a.jpg
Уже в самом конце ради любопытства измерил потребляемую мощность.
1. Режим удержания двигателей + минимальная мощность лазера (режим прицеливания).
2. Режим Time=20
3. Time=100
4. Time=200
В основном печать ведется в режимах 10-30, на больших мощностях мягкое дерево прожигается очень глубоко. В процессе работы я пробовал температуру лазерного модуля, после получаса работы в режиме Time=30 он холодный, даже непонятно, зачем ему активное охлаждение.
4d8803fb0f209b7326db8e811a87463d.jpg
Вроде все, можно написать краткое резюме.

Плюсы
Продуманная комплектация
Прочная конструкция гравера, позволяющая "навесить" и более мощный лазер.
Большая рабочая площадь
Выбор комплектации лазерами разной мощности, а также вообще без лазера.
Для сборки не требуются дополнительные инструменты.

Минусы
Не очень удобное программное обеспечение
Подложка в комплекте не идет.
Замечания по конструкции подключения двигателей оси Y

Мое мнение. К механике замечаний практически нет, жалоба разве что на конструкцию укладки кабелей для подключения двигателей оси Y. их надо дорабатывать. Также плохо что нет основания, но с другой стороны найти кусок керамической плитки для меня не составило труда, а вырезать ее вообще дело пары минут.
Вообще то, что основание съемное это большой плюс, при желании можно гравировать рисунки не только указанного размера А5, а и гораздо больше. В этом случае надо не предмет класть на стол, а гравер ставить на предмет. В таком варианте можно ставить маркеры и по ним продолжать рисунок, предварительно разбив его на части, также это позволит сделать гравировку хоть на входной двери.
Механика довольно мощная, на это шасси вполне можно навесить лазер тяжелее (и мощнее) чем идет в комплекте. Конструкция рамы прочная, замечаний вообще нет.

А вот ПО, которым комплектуется данный гравер, это вообще отдельный разговор. Оно конечно работает, но очень неудобно. Например рабочее окно программы позволяет отобразить изображение размером 55х85мм. Можно загрузить изображение и больше, но оно будет за пределами экрана. Но сложность в другом, прокрутка крайне неудобная, надо сместить масштабную сетку чтобы увидеть другую часть изображения, но еще больше проблема в том, что программа работает только в оконном режиме, окно программы нельзя даже растянуть :(
Кроме того в программе работают не все функции, например регулировка мощности лазера, регулировки производится косвенным способом через настройку "Время".

Хочется сделать корпус, чтобы не сидеть в очках, а использовать их только для непосредственного наблюдения. Конечно в корпусе нужен будет вентилятор, но для него на плате управления даже выведен отдельный разъем.
Еще можно сделать приставку для гравировки на цилиндрических предметах.

Дополнительные материалы
По ссылке можно скачать архив, в который включены:
В корневой директории драйверы для USB-RS232 конвертера
Benbox - комплектное ПО, внутри сама программа и соответствующая прошивка для гравера
GRBL - программа для подготовки G-кодов изображений, также есть и прошивка для работы с этой программой, не проверено.
benbox-3.6.96+Simple-Instructions - скачано из интернета, предыдущая версия программы Benbox

Внимание, антивирус ругается на установочный пакет Benbox, мне пришлось отключить антивирус, все действия на свой страх и риск
Подписаться на 3Dtoday
31
Комментарии к статье

Комментарии

10 Янв 09:07
-1
Элементы не замыкаются, потому что где-то люфт. Пошатай все.
10 Янв 11:24
0
Люфта нет, конструкция очень жесткая.
10 Янв 11:27
-1
Не конструкции, головки. По одной оси причем.
10 Янв 11:37
0
Тогда то же самое было бы и при растровой печати, причем скорее всего накапливалось, а тут этого нет.
10 Янв 15:39
0
не замыкание контуров может быть при перекосе головы из-за роликов суппорта. у нас на плазме такое было.
10 Янв 15:45
0
Так там усилие смешное, это же не фрезер. Пробовал по разному, в векторном режиме сдвиг, в растровом все красиво.
Но думаю попробовать еще раз перепроверить люфты, хотя там особо и проверять то нечего.
10 Янв 10:13
0
А резку фанеры не пробовали?
10 Янв 11:23
0
Пробовал, маловато мощности.
Пытается резать, но заметно обугливает.
10 Янв 10:35
0
Спасибо.
А ссылку, можно где покупали.
10 Янв 11:21
1
Здесь
Бывает акции какие нибудь проводят и он стоит около 180, пустое шасси (без лазера) стоило вроде 85 или 90.
10 Янв 11:06
2
Лично моё мнение: Это всё игрушки! Для нормальной работы нужен CO2 лазер! А это всё - боловство. Скорость обработки нулевая. Помереть можно пока фотку на граверуешь. Резка тонкой фанеры в 40 проходов и обугленными краями. перспектива твердотельных лазеров - это хорошо. Может когда нибудь они заменять одноразовые газовые трубы СО2, но не скоро это будет. :(
Программы работы с лазером кривые - так как сам лазер кривой и слабый. Это же - GRBL и что вы от него хотели !? GRBL контроллер, если Я не ошибаюсь, даже с нормальными прогами CNC не работают, а только на этих кривых. :D
Без обид!
10 Янв 11:22
1
Лично моё мнение: Это всё игрушки! Для нормальной работы нужен CO2 лазер! А это всё - боловство.
Ну так и задачи разные бывают. Если кому всякие декоративные дощечки делать, то вполне, там СО лазер даже излишен будет.
13 Янв 15:42
0
300 дощечек должны делаться за смену, а сабж их делать будет неделю.

Экономический эффект ноль.

А двести баксов - потрачено. Косяк. (С)
13 Янв 16:05
0
Если не надо делать 300 дощечек в смену, а 3, то цена СО лазерника потрачена впустую?

Если кому то надо 300 дощечек, покупает СО, если не надо, то вполне может обойтись и простым устройством.

Не говоря о том, что это конструктор, т.е. инструмент не только для работы, а и пособие для развития.
Так можно в обзорах конструкторов для сборки электронных устройств писать - все УГ, флюк решает.
13 Янв 16:06
0
Если надо делать всего лишь 3, то делать не надо.

Задача - получать от оборудования максимальный доход.

Всякие конструктора для развития оставьте школьничкам.
13 Янв 18:32
1
Всякие конструктора для развития оставьте школьничкам.
Не могу понять, такое чувство, что в мире есть только два мнения, Ваше и неправильное.

Почему бы такой конструктор и не позиционировать для школьников?

Вообще дело не только в мощности лазера, еще как минимум в механике, не предназначена она тут для работы на потоке.

Давайте разделять вещи для зарабатывания денег и для хобби. Например для хобби я себе купил простой тепловизор и меня он устраивает. Если бы нужен был именно для работы, то покупал бы более дорогую модель, потому как она предназначалась бы "для зарабатывания денег".
Альтернативное сравнение, если так рассуждать, то на улицах были бы только грузовики :)

Сколько стоит СО лазерный станок? Баксов за 300-400 купить реально?
16 Янв 12:46
0
бывает серийное производство, а бывает штучный продукт, где такой инструмент может облегчить ручной труд.
Во видео обзор подобного: https://youtu.be/PEK3eSPNwl0
10 Янв 22:27
2
Это действительно баловство, но позволяет делать прикольные поделки:
736a38fb7396cc5ac4b2f3da5425d0c4.JPG


cd4b1909e8be9611a7ea1aa44a3506a4.jpg


195c8ccd9e433157c6c9597330a08af6.JPG
12 Янв 13:15
0
Какой программой рулили? Котейко (растр) хорошо вышел! :)
12 Янв 14:26
2
Я для лазерных/фрезерных/гравировальных станков разработал свою программу, программа позволяет получать G-код из: рисунка, текста введенного пользователем, из PLT и DXF файла.о программе можно почитать тут:
http://selenur.ru/?p=480
http://selenur.ru/?p=416
http://selenur.ru/?p=379
Самая последняя информация доступна на форуме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Программа находится ещё в стадии доработки, поэтому пока не особо её где либо светил....
Котейко правда не мой а одного из пользователей программы :-)
10 Янв 13:13
0
"Жесткость этого профиля еще выше. Где бы себе такого прикупить."
Да всё на том же "соберизавод". Любых размеров и длинн.
10 Янв 13:35
0
Да всё на том же "соберизавод".
Я из Украины.
10 Янв 14:02
0
Тогда не знаю какую фирму посоветовать. Но что-то должно же быть. Не такой уж уникальный товар. Филамент и то поуникальнее будет.

А вообще я и сам из Беларуси. И если не получается о доставке договориться то либо знакомого из Москвы прошу, либо сам езжу в Новозыбков, тут мне пару часов всего.
Так уж выходит что часто выгоднее и даже реальнее не имея юрлица где угодно купить чем у себя в городе.
10 Янв 14:13
0
Тогда не знаю какую фирму посоветовать. Но что-то должно же быть. Не такой уж уникальный товар.
Товар не уникальный конечно, но хочется купить по вменяемой цене.
10 Янв 15:59
1
Я из Украины.
Я себе вот здесь брал http://alustore.com.ua/
Алюминий там хороший, но порезка препохабнейшая :(
10 Янв 16:12
0
Спасибо за отзыв, тоже посматривал на этот магазин.
Но в принципе можно купить длинные пруты, а затем порезать дома. Так наверное будет дешевле.
12 Янв 21:15
0
В Украине такой профиль не производится. Можно у перекупщиков за дикие деньги найти. Сам уже давно пытаюсь найти такой. То что есть в продаже - t-slot, но он годится разве что как несущая конструкция. Для использования еще и как направляющие нужен v-slot, но пока найти не удалось. Только Китай или опенбилдс, но цены там не радуют мягко говоря.
10 Янв 16:21
0
http://alu.kiev.ua/ Есть доставка Новой Почтой.
Брал здесь. Один раз порезкой был не совсем доволен, убрал все артефакты надфилем вручную за 30 минут. Бывает.
11 Янв 06:21
0
купить можно здесь
http://openbuildspartstore.com/linear-rail/
10 Янв 20:41
0
на металле гравировку сделает? сталь нержавейка например
10 Янв 22:32
0
Нет не делает, но можно покрыть лаком/краской, выжечь рисунок, и протравить химией, которая вступает в реакцию с металлом, и не вступает с краской, видел результаты, прикольно получалось :-)
10 Янв 23:44
0
сложности)
10 Янв 23:35
0
Нет, для этого мощность надо хотя бы раз в 5 больше.
11 Янв 22:51
0
Им можно делать гравировку на американских спутниках? ;)
11 Янв 23:02
0
Если только на тех, что в тихом океане
12 Янв 15:42
0
Эти профили не только длиннее, а и имеют ХХ-образную форму, а также отверстия с резьбой в торцах. Жесткость этого профиля еще выше. Где бы себе такого прикупить.


У меня валяются 2шт именно такие, именно от такого гравера.

Сам по себе гравер полное УГ, по сравнению с любым самым простым СОшником.

Потому разобрал его и пустил систему перемещения на опыты.
12 Янв 21:42
0
Сам по себе гравер полное УГ, по сравнению с любым самым простым СОшником.
Да как бы я и не спорю.
Но вот какое дело, к примеру у меня дома несколько мультиметров, самый дешевый около 10 баксов, самый дорогой почти 300. Вы думаете я пользуюсь только самым дорогим? Нет конечно, когда мне надо, то я просто беру тот, что решает задачу. Если достаточно простого, возьму его, если надо что то большее, возьму дорогой.
Но как ни странно, чаще всего пользуюсь дешевым Мастечем которому уже лет 20.
13 Янв 15:40
0
Да не решает он задачу...

как только появляется нормальный СОшник, этот можно выкидывать тк скорость обработки просто никакая.
13 Янв 01:39
0
Насчет сдвига контура ВЕРСИЯ - это НЕ рама, это могут ремни иметь неравномерный натяг или какую-то другую характеристику разную. Был реальный случай....в комплекте зубчатые ремни к дельта принтеру шли уже нарезанные по длине и видимо были из разных партий....один более эластичный был.
13 Янв 01:49
0
Сдвиг по другой оси, там один ремень.
13 Янв 11:54
0
тогда НЕ этот случай...но вот рисунок

ш1 и ш2 по одной оси стоят
ш3 по другой

а рисунок это выжигался в такой ориентации осей?

9045b44430f2bd0b63b874f721ce4a53.jpg
13 Янв 12:18
0
а рисунок это выжигался в такой ориентации осей?
Также как печать на принтере, т.е. вдоль короткой стороны, потому сдвиг по оси с одним ремнем.
Причем сдвиг есть только на вертикалях, если кривая, то сдвига нет (буквы e, s)
13 Янв 13:30
0
я понял что один двигатель по короткой стороне(рампе)....но рисунок и схема расположение двигателей я правильно нарисовал?

если правильно ТО за сдвиг может отвечать несогласованность Ш1 и Ш2, есть варианты:

разные по х-кам двигатели или драйвера на плате - решение попробовать переключить их местами...если сдвиг будет в другую сторону, то сделать вывод, что делом именно в этом и попробовать снять двигатель Ш3 и заменить им любой из Ш1 или Ш2, проверить прожечь и посмотреть если опять поменялось, то задуматься о сильнее.....

Кстати возможно именно поэтому на ряде таких роутеров "лазерный под гравер" ставят один двигатель....но протягивают вал между шкивами внизу рампы...чтобы разброс параметров драйверов и/или шаговиков не приводило к такой ситуации

b03e0739fedb5b36f5a73bb2c8dc6075.jpg


опять же, это версия :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Подставка, держатель под катушку

Hot End по Фен Шую!

3Dtoday за 60 секунд от 23 февраля

3d-печать в архитектурном макетировании

3D-печатный электронный барабан своими руками

Паровоз, или утонченный блеск асфальта. U3print Wet Ashpalt