ZONESTAR P802, он же Prusa i3 или как я строил 3D принтер из конструктора часть 3

Подписаться на 3Dtoday
kirich
Идет загрузка
Загрузка
08.01.17
5812
24
печатает на Prusa i3 Kit
Обзоры
7
Статья относится к принтерам:
Prusa i3
Третья, заключительная часть эпопеи по сборке моего первого 3D принтера.

Пора заканчивать весь этот процесс и начинать печатать.

Шаг 15, установка платы
24f438a9e9e52e16b9991384f47efa6c.jpg
Все просто, берем то что на фото и ставим плату в существующие отверстия.
b762e0a1ae2fcf680bd579064c3b994a.jpg
6faccc9da58a8deb7a5925f0f0017990.jpg
Просовываем все провода к плате, получается такая каракатица
1d8bf477fa3a0d260e25e37f207f37e2.jpg
Шаг 16, подключение проводов

Все соединения делаем по схеме, 1 к 1.
В процессе подключения мне не пришлось ничего переделывать, все заработало так как задумано, все двигатели вращались в нужную сторону и все конечные выключатели работали как надо. Даже было немного удивительно, так как я постоянно ждал подвоха.
a0011c3405f1836c31282ec40f55dd67.jpg
e6e294b2ac16f0c1dbaf6b0fd76eb740.jpg
Мне не понравились родные провода, а кабель 220 вообще не подходил, потому все это было заменено. Для подключения выхода 12 Вольт я использовал кабель ШВВП 2.5мм.кв, так как родной мне показался тонковатым.
113447d29725542e98a818d7a80a125d.jpg
Кабель фиксируем комплектными зажимами
f9ff3735ff5c96e3e44a72031fe5c252.jpg
Сборка на этом почти закончена, первое включение.
Ничего не задымило и не взорвалось, принтер включился бесшумно, но через короткое время начал потихоньку набирать обороты вентилятор охлаждения экструдера.
cebc6e9ce9e951de310642a0c8686efb.jpg
Наведение порядка и небольшие доработки

По понятным причинам такой бардак в проводах меня не устраивал, для организации всего этого беспорядка в комплекте дали специальную трубку, стяжки и зажимы.
Зажимов оказалось мало, а трубка еще и осталась.
Укладываем провода так, чтобы при любом положении они не попадали под нагреватель или в механизмы
dca798cc18378e7b36c1f7c7da073a92.jpg
Сматываем трубку колечком, чтобы не мешала и постепенно накручиваем на жгуты проводов
ac404f32587cb6f91cefe3591264da5b.jpg
Для более удобного подключения я сделал концы проводов разной длины и вывел их поочередно.
Лишние провода сначала думал укоротить, но потом просто сложил их и засунул в трубку.
f0f0d161e6bad6a578536b00135ce60f.jpg
Почти готово
16134b74693d7a6e30306b7547d2b510.jpg
f91e83f3a55a7ef550b75fb92ea93ad8.jpg
Но еще мне не понравился провод подключения нагревателя стола.
Нашел дома какой то мягкий акустический кабель и решил заменить.
90fd4520631f9424e7ca749dd2cff482.jpg
А заодно и вывести немного по другому, вбок.
Кстати, на плате есть два светодиода, чтобы не искать нужную полярность они включены встречно, так что пока работает нагреватель, то светит какой то один.
ac374b3f501806a151b0d321d2eee68d.jpg
Этот жгут также облагородим
780c39aed7be9c6cbd837997215b023f.jpg
Попутно закрепил провода от выключателя. Очень неудачная конструкция, провод так и норовит попасть в ходовой винт.
Слева на фото видно как пришлось крепить провод. Провод перестал лезть куда не надо, но как то все на пределе, думаю как сделать лучше.
9bb970172f769321689499360939281a.jpg
Вот теперь сборка принтера закончена, здесь видно как должно быть.
861e68fde3f654feb3be1b29d39784cf.jpg
И как получилось.
c6f8aa566ba2d4c7dd5aa8b405d8b1cc.jpg
cbd78439e861a066a8d67c1c962c8559.jpg
e2464b601faa8dce4f0f0453cbc718b5.jpg
Здесь видно отличие монтажа провода к столу от рекомендованного, подумал что так лучше.
69a241095c97b2a10159275bc540dbf5.jpg
Как я выше писал, мне показалось что в комплекте дали слишком много крепежа, я не ошибся.

В итоге у меня осталось после сборки принтера:
115 гаек М3 (шок, я реально не ожидал что останется такое количество)
2 метра трубки для жгутов проводов
Примерно 25 штук разных винтиков и штук 15 разных саморезов (напомню, из всей кучи понадобилось два)
4 шестигранных ключа разных размеров
Две отвертки (большая довольно сильно пострадала к концу сборки) и пинцет
Сетевой кабель и провода к нагревателю (заменил на другие).
Три акриловые детальки, две для крепления ремня к экструдеру (не пригодились) и одна для крепления ремня к столу (просто оказалась лишняя).
079f2addfb1d288c29b5d9aedead4c1c.jpg
Чуть не забыл, в комплекте дали детали для сборки подставки под пластик.
26e9bc642ab3b45503d76a73f9ef9e97.jpg
Здесь также не обошлось без приключений, ось выполненная из трубки, оказалась короткой.
Справа внизу это видно
932e615319a54daf97d03decfa3089f6.jpg
Берем стандартную мебельную трубку и делаем новую, длиннее
166dd3ca3abb915bb6378768397b13d1.jpg
Вот теперь все
6f55aaf30bf04efe9b1e50ab8404aa0c.jpg
Основное меню принтера, при нажатии на кнопки вверх/вниз можно посмотреть текущее состояние принтера. На фото время печати уже после небольших тестов.
464e63ca3869d434cbe72929f4d41634.jpg
Но нас интересует калибровка принтера. А точнее стола, а еще точнее расстояния между столом и экструдером.
Для этого нажимаем на среднюю кнопку, дальше в самый низ, вправо, потом еще раз.
Попадаем в меню калибровки. Данное меню позволяет делать шесть основных операций:
1. перемещать все механизмы в нулевое состояние
2. выставлять экструдер по четырем углам стола
3. выставлять высоту сопла над столом. По умолчанию стоит 0.2мм, его можно изменить, но только до следующего перемещения.
Для активации необходимого режима надо нажать кнопку "вправо", хотя более логично было бы нажимать среднюю кнопку "ввод".
6feecd948bb4e1f28122509d8a509ac7.jpg
Сначала делаем следующие операции:
1. На отключенном принтере выставляем одинаковое расстояние от оси Х (горизонтальные направляющие по которым бегает экструдер) до низа рамы. Делается это путем ручного вращения двигателей соответствующих сторон.
2. Закручиваем гайки стола немного туже чем надо (чтобы витки пружин заметно сжались), но смотрим чтобы стол при этом не уперся в крепеж под ним.
3. Включаем принтер, заходим в меню настройки и при помощи операций "в нулевую точку", " в любую определенную позицию" и вращении регулировочного винта на фото добиваемся, чтобы низ сопла был чуть выше поверхности стола.
51da4aede051a636cbd6e2ae5a3608d6.jpg
Дальше путем выбора в меню положений экструдера 1, 2, 3, 4 гоняем его поочередно по углам стола. при этом вставляем лист бумаги между соплом и столом и крутим регулировочные гайки так, чтобы лист протягивался с небольшим усилием.
8b61b664fb380d7fed599b98b677c015.jpg
7da22de9d76937071a8e0fcf6a9faa21.jpg
Регулировать было не очень удобно, пока я не подложил под принтер кусок столешницы толщиной 40мм Дело в том, что пол у меня постелен на OSB и имеет небольшой люфт, а конструкция принтера подразумевает жесткое основание.
После этого дело пошло вообще без проблем.
0838554a8501a27b9c343b7cf68e0f1e.jpg
Так как я в этом деле ну совсем новичок, то почитав разные описания стал заправлять пластик вставив его в отверстие и нажимая кнопку "вниз" в управлении подачей нити.
Это было большой ошибкой, пластик намотало на зубчатый вал, пришлось снимать радиатор.
Потом я разобрался, надо нажать на педальку сверху и просто просовывать нить внутрь.
При этом желательно обрезать конец нитти под 45 градусов, а кусочек длиной 6-7 см выровнять.
После этого нажимаем на механизм (придерживая другим пальцем экструдер снизу) и просовываем нить до упора, но после этого скорее всего придется немного пошевелить нить и она пройдет еще глубже, все, механизм можно отпускать. На 3-4 раз все делается почти на автомате.
cfdb441771e693f7d8f7133cf9686971.jpg
Принтер умеет печатать как с карты памяти, так и с компьютера. Причем для надежности и удобства советуют печатать с карты памяти, но мне было удобнее печатать напрямую с компьютера. Для этого в комплекте дали кабель MiniUSB-USB
c6feb194adece069b9970cc80fc5f64c.jpg
Ниже на фото примеры первых деталей, которые я распечатал на этом принтере.
Поначалу я даже не знал что надо настраивать в принтере, даже сопло было настроено как 0.5мм, а не 0.4 как есть на самом деле.
Т.е. процесс выглядел примерно так - попробовал печатать пластиком ABS, ничего не выходило (а ведь читал, начинайте лучше с PLA!, но кто же слушает советы). Потом заправил PLA.
Поставил на печать, через 10 минут получил первую деталь, а дальше пошло-поехало.

Часть деталей для первых экспериментов была взята с этого сайта, часть с Thingiverse.

Печать происходила из ПО Repetier-Host, слайсер - Slic3r.
915cb9fb41ee43c3bec736c03a81016e.jpg
Дальше много детальных фото первых распечатанных моделек и небольшие пояснения

Слева первая коробочка, справа вторая. Размеры детали 20х20х11мм.
Вообще, перед печатью я проверил корректность длины хода по осям, у меня получилось несовпадение в 1мм на длине хода 100мм, т.е. неточность в 1%.
9150b6d527ca367ef3c6e53d09126529.jpg
Справа первая коробочка, слева вторая.
На этом фото видно, что у первой детали есть брак, после печати я немного поднял (или опустил, уже не помню) экструдер и получил вторую деталь без этого барака.
Черная точка это просто грязь, попала уже потом.
ab598bb1eedf74f03d0f34345ae8623d.jpg
f0d3bc8987e10beafdad521db01a59fb.jpg
a4f5ee9d0152690d189b9887d151825c.jpg
705febc3a56e267d7517f6544fd389fa.jpg
Я специально пробовал на маленьких деталях. Это позволяет лучше оценить качество печати (как мне кажется).
После коробочки я распечатал пару шестеренок.
Правая шестеренка имеет брак нескольких нижних слоев, она печаталась в другом углу стола, только после грубой регулировки.
bd5e7c74ebd19f3981308bee856741e3.jpg
Маленькое колечко с мордочкой
fdee8bae8055c6152bcb959b37c9ce28.jpg
Здесь на ушках виден дефект, видимо неправильно была выбрана температура или скорость подачи. Для принтера у которого только "на глаз" выставлена температура, по моему не так и плохо.
0bce79c79915e6aff6453a439b180e05.jpg
366507b62e6122e82e60ec34eae9aafa.jpg
dfe1fe512ac3b3a509b29703b4ef2e27.jpg
Так как проблемы были на первом слое, то для упрощения процесса и уменьшения расхода пластика я экспериментировал на довольно удобной модельке - адаптере для SIM карт.
f9ad8034dd410ab50b45642d752d1579.jpg
А это уже ABS пластик, чтобы получить результат пришлось изучать настройки принтера, а если точнее, то прописать настройки в программе соответственно инструкции, но это тоже первые детали. По незнанию я их печатал с обдувом.
На фиолетовых деталях хорошо видна разница в процессе настройки, проблемы возникали из-за отклеивания детали от стола, так как дальше печать идет хорошо
e300440bf7d98a4651a3265e5fe79b17.jpg
Отчасти разобраться в проблеме мне помог тепловизор.
Я сделал несколько измерений температур в разных зонах и увидел что стол надо дорабатывать.
Принтеру был задан режим - 85 градусов стол и 210 градусов экструдер.
1. Стол сразу после достижения установленной температуры по датчику
2. Стол через 5 минут
3. Стол через 10 минут
4, 5 Экструдер
6. БП через 20 минут работы

На фото видно, что стол не набирает положенную температуру, сказывается то, что тепло от нагревателя передается через текстолит, потом через стекло, а датчик температуры расположен непосредственно около нагревателя. Хотя равномерность нагрева очень хорошая.
Экструдер не добирает 10 градусов, но на самом деле это скорее ошибка измерения, так как коэффициент эмиссии сопла скорее всего ниже чем 0.95.
Блок питания нагревается не очень сильно, самая греющаяся деталь - резисторы цепи снаббера, что в общем нормально.
bcfa09321900ffd617e84b2eff4e7e86.jpg
Ну и конечно видео работы принтера, а заодно фотографии полученных деталей.

Небольшое предисловие. Видео получилось не очень хорошим, но честно, я не ожидал что получу такие трудности при простейшем видеомонтаже. В последний раз работал с Улидом, но это видео пришлось делать в Пиннакле, который категорически не хотел обрабатывать все видео целиком, потом я их склеил в VirtualDub, там же добавил звук, который подготовил в древнем WaveLab.

Ниже три видео, 1 и 2 с ускорением в 5 раз, третье пришлось ускорить в 7 раз.
Использовался пластик PLA и ПО Repetier-Host. В первом случае применялся слайсер Slic3R, во втором и третьем CuraEngine.

1
Данная штучка нужна для удобной формовки выводов резисторов.
2867ff943aced2dc468e759ef6841ac9.jpg
2
Это деталь для очистки пластиковой нити от пыли.
Крайне нежелательно чтобы в экструдер попадала пыль, так как из-за этого могут начаться проблемы с печатью. Даже советуют не удалять нить из экструдера после окончания работы
485828f4a0a7954024f51ad8fcfc8950.jpg
3
Небольшой котик.
dafbe479daea4c72a5f7682455aac08b.jpg
Справа внизу фото участка, где попала пыль.
03b4b0ccba5b2e912694165a4ac423ad.jpg
Групповое фото для понимания размеров полученных деталей.
8c00fb3d8fd889217cbc861a4a4e8497.jpg
Что в итоге можно сказать в резюме.
Для начала ответ на возможный вопрос:
Почему обзор такой большой?
Хотелось сделать вариант русской инструкции по сборке с картинками, а заодно показать весь процесс.

И так плюсы и минусы данного набора.
Плюсы
Конструктор собирается почти без проблем, детали подходят друг к другу
Конструктор позволяет собрать работоспособный принтер практически без применения дополнительного инструмента. Мне понадобились только стяжки и гаечный ключ
Относительная простота настройки, для печати PLA пластиком мне почти ничего не пришлось настраивать
Стеклянный стол с уже наклеенным скотчем
Надежная упаковка

Минусы
Непродуманная конструкция регулировки ремня по оси Х, сложности с креплением ремня
Трубка у подставки для пластика была короче на 5мм чем надо
Входные конденсаторы в БП имеют заниженную емкость

Мое мнение. В общем и целом конструктор оставил очень хорошее впечатление. Прежде всего тем, что детали подходили друг к другу и процесс скорее напоминал увлекательное действие с постепенным ростом сложности, чем головоломку. Особенно порадовало то, что почти сразу после сборки можно начать печатать, а не ковыряться в настройках неделю. только надо соблюсти единственное правило, начинать надо с PLA пластика, учиться и работать с ним гораздо проще.
Удовольствие от сборки омрачили только две вещи, ошибка в инструкции насчет крепления ремня к столу (думаю исправят) и неудобство крепления и регулировки ремня по оси Х (крепеж к экструдеру).
Но то, что не надо ничего прошивать и долго настраивать, это большой плюс, особенно для новичка, который принтер видит первый раз в жизни. Так как долгая первичная настройка может просто отбить охоту вообще что то делать на нем.
На флешке дали три тестовые модели, но они мне не пригодились.
Есть некоторые сложности заниженной температурой стола, но это скорее не недостаток конкретно этого конструктора, а скорее общая недоработка конструкции. Собственно поэтому я не заносил это в минусы.

Если коротко, то - конструктор хорошо упакован, легко собирается, имеет в комплекте практически все что надо и позволяет почти сразу после сборки начать печать.

Очень надеюсь, что обзор будет полезен, пусть не по данной модели, а вообще (много принтеров имеют схожую конструкцию). А также очень жду комментариев и особенно подсказок и вопросов.

Дополнительные материалы
В качестве дополнения я сделал архив, в котором есть:
Что было на карте памяти
Тестовые модели.
Драйвер для микросхемы FTDI
ПО Repetier-Host

Вот теперь точно можно кидаться помидорами :)
Подписаться на 3Dtoday
7
Комментарии к статье

Комментарии

8 Янв 17:30
0
вполне годно печатает за такие деньги.
8 Янв 19:49
0
Они его по акции одно время вроде за 180 продавали, если не дешевле.
Да, в комплекте пластика не было, а неплохо было бы и кинуть катушку.
9 Янв 08:16
0
Пластик в комплекте вещь спорная. Он годиться разве что для начальных экспериментов. И то, неподготовленного юзера такие эксперименты могут в полный ступор загнать. Я, например, долго репу чесал от неоднозначности применения различных цветов халявного пластика при одних и тех же условиях. А потом - дошло: из четырех-по-нольпять разноцветных катушек нет ни одной одинаковой по свойствам. И это не кривые руки виноваты и не шероховатости в работе принтера - просто пластики разные. Система со многими неизвестными добавляет кучу мороки, хотя, и знаниями обогащает определенно. Так что с точки зрения здравого смысла, после сборки конструктора-принтера (который сам по себе является тёмной лошадкой) надежней зарядить в него проверенный, стабильного качества пруток и постигать премудрости объемной печати имея хоть одну константу.
9 Янв 19:35
0
Пластик в комплекте вещь спорная. Он годиться разве что для начальных экспериментов.
Кстати, в обзоре есть печать пластиком, который меняет температуру от нагрева, если подержать пальцами, то салатовый, если положить потом на стол, через небольшое время опять оранжевый :)
Кубик и лисенок им напечатаны.
8 Янв 18:50
1
Был у меня такой принтер. Купил на Али у продавца ZoneStar. При печати абсом больших деталей, возникла проблема с разрывом модели вдоль слоев прямо в процессе печати.
Ок, построил "кубик" из полкарбоната, замотал стенки пароизолятором. Все ок, печать больших объемов перестала быть болью. Пока у меня не начались проблемы с осью Х. Пластиковые детали при нагреве в процессе печати деформировались и нарушилась геометрия осей. Также пару раз у меня возникала критическая ситуация по криворукости из-за чего рама в паре мест частично треснула. Мне кажется ей _очень_ недостает жесткости.
Плюс постоянно бесил перекос по оси Z один из движков наровил уехать на пару мм при длительном простое.
UPD: еще мне в этой модели не нравится обдув с экструдера. его явно маловато, из-за чего TSoft'ом/REC Rubber'ом мелкие делати печать нужно на небольших скоростях, иначе появляются артефакты из-за недостаточно быстрого стеклования филамента.

В итоге, разобрал свой P802, купил у ниоза раму, а за одно и рампс и фуллграфик на Али.
Переход на сталь мне показался неплохим решением. Обдув так и не переделал. =D

Удачи вам с вашим экземпляром.
8 Янв 19:39
0
Если ось Z и дальше уезжать будет при простое, то можно попробовать отключить обесточиваение двигателей в прошивке.
9 Янв 20:57
0
я имел в виду время когда принтер обесточен. не могу толком объяснить причину, но вот перекашивало его знатно.
9 Янв 21:07
0
Мне думается, что как раз от того, что на трапецеидальных ходовых винтах трение небольшое, а нагрузка по весу на разные стороны отличается, и там где сильнее давит, то там опускается под своим весом. У меня на прусо-менделях, строительные шпильки, такого не наблюдается, а на H-bot там стол прямоугольный, распределение веса равномерное, от того проседает немного, но одинаково. Во время печати всегда двигатели в режиме удержания.
9 Янв 09:18
0
{купил у ниоза раму, а за одно и рампс и фуллграфик на Али.} - Если можно поконкретнее ( лучше на русском языке ).
9 Янв 21:20
0
Конечно можно.
Есть производитель NIOZ.ru, они продают свой вариант рамы под Prusa i3 из 3мм стали под покраску (т.е. раму нужно красить самому. я загрунтовал в белый, хотел покрасить в духе AZIMOV/OWERWATCH, но стало не до этого и надо было собирать как есть) Хотя сейчас я так смотрю, ассортимент стал шире. Еще, кстати MZTO делает стальных прюш, в том числе и в виду голой рамы, но что-то мне тогда не понравилось.
Минусом только стало то, что рама расчитана на иное расстояние направляющих оси Х, пришлось проточить дырки на 2мм ниже в пластине, которая соединяет подшипники с экструдером. И да, я не уточнил, оказалось, что она под bowden, так что с директом, я получил не совсем 200х200 как это было изначально. Нужно быть немного внимательнее)

По сравнению с акрилом, этой рамой можно людей убивать. Акрил шатался и скрипел, от легкого нажима пальцем в бок, а после пары трещин, я понял, что это явно не моё.

Управляющую плату такую же как у автора в посте на вот такую плату с вот таким экраном.
Хотя говорят, что лучше все же двухстрочник, т.к. жрет меньше ресурсов и так дохлого 8битного контроллера.
Плату менял из соображения того, что рано или поздно, я в ней что-то спалю, типа драйвера и тогда придется греть микруху феном и менять. А в рампсе достаточно поддеть отверткой модуль драйвера и поставить другой.

Пока писал комментарий, понял, что от P802 осталось мало чего... экструдер, да движки с платой подогрева. Все остальное я почти все заменил х)
Стол я практически сразу заменил куском стекла, причем большой разницы между боросиликатным и простым оконным не заметил. (может боросиликат не боросиликат, кто их знает, этих продавцов)

Вообще, я все никак не сяду писать свой длинный пост на тему как я из 802го делал человека. Думаю, это будет кому-то да интересно.
Ниже пара фоточек того, что стало с моим zonestar :D

P.S. А еще концевики - оптика, и за принтером валяется кучка деталей для 2х экструдеров, буду осваивать поддержки из хипса и 2/3х цвет.
Можно сказать, что я больше увлекаюсь переделкой принтера, чем полноценной печатью х)
10 Янв 08:39
0
Спасибою
8 Янв 23:22
0
Концевик на ось X мне понравился такой https://www.thingiverse.com/thing:1326726
Простой и легко настраивается.

Когда вставляешь пластик нужно просто откусить кусачками конец пластика, если он неровный, затем немного нажать на рычаг и заправить пластик. Может быть под 45° откусить лучше, но он и так вставляется нормально. Один раз получилось заправить мимо, с тех пор всегда попадаю.
Удачи!
8 Янв 23:52
0
Один раз получилось заправить мимо, с тех пор всегда попадаю.
Аналогично, после неудачной попытки быстро понял как надо :)
Как говорится, свои грабли запоминаются лучше всего.

Спасибо :)
9 Янв 10:02
1
Еще очень хорошо заменить подшипники на ролики (см. фото), да и ремень заменить на белый, с металлическим кордом.
d331e7863bc0416a6ee9a9860e012ce6.jpg
9 Янв 13:23
0
А где такие найти ролики и ремни можно? Подскажите пожалуйста если не трудно.
9 Янв 14:14
0
9 Янв 15:41
0
Благодарю! )
9 Янв 21:25
0
хм, спасибо за идею)
9 Янв 11:53
1
нормальный принтер , советую на драйвера двигателей поставить обдув , уж очень сильно они греются,
... согласен этому принтеру нужна равное основание у меня фанера 22 мм 400х400 мм , на гайку концевика по Z я напечатал большую крутилку
47a47a56f8176018307c5e5c43f2112c.jpg
9 Янв 19:33
0
советую на драйвера двигателей поставить обдув , уж очень сильно они греются,
Проверял в процессе работы температуру, вполне нормально, палец держать на радиаторах можно.
Хотя много раз слышал о перегревах драйверов.

на гайку концевика по Z я напечатал большую крутилку
Полезная штучка :)
А я просто настроил и больше не трогал, быстро эта настройка сбивается?
9 Янв 21:24
0
Отвечу по своему опыту. У меня сбывалось каждый раз, когда принтер долго стоял и после длительных сессий печати(8ч+).
Но это было скорее вызвано тем, что у меня деталь, где размещен болт медленно но верно гнуло натяжением ремня, вероятнее всего я его перетянул и печать в закрытом объеме сделала своё.
Под конец пришлось накрутить пару гаек на болт, чтобы они тыкали в концевик.

Плюс, когда меняешь стекло, может понадобиться изменить уровень парковки, проще подкрутить один болт, чем 4.
10 Янв 19:28
0
Там же стол из алюминия в комплекте, а не из стекла :) У меня P802YA. Отличается тем что это боуден и все каретки сделаны из тогоже акрила. Плюс автоуровень. Но этот акрил у меня нарезан был лазером под углом, рез под углом небольшим, вроде все и входило, но кривовато. Например гайки для шпилек по Z устанавливались под углом и получился повышенный износ. В итоге всю ось X и каретки перерисовал и отпечатал пластиком. Рама стола из акрила тоже забавна, со временем от тепла она деформировалась и сейчас в форме небольшой дуги :) Ну и передняя и задняя панели, к которым прикручиваются шпильки м8, ощутимо прогибаются при натяжке ремня, что тоже вносит коррективы в геометрию направляющих стола. Заднюю стенку армировал профилем, переднюю пока не трогал. В общем акрил хоть и 8мм, но не так хорош как хотелось бы.
10 Янв 19:44
0
Там же стол из алюминия в комплекте, а не из стекла
Это Вы о чем?
Если о принтере из обзора, то стекло, алюминий как минимум ток проводит :)
11 Янв 04:45
0
Я про черный столик, если покраску подсодрать, то прекрасно проводит ток 8)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Удержатель на катушку

3Dtoday за 60 секунд от 26 июня

Компания Rize 3D приступила к поставкам гибридных FDM/струйных 3D-принтеров Rize One

Наконец то первый масштабный 3D проект закончен. (подсветка салона)

3D печать для оLEDинения автооптики

3D-печать и лазерные представления