KISSlicer - учимся работать. Часть 3.

Без вступлений. Некогда строиться, пора рубить. Все простые и хитрые параметры настройки недружелюбного вырвиглазного слайсера я первых двух частях (раз, два) описал, осталось подбить недобитое и напечатать что-нибудь разумное и доброе.

Printer G-code

Здесь есть куча вкладок, прежде всего интерес представляют стартовый и финальный код. Начнем именно с них.

Prefix

Код, исполняемый в начале печати. Как минимум, парковка и прогрев. По дефолту здесь какая-то чушь и дичь, поэтому приведу сразу то, чем сам пользуюсь. Это я срисовал с 'куры' и немножко переработал.

M190 S<BED> ;bed - прогрев стола до температуры <BED>, указанной в профиле материала.

M109 S<TEMP> ;hotend - прогрев хотэнда до температуры <TEMP>, указанной в профиле материала.

G21 ;metric values - использование метрической системы ('А знаешь, как во Франции называют четвертьфунтовый чизбургер?';)

G90 ;absolute positioning - абсолютное позицирование головы.

M82 ;set extruder to absolute mode - абсолютный отсчет подачи экструдера.

M107 ;start with the fan off - вентилятор обдува детали выключен.

G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops - парковка XY.

G28 Z0 ;move Z to min endstops - парковка Z.

Postfix

Код, исполняемый по завершению печати. Выключаем нагреватели, немного втягиваем филамент (чтобы не оставить соплю) и убираем голову от детали.

M104 S0 ;extruder heater off - отключаем нагрев экструдера.

M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) - отключаем нагрев стола.

M107 ;fan off - отключаем вентилятор обдува детали.

G91 ;relative positioning - переключаемся в относительные координаты по XYZE.

G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure - всасываем немного филамента.

G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F300 ;move Z up a bit and retract filament even more - поднимаем голову и еще всаываем.

G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way - паркуем XY.

M84 ;steppers off - отключаем двигатели.

G90 ;absolute positioning - возвращаемся в абсолютные координаты.

Теперь - ко вкладкам, которые не так часто нужны. Вот эти три штуки применяются, когда у вашего зверька более одной головы.

Select New Ext & Warm - исполняется при выборе экструдера перед началом печати.

Warm Same Ext - при выборе экструдера, находящегося в режиме подогрева (Warm).

Cool Same Ext - при временной деактивации экструдера. При одноэкструдерной конфигурации исполняется перед Postfix.

Cool & Retire Old Ext - при деактивации экструдера (он больше не понадобится при печати). Например, когда печать поддержек другим материалом закончена, и дальше пойдет только основной. При одноэкструдерной конфигурации исполняется перед Postfix.

N

Layers - код, исполняемый каждые N слоев (число указывается слева вверху в отдельном поле).

Подстановки. Для вставки значений переменных в код используются подстановки в угловых скобках. Самые нужные тут:

<TEMP> - целевая температура экструдера для выбранного материала.

<BED> - целевая температура стола для выбранного материала.

Реже используемые:

<WARM1>…<WARM4> - температуры режима подогрева для каждого экструдера.

<ACCEL> - ускорение, указанное в профиле принтера. Казалось бы, оно используется только для расчета времени печати, но не тут то было. Его можно использовать подстановкой в G-коде для команды M201, которая переназначает указанное в прошивке ускорение.

<MATL> подставляет G-код, прописанный во вкладке Material G-code (связанный с профилем материала).

<X><Y><Z><E> - текущие значения координат.

<NEXTX><NEXTY> - следующие значения координат X и Y.

<TELAPSED><TREMAIN><TTOTAL> - текущее время печати, прогноз оставшегося времени, прогноз полного времени печати. Можно, к примеру, использовать для вывода на дисплей (M117).

<%> - прогресс печати, в процентах.

На этом рассказ о параметрах KISSlicer можно считать завершенным. Быстро, решительно переходим к практике. Печатать будем безобразную дырявую модель, вырванную из игры и для печати не адаптированную. Оно так интереснее.

Начнем с профиля принтера. У меня 'пластмаскин ультик', он же 'ультумбочка'. Область печати по XY 200x200, по Z получилось 178. Диапазон скоростей указан. Больше, в общем-то, слайсеру о принтере ничего знать не надо. Теперь - материал. Очень я полюбил натуральный HIPS. Печатается легко, обрабатывается - тоже. Цвет и фактура - радуют. В моем случае оптимальная температура для печати - 250 'попугаев', температура стола - 100 (плюс ПВА на зеркале). Небольшой обдув для HIPS лишним не будет, ставим в 30%.

Во вкладке Style я вбиваю следующее: слой 0.2, ширина экструзии 0.4 для периметров и 0.5 для заполнения (это при сопле 0.4). Заполнение 20%, ползунок скорости в положении, соответствующем 60 мм/с для внутренних периметров и заполнения, внешние периметры помедленнее.

Теперь - к поддержкам. Модель у нас жуткая, с мелкими висящими деталями и прочим безобразием. Поэтому готовлюсь к тому, что поддержки придется выколупывать долго и аккуратно. Включаю рафт, а ползунок поддержек двигаю до Dense. Fine и Ultra, по мне, уже перебор.

Финальная проверка - смотрю на левую нижнюю часть окошка, где указаны все выбранные профили. Не забыл ли я выбрать нужный принтер, правильный материал. Загружаю первый кусочек модели (торс с головой), жму Slice, а потом рассматриваю, что получилось. Безобразие, честно говоря. Модель 'дырявая', внутри пустая, и там будут поддержки. Поскольку всякими блендерами я не владею, идей, как ее допилить и залепить нету, буду печатать прямо как есть.

Сохраняем G-код на карту, втыкаем ее в принтер, запускаем. Можно поработать, покушать, поспать - в зависимости от. Через пару-тройку десятков часов получим ком поддержек, из которого торчат уши. Теперь вооружаемся острым ножом, пинцетом, шилом, какой-нибудь еще ковырялкой для вытаскивания поддержек из труднодоступных мест. И начинаем добывать модель, предварительно отправив на печать следующие запчасти.

HIPS очень неплохо обрабатывается ксилолом и 'ксилоловкой' - это если его обломки (поддержки годятся идеально) растворить в ксилоле до концентрации густого киселя. Обращаю внимание на то, что жижа токсичная, работать с нею надо под вытяжкой. Я сначала использовал для спайки деталей 3D-ручку и паяльник, потом понял, что зря, и перешел на 'кисель'. Итог местами стремненький и требует продолжения обработки, но это ведь уже совсем другая история.