Всякие железки или небольшая доработка гравировального станка

Подписаться на 3Dtoday
kirich
Идет загрузка
Загрузка
06.01.17
5724
21
печатает на Prusa i3 Kit
Разное
25
Некоторое время назад вороне бог послал кусочек сыра я разжился конструктором для сборки небольшого гравера. Но с ним были некоторые сложности, потому я решил его немного доработать.
В этой статье я напишу о запчастях для этого станка, добавлю немного теории, а также покажу процесс доработки.

Для начала скажу, что это первая часть доработки, в планах продолжение, но когда оно будет, еще неизвестно. Собственно и цель данного обзора показать, что и зачем нужно. Заранее прошу извинение у гуру CNC станков, так как я в этом деле новичок и некоторые вещи были и для меня в новинку. Потому часть информации найдена в интернете, часть из моего опыта. Если есть коррективы, пишите, думаю будет полезно всем.

А дорабатывать я буду станок из этого конструктора.

Получил я конверт с целым ворохом всяких мелких пакетов и пакетиков.
5fef80b82855c543c514a00fe440618b.jpg
Начну я свой рассказ с ходовых винтов.
Были заказаны три штуки, диаметр у всех одинаковый, 8мм, а вот длина разная, пара 200мм и один 100мм. Ссылка на них есть в заголовке обзора.
cf953e6564345f2172082de52dea5c66.jpg
В комплекте к ходовым винтам идут соответственно три гайки, потому весь комплект выглядит так.
105f751689d99c1c329bfc31bee75a2c.jpg
Для передвижения механизмов станка обычно используется винтовая передача. При помощи винта и гайки вращательное движение вала двигателя преобразуется в поступательное движение гайки, которая прикреплена к перемещаемому механизму.

В самом простом варианте это просто длинный винт + гайка. Но когда я делал обзор станка, то обратил внимание, что производитель применил не совсем правильный тип винта, а точнее резьбы.
Данная резьба предназначена для крепежных элементов, т.е. винтов, болтов, гаек, но она не очень подходит в качестве ходового винта министанка.
2711875c27b22498413ddec467af8f12.jpg
Вообще существует довольно большое количество резьб, метрические, дюймовые, с крупным шагом и мелким (точные). Например упорная, такую применяют в тисках, прессах, т.е. там, где усилие направлено в одну сторону.
Примеры других типов резьб можно посмотреть на этой картинке.
d6f809344c8da2136985876a713cba26.jpg
В качестве ходовых резьб обычно применяют трапецеидальную или прямоугольную резьбу.
Но кроме названия и типа у них есть еще небольшой отличие, прямоугольная в отличии от трапецеидальной не стандартизована, т.е. формально можно изготавливать ее по своим размерам, но рекомендуют придерживаться тех же размеров и шага, что и у трапецеидальной. Собственно потому я их и показал вместе.

Трапецеидальная
0e6dcc9c134a0dedc0474b87da6cfb58.jpg
Прямоугольная
131ccfc060fea6e13a43bf56d475f6d4.jpg
Раньше я считал, что ходовые валы с прямоугольной резьбой это самый простой вид передачи в маленьких станках, но практика показала, что они занимают примерно среднее место между винтами с обычной резьбой и дорогой ШВП (Шарико Винтовой Передачей).

Кстати насчет ШВП, на мой взгляд это лучший вариант для станков с ЧПУ, но к сожалению и самый дорогой.
Здесь применяется ходовой винт со сложной формой резьбы, кроме того обычно его дополнительно шлифуют, так как он представляет собой часть линейного подшипника.
При этом у гайки присутствует еще и возвратный механизм, через который шарики возвращаются в начало пути, чтобы замкнуть цикл.
65290f246d9589dcd0d837ae0b2a0999.jpg
В движении это выглядит более наглядно.
Стоит оговориться, для передачи вращательного движения в поступательное используют не только винтовую передачу, а и зубчатую, но такой вариант в небольших станках встречается еще реже. Зубчатая передача требует более мощного двигателя, но может обеспечить и большую скорость движения.
Так в реальности выглядит ходовой винт с прямоугольной резьбой.
cf51670d4272e09a9c66b7365de86c96.jpg
В комплекте дали соответствующие гайки с отверстиями для фиксации на механизме.
90453ebaaf47f4ea5f9a46981f849e00.jpg
4a4503b9de8c02b986b8fa54a5a26623.jpg
На фото можно увидеть разницу между обычной резьбовой шпилькой, которая была до переделки и специальным ходовым винтом, думаю разница видна невооруженным глазом.
1db122e0f227e4422cf50e67354445ef.jpg
В комплекте к граверу для соединения вала двигателя и ходового винта дали обычные муфты.
С одной стороны это имеет свои плюсы, о которых я расскажу ниже, но также имеется и большой минус, для нормальной работы требуется точно соблюдать соосность вала двигателя и ходового винта. Малейшее расхождение потихоньку разбивает крепеж и шпилька вылазит.

На одной из осей у меня вообще не получилось нормально сделать, пришлось намотать немного скотча.
0123cf689b1f366359b5b8e922493bcf.jpg
Собственно по этому были заказаны специальные муфты.
Вал двигателя в моем случае имеет диаметр 5мм, а диаметр ходовых винтов 8мм, соответственно были выбраны муфты 5х8
86c14512ce5336fa9c0386c2e4eac4f2.jpg
Существуют и другие соотношения диаметров от 3х3 до 10х10 включая промежуточные варианты.
Но стоит учесть, что в моем случае диаметр вала соответствовал диаметру резьбы, по большому счету это неправильно, хвостовики должны быть без резьбы, но что было, то и заказал.
Просто когда подбираете комплект, то будьте внимательны.
39bbb80f4eb7f5bb9d93bedfc90df973.jpg
Муфты бывают четырех типов:
Жесткая
Такая муфта имеет низкую цену, большую надежность и возможность передавать большой крутящий момент, но совершенно не компенсирует несоосность.

Спиральная
По своей сути представляет из себя пружину, имеет среднюю стоимость, может компенсировать довольно большую несоосность, но при этом не может передавать большой крутящий момент, более хрупкая и из-за пружинящих свойств может увеличить люфт и вызвать резонансные явления.

Кулачковая
Может передавать довольно большой крутящий момент, но соосность компенсирует хуже спиральной, также присутствует возможность износа амортизирующей вставки.

Мембранная
Компенсация большой несоосности и при этом возможность передачи большого крутящего момента, но к сожалению самая высокая цена.
c602dc0fdfed670da1962917bb4db3af.jpg
Поначалу, пока не были доступны промышленно изготовленные муфты, даже пользовались самодельными, изготовленными из подручных материалов, например куска шланга высокого давления. Такие варианты вполне жизнеспособны, но не технологичны и менее долговечны.
3633dd6df5ddac39a69e6637458b2ddc.jpg
Я заказал по одной муфте на двигатель, так как решил переделать все оси.
8a8cdfbb3b8fd27b5e073a84492dca31.jpg
Данные муфты являются спиральными, на фото видно, что по сути она представляет собой пружину. Впервые я "познакомился" с такой муфтой, когда собирал 3D принтер и был несколько удивлен, что она гнется :)
906df4ea93d1c1d7d368f0cd9adf279d.jpg
В исходном варианте свободный конец ходовых валов просто висел в воздухе, это было допустимо с жесткими муфтами, но совершенно недопустимо со спиральными.
Как я писал выше, спиральная муфта по своей конструкции представляет собой жесткую пружину.
Именно это свойство дает паразитный эффект - люфт. Если не закрепить конец вала, то можно двигать его в пределах +/-2-3мм, что очень много и сведет на нет все старания по улучшению конструкции.

Для фиксации валов были заказаны подшипники.
4756163e9b648a265a586a5e3872b747.jpg
Такие подшипники бывают разной конструкции, со сквозным отверстием и глухим, а также могут отличаться вариантов крепления на основание. Я решил заказать вариант со сквозным отверстием диаметром 8мм. В моем случае 8мм это диаметр ходового вала, если вал имеет хвостовик, то диаметр отверстия должен соответствовать диаметру хвостовика.
Установлены закрытые подшипники, потому в разумных пределах пыль им не грозит.
Присутствуют два винта, при помощи которых происходит фиксация вала.

При тесте выяснилось, что полностью люфт они не убирают, хотя и сводят его почти к нулю.
Я не специалист, но считаю, что конструкция подшипников для такого применения должна быть несколько другой, так как они больше рассчитаны под другой режим работы, а не под упорный, как используется здесь.
Но в любом случае это гораздо лучше чем ничего.
8e2f58722f1b87f1ccb411d828ff2760.jpg
Все три комплекта как они будут устанавливаться на станок.
f3316c497807c75896ba3223035500ab.jpg
С кратким описанием действующих лиц закончили, можно перейти к процессу переделки.
4ca8f5918a354bee0b79545c2554baf2.jpg
Сначала я снял вал, который перемещает столик. На фото видно что было и что планируется поставить.
9ceba3cebc05cdd38fa367343edbb5ba.jpg
Муфты
a609645f2c47bff11b44e74170acb473.jpg
Гайки.
Вот здесь я еще немного задержусь.
В исходном варианте были применены пластмассовые гайки, по две штуки на каждую ось, при этом они были разделены силиконовой шайбой.
Такая конструкция недолговечна, но обеспечивает почти нулевой люфт, причем относительно дешево. Изначально была мысль заменить пластмассовые гайки на металлические, но я решил, что тогда начнут изнашиваться валы. И хотя мне в комплекте дали три запасные гайки, я решил, что замена всего комплекта будет более корректным решением.
209c0e2271ad841559e0d60ba9592206.jpg
Дело в том, что люфт у винтовой передачи это почти неизбежное зло, потому уменьшают его разными способами, например при помощи специальной конструкции и применения дополнительных пружин.
6df1cc3a3391b26ce5a57f692db872d0.jpg
Или использования разрезной гайки, которая по сути является аналогом двух гаек которые шли в комплекте к граверу.
В таком случае гайка затягивается дополнительным винтом, и люфт уменьшается. Правда при этом надо помнить две вещи, чем сильнее затягиваем, тем меньше люфт, но больше необходимо усилие на проворачивание механизма и больше износ гаек.
26b02b839ae75a3bed18fe7011726e26.jpg
В данном случае я решил оставить пока как есть и не обращать внимание на небольшой люфт, возможно потом доработаю.

Новые ходовые валы были немного длиннее родных, 199 против 189мм, но в данном случае это не критично.
135ec07e48b681b29812e2b178cd760a.jpg
Начал доработку со стола, как с самого легкого объекта для переделки.
Очень ругался, потому как чтобы поставить гайку, пришлось рассверливать отверстие. Но не только рассверливать, а и чуть увеличивать диаметр уже вручную. Сверлил диаметром 10мм (реально 9.9), а гайка имеет наружный диаметр около 10.2.
14dd4d3b0685883e6aa649d4a54389dc.jpg
Самая сложная часть работы, установить гайку, тем более что стол мешал. Предыдущая гайка была подрезана с одной стороны.
7d71d9d50e680e6561cd57b610e08419.jpg
При помощи мультитула вырезал кусочек стола :) Затем открутил переднюю часть и разметил крепежные отверстия под гайку. Гайка имеет четыре крепежных отверстия, но из-за того, что предыдущая имела три отверстия, то как ни старался, получилось закрепить тоже только на три. По большому счету хватило бы и двух, может даже было бы лучше, но решил крепить на три.
eb555245c4989161f923cd1ee0ccd23e.jpg
Судя по конструкции, гайка должна вставляться в отверстие длинной частью, но я решил по другому, теперь она "смотрит" внутрь.
9904be6645b610d0483ed9dd4c1084d7.jpg
Как вы понимаете, сделано это было не просто так, а "по поводу". Таким образом я немного увеличил ход по этой оси.
7b5013d8eac7c42e4cd402b9066e240e.jpg
С муфтой проблем никаких не возникло, снял старую, выставил и прикрутил новую.
Дело в том, что вал двигателя имеет лыску, т.е. он немного срезан по длине, крепить надо так, чтобы винты не попадали на это место.
97542e561def333364e9b5102376d324.jpg
Примерил подшипник, хоть вал и длиннее предыдущего, но получилось как нельзя лучше, дополнительная длина оказалась как раз на руку, вал то надо зафиксировать в подшипнике.
Вообще изначально была мысль увеличить диаметр отверстия для установки подшипника, но он оказался таким большим, что размер начал выходить за пределы металлической рамки, на которой он установлен.
На всякий случай увеличил диаметр отверстия под вал с 8 до 10мм.
c3cc13cd56b00a91aef913c203bc879d.jpg
Дальше все шло стандартно.
Рассверлил отверстие под вал.
Разметил крепежные отверстия, для этого надо обязательно подогнать стол максимально близко к подшипнику, чтобы вал выставился сам в необходимое положение.
Сверлим пару отверстий диаметром 3.2мм, нарезаем резьбу 4мм.
Выставляем подшипник так, чтобы он не мешал вращаться валу, затягиваем крепеж. Родные отверстия имеют диаметр 5мм, но я решил отставить место "для маневра", так удобнее.
В конце фиксируем вал при помощи винтов самого подшипника.
57d08f28c7c9f4f785f6791a84ae4e23.jpg
А вот дальше все пошло одновременно и просто и сложно.
Просто, потому что я уже примерно представлял что буду делать, а сложно, потому что для этого пришлось разобрать часть станка. Но так как до этого я старался сделать все аккуратно, то был вынужден проводить часть работ без отсоединения проводов. Иногда на двигателе стоит разъем, тогда получается проще, но я мог отсоединить только двигатель шпинделя.
98c830077fab03aa93e5d38965acdf81.jpg
Следующей переделывал ось, которая двигает механизм влево/вправо, здесь все шло также как с осью стола, только немного проще.
c40996e71d83ce9b087cf6abea35047b.jpg
Попутно поднял немного двигатель оси Z, чтобы увеличить ход, да и новый ходовой винт был также длиннее старого.
Поднимал при помощи стоек из комплекта к какой то материнской плате.
362199c00550f4a146f2f449f183ff13.jpg
А потом наступил на грабли. Получил несоосность по оси Х, причем такую сильную, что не помогала даже муфта. При фиксации вала проворачивался он очень тяжело.
пришлось опять все разбирать, шлифовать площадку под гайку и собирать обратно.
63a22e5bf0962f252da07dac1b8bf78b.jpg
Подшипник оси Х стал без проблем, точно также как на оси стола.
90c22611e8a5d3b8cdf88b18ee9eced7.jpg
А вот с осью Z вышла небольшая накладка. Здесь я также хотел получить максимальный ход, но не подумал что при этом подшипник может мешать самой обрабатываемой детали.
Кроме того даже с учетом подъема двигателя на 5мм у меня все равно ходовой винт оказался заметно длиннее чем необходимо.
Вторая накладка была в том, что почему то отверстие под муфту сделали диаметром 20мм (сама муфта имеет диаметр 19мм), а по осям X и Y отверстие было 22мм, потому муфта входила буквально "в ноль".. Помогло конусное сверло, так как чем расширить отверстие с 20 до 22мм я придумать не смог, оказалось очень удобно.
beb47f100c66d34311780f1d2aacf918.jpg
Уже потом решил, если будет мешать, отпилю. На фото механизм оси Z находится не в самом нижнем положении, а поднят примерно на 10мм.
929df09f4b01c283b995593aa8d239e1.jpg
Но когда установил фрезу, то посчитал, что все нормально, тем более что в планах заменить патрон и тогда мне важнее будет запас хода вверх, а не вниз.
ff67714025aa676fac2de2f8a5c4ff20.jpg
В итоге вышла такая вот конструкция, конечно тоже не идеал. Но на мой взгляд куда лучше, чем было.

После сборки смазал только ходовой винт привода "головы", остальные лучше не смазывать, так как пыль будет липнуть и в итоге выйдет только хуже.
1777bb1c2d1ad54c9afc13671a29ded4.jpg
На этом "аппаратная" переделка станка была закончена и я перешел к "софтовой" части проекта.
Но здесь меня поджидал небольшой сюрприз.
Включилось все сразу и даже без проблем, если бы не один нюанс. Я почему то считал, что скорость должна увеличиться в 2 раза, а она выросла в 8 раз!
Еще в процессе осмотра и переделки я обратил внимание, что резьба применена четырехзаходная, это хорошо видно если посмотреть на торец винта.
На фото можно заметить четыре начала витков резьбы.
d257070f6fba20af94824d046de5abf1.jpg
На всякий случай поясню. Четырехзаходная резьба относится к классу многозаходных резьб.
Обычные винты и соответственно гайки имеют однозаходную резьбу, т.е. вся резьба идет как бы одной ниткой.
У многозаходных резьб получается как бы сразу несколько "ниток". Данное решение позволяет сделать большой шаг резьбы сохранив при этом большую прочность, так как в сцеплении находится сразу несколько витков.
c7b09ac4d8d201fc0f617ce6a6a0b3de.jpg
Получается, что старый винт имел в 8 раз меньше скорость подачи, правда при этом он имел в 8 раз больше усилие подачи при неизменной приложенном крутящем моменте.
Получалось медленно, но сильно. В прошлом обзоре я жаловался, что станок работает очень медленно. Правда кроме восьмикратного замедления за счет другого шага резьбы я имел еще и двукратное замедление за счет того, что шаговые двигатели имет шаг 0.9 градуса против более распространенных с шагом 1.8 градуса.

На фото видно, сколько витков резьбы старого винта приходится на один виток нового.
Но у старого винта было еще одно преимущество, ему по сути не нужен был режим торможения вала, сдвинуть механизм можно было только двигателем, из-за мелкого шага не вращая вал сдвинуть ничего не выйдет.
c1c1a2b9095944264e92af9ebdb2ddc4.jpg
На этом как бы в общих чертах и все, небольшое видео демонстрации работы после переделки.
Скриншот в процессе работы. Для теста я взял демонстрационный файл от программы гравировки печатных плат.
0c9bf813fa326ec455c52dc197690b08.jpg
Фото результата. Вот здесь видна одна из проблем гравировки. Малейшая неровность приводит к слишком глубокому врезанию или наоборот, к проходу над заготовкой. И это я тестировал на куске ламинированного ДСП, которое очень ровное, в отличии от стеклотекстолита. Т.е. материал подготавливать надо очень тщательно. Например при обрезке ножницами стеклотекстолит деформируется и выровнять его та еще проблема.
Но зато минигравер отлично подходит для сверловки плат, правда при этом надо заменить патрон на нормальный, но это в будущем.
a64f3b23ddee49b79d06b0005a15326d.jpg
Фото ближе. Фреза была не совсем острая, потому слева вверху видны дефекты резки. Кроме этого кончик фрезы должен сходить на ноль, в моем случае это было не совсем так.

Но фрезеровка плат тоже подходит не во всех случаях. Если вы делаете плату какого нибудь низковольтного устройства, то все будет нормально. Но если планируете делать устройство с высоким напряжением, то могут быть проблемы, а если нужна гальваническая развязка, то лучше плату травить, так как пробой между полигонами опасен.
96f40e59affea7d8fff07d7fde643415.jpg
Сами по себе муфты, винты и подшипники ничем не выделяются среди остальных. Но здесь довольно тяжело накосячить. Впрочем могу сказать, что винты ровные, правда проверял только ребром линейки.
Как по мне, то показанный вариант занимает среднее положение среди вариантов, показанных в статье. Опять же, выросла только скорость свободного хода, так как скорость подачи зависит от обрабатываемого материала, потому возможны ситуации, когда скорость вообще будет неизменна с первым вариантом.
Я думаю, если мелкий станочек, то вполне нормально использовать такую конфигурацию, но если что то большее, то лучше ШВП.

А теперь что вы итоге получил я.
Положительное - Увеличение скорости свободного хода, выше надежность.
Из отрицательного - Заметно больше шум, хоть небольшой, но люфт, меньше тяга.

Формально, то на то и вышло.
Пока в планах переделка подшипников, патрона, а когда идеи закончатся, то скорее всего начну собирать свой вариант станка и тогда уже буду делать с ШВП и мембранными муфтами. Мне кажется что сочетание мембранной муфты и ШВП лучше подходит для качественной работы, правда и ценник там другой :(

На этом вроде все. Очень интересно было бы узнать от более опытных товарищей, что еще можно применить в станке формата 2040-4060 (к примеру), потому как пока в процессе выбора.
Подписаться на 3Dtoday
25
Комментарии к статье

Комментарии

6 Янв 09:42
0
Про фрезеровку ПП всё не так.
И пятка на гравёре обязательна и многое что ещё.
Вот Вам прямо со стола.
Гравёр - пятка 0.4 угол 30 градусов.
Выборка 0.08мм.
6 Янв 09:49
1
Про фрезеровку ПП всё не так.
И пятка на гравёре обязательна и многое что ещё.
Вот Вам прямо со стола.
Гравёр - пятка 0.4 угол 30 градусов.
Выборка 0.08мм.
bea26c3d42518bcdf6142c90b84ef301.jpg

В итоге новый эффектор с Volcano, "круговым" обдувом и подсветкой.

26b71eda730b82287d3d2d07aa02168b.jpg
6 Янв 13:27
0
Не совсем понял насчет пятки, можно чуть подробнее?
6 Янв 14:40
0
4a23b4ebe1f54baec5fc4562cd7d2653.jpg


На гравере должна быть плоская часть, которая и задаёт ширину выборки.
Если просто по вектору пройтись со смещением наружу то 0.1-0.2.
Если площади удалять использую 0.4.
Удачи!
P.S.Я вообще пирамидками пользуюсь, хотя это не по феньшую :)
6 Янв 09:54
1
Очень информативно и познавательно)
6 Янв 12:21
4
Положу свои 5 копеек.
Эта резьба называется TR8x8 p2.
Эти гайки (круглые) дико люфтят, около года назад колхозил гайку антилюфт из двух таких гаек и пружин. Получилось, но не очень хорошо, при сильном затяге случались подклинивания.
db4c5a6b9ddcb6ce31619f8bcc4bcb8e.png

Для другого проекта купил гайку антилюфт с изменяемой геометрией. Вот она очень хорошо себя ведет при движении.
690a1f8c36914b4b06b4d1f8c56c2aa0.png

Мой совет перейдите на цанги er11. У Алика полно таких предложений.
Они реально хорошие, практически без биений. Очень хорошо центруют и затягивают. Граверов и бит под нее великое множество.

6 Янв 13:26
0
На цанги конечно перейду, это в ближайших планах. То, что дали в комплекте, жутко неудобно.
Но как я писал, доработаю, а потом начну собирать новый, но уже куда мощнее.
6 Янв 13:11
1
Кирич, и тут решил постить. И на муське и вроде бы на паяльнике это уже было. Или "Я не повторяюсь, я не повторяюсь".
6 Янв 13:25
4
На паяльнике, казусе и т.п. этой статьи не было.

Да и почему бы не опубликовать, возможно кому то будет полезно, возможно кто то подскажет полезную идею в комментариях.
7 Янв 12:27
0
Чужие лавры спать не дают:D. У Вас если не ошибаюсь 13 фотографий как Вы ремень клеили;).
7 Янв 12:38
-1
Да нет. Все у меня с этим нормально, я давно читаю обзоры камрада kirich и всегда восхищаюсь. Но при чем тут 13 фотографий и 3-я или 4-я копия одного и того же материала?
Кста спасибо что так внимательно читали статью ) Кста ремень первый с которого все началось вчера порвался ) Я все думал когда же я цельный ремень поставлю и в ходе переделки стола повис на ремне считай всем телом и он порвался )
7 Янв 12:45
0
Мне материал в первый раз попался, если не затруднит дайте ссылки где еще есть?
7 Янв 12:54
-1
На муське был 100% (сам ищи http://mysku.ru/my/kirich/) и на казусе вроде бы. Ну точно помню что 2 раза он мне попадался, первый раз я на муське прочитал, а потом на другом ресурсе (много где читаю и много где подписан на рассылку)
7 Янв 16:18
0
На Казусе я действительно иногда выкладываю обзоры. но к сожалению их там выкладывали и без моего ведома. Насколько я знаю, на данный момент все мои обзоры, которые публиковал не я, с Казуса удалены.
Но данной статьи на Казусе/Паяльнике/Радиокоте нет. Кроме того, я здесь убрал все ссылки на подшипники, валы и гайки, думаю кому надо, найдут их и без меня. :)

А теперь "почему я здесь". На сайте Муська в основном статьи и обзоры на тему - как и где купить, статей очень много и и статьи/обзоры на тему - как сделать/как это устроено, просто теряются в общей массе товаров от трусов до телевизоров.
Здесь сайт с более технической направленностью, и я решил также выкладывать здесь свои публикации, касающиеся технических нюансов, да и вообще электроники/механики.

Отчасти толчком было то, что недавно один из людей, который также электронщик, впервые узнал что я публикую свои статьи про блоки питания, потому я решил немного расширить аудиторию.

Очень надеюсь, что меня отсюда не погонят тряпкой :)
8 Янв 09:23
0
Да не бери ты в голову. Не прогонят. Материал у Вас очень качественный. Если что не так извиняйте.
6 Янв 13:19
1
Хорошая статья, зачетная, плюсую .
6 Янв 14:40
1
Статья супер, спасибо очень полезно!
6 Янв 19:52
0
Дело в том, что вал двигателя имеет лыску, т.е. он немного срезан по длине, крепить надо так, чтобы винты не попадали на это место.
Возможно глупый вопрос, но так и не смог понять, почему именно так нужно крепить муфты? Разве крепление не будет более надежным если первым затянуть винт попадающий прямо в эту лыску, а следом затянуть второй?
6 Янв 20:44
0
Крепление может быть более надежным, но может:
1. появиться несоосность.
2. не хватить длины винтов.
3. попасть на начало лыски и потом соскользнуть.

Собственно никто не запрещает крепить и на сама лыску, просто на мой взгляд лучше так как я описал.
Это просто мое мнение.
7 Янв 18:43
0
Лыска нужна для установочного винта, Вы же крепите винт на кривую поверхность. На высокомоментных шаговиках у вас просто сорвет крепление.

Для чего тогда нужна муфта? Я всегда считал, что для передачи крутящего момента и компенсации несоосности. В обзоре муфт Вы ещё не указали, что они отличаются разными углами компенсации несоосности.
7 Янв 12:23
1
Классная статья, с большим интересом прочитал. Автору спасибо.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Мини сверлильный станочек

Подсветка места печати Anet A6

3Dtoday за 60 секунд от 27 марта

Снова блок питания, на этот раз 24 Вольта, 20 Ампер и 480 Ватт

NASA разрабатывает миниатюрные 3D-печатные роверы PUFFER

Антикварный автомобиль Delage Type-S получил новый двигатель благодаря 3D-печати