KLD-LCD-1268-A1 - обзор и первая печать.

Подписаться на 3Dtoday
ajsn
Идет загрузка
Загрузка
10.12.17
3364
33
печатает на KLD-LCD-1268-A1
Обзоры
20
Статья относится к принтерам:
KLD-LCD-1268-A1
PREVIEW
Вот, наконец, и приехал этот аккуратный китайский друг.
Вес: около 7.5 кг. Разрешение печати 2560х1440, область печати 121х68 мм, толщина слоя 0.025-0.1мм

Как и обещал продавец, акриловая крышка-бокс разбилась во время транспортировки – отвалился кусок.
5dd8215758e5e2d59b3d5986685c3425.jpg
Обидно. И если бы продавец догадался не одевать крышку плотно на корпус, а оставил бы сантиметровый зазор, то вероятно не было бы этой неприятности. В общем, пришлось клеить.
Видимо, в компенсацию ущерба, в посылке прибыла бутылочка 250 мл фотополимера no-name, не обозначенная в составе поставки - подарок от продавца.
Внешне принтер выглядит очень аккуратным, детали принтера хорошо обработанные, сборка выполнена тоже на очень хорошем уровне.

Платформа алюминиевая, цельная. Снизу приклеено стекло толщиной 2мм, матированное.
5ef8c5214615ed361665bcc2a9b13150.jpg
Ванночка для смолы вызывает искреннее уважение – отфрезерована из целого куска алюминия, края сглажены, снизу, как на барабане, натянута пленка, с хорошим барабанным звуком. Очень красивые гайки прижима ванночки )))
73a5b83f0733510516ea25f203a4798b.jpg
Верхний конец Z-оси зафиксирован (кронштейн металлический). Биение винта на половине высоты менее 0.01 мм – мерял микрометром
29baec94397d03df9bfc04045daa7d40.jpg
Гайка на ходовом винте безлюфтовая двойная подпружиненная. Реально – рукой люфт абсолютно не ощущается.
5fd31e39a225de24d4224fdd8ff30e68.jpg
LCD экран лежит в выфрезерованном углублении, заподлицо со столиком.
cc9e69319c3b825b48ef70e74c525d0f.jpg
Стандартный концевик на оптопаре.
6cc94b1430f8dce6ee24c3d464f9fe05.jpg
Линейный направляющие вызвали удивление, нигде не встречал такого раньше.
Представляют собой швеллер с запрессованными с внутренней стороны по бокам круглыми стальными рельсами. Между рельсами в натяг вставлены ролики, аж 3 штуки, по всей высоте кронштейна-держателя платформы. Получилась очень жесткая конструкция, люфт совершенно не ощущается.
a8f8514b32e2ba989bca27581e4d9020.jpg
Держатель платформы очень грамотно сделан, с опорной нижней плоскостью, из целикового куска металла. Сама платформа на шаровой опоре – легко настраивается параллельность к пленке в ванночке и надежно фиксируется одним винтом.
b304e6f07f189226fa0be46478e04467.jpg
Помня о непредсказуемости китайских производителей, решил разобрать принтер. Но без фанатизма, не до последнего винта и чипа. Да и интересно, конечно.

Шаговый двигатель без куплера, ходовой винт является продолжением ротора.
aff96128c001cb389202aa69e8dddcaa.jpg
Рефлектор собран из двух одинаковых половинок, скрепленных винтиками.
fc22048d64da442fc4b721b8c22ab7ab.jpg
Что-то пошло не так у китайских мастеров– рефлектор не уместился по высоте в отведенное пространство, помешал DC-DC конвертер (справа от рефлектора внизу).
Из-за этого рефлектор был сильно смещен от центра.
70954ffb1d4815a4a9deb2384a6c51ec.jpg
Не понравилось, что вся верхняя платформа, вместо с Z-осью, крепится всего на двух стоечках, слева и справа (на фото одна из них).

Светодиоды смонтированы на платке, с гордым фирменным наименованием Ke Lan Di, и прикручены к радиатору 50х50 мм. Под радиатором маленький вентилятор, снизу всасывающий воздух для охлаждения. За время тестовой печати (34 мин.) радиатор нагрелся градусов на 10, не больше, я даже не стал измерять температуру.
Мощность светодиодов не понятна. Наверно, ватт по 10, придется позже измерить вольты и амперы. Диаметр линз на диодах около 8 мм. С одной стороны – хорошо для дальнейшей модернизации - почти точечный источник. С другой стороны, не стоит ожидать хорошей мощности от таких диодов. И такого типоразмера диодов я что-то не встречал раньше, а стаскивать линзы, чтобы замерить размер чипов, не стал.
13e5e63f71d0de4dc72a8590b38d6136.jpg
Общий вид одноплатного контроллера. С боковой стороны, сзади. Слева - штекер питания 12В/5А, RJ-45, USB коннектор.
ac669e645098ccb3fb8639e7d5f12530.jpg
И со стороны светодиодов. Виден полиамидный шлейф, идущий на основной LCD экран.
025a62c051879f1510472f4b2bbab35b.jpg
Контроллер очень достойный, судя по использованным основным чипам.
0a8f5b2703ab9a27348d80cf22823634.jpg
c0c9dbefbeda5ba2a40b89533e76d953.jpg
Белый шлейф – к сенсорному экрану управления на лице принтера.
Плата 4-х слойная, пайка аккуратная, совершенно без соплей и перемычек, все закрыто коричневым лаком. Электролиты очень похожи на высококачественные.

Прошивка контроллера от фирмы Ke Lan Di. Хорошо понимает только формат *.сbddlp, которые выдает слайсер ChiTu DLP. Слайсер пока сильно сырой. Я конечно не дока в 3D печати, поэтому сравниваю только с CreationWorkshop, с которым работает конкурент этого принтера - Wanhao Duplicator 7.
В слайсере ChiTu DLP присутствуют настройки только толщины слоя, нормального времени экспозиции, времени паузы, времени экспозиции нижних слоев и их количества. Всё!!! Остальное – по некому умолчанию.

Еще контроллер понимает некоторые stl файлы (еще не разобрался, какие именно, потому что мои stl вроде понимает, и текстовые, и бинарные, а скачанные из инета – через раз). Эти файлы контроллер может сам слайсить, с таким же бедным набором опций. Теоретически - это конечно круто. Зато понятно, зачем нужен STM32 4-ой серии.

Меню управления интуитивно понятное, не злое.
203dd5234d7b5ca5b0fe80d41f311e94.jpg
a431abe99f7c0453320924f72ccd3ac9.jpg
8198fda22e3f20b4cf5f6f3c53e93298.jpg
46d6a776a60ec498894121d5d7aa8228.jpg
bd6d623cfe24017d2bf4aa43109fb744.jpg
69e4619d08dc7faebf2e1d1897282541.jpg
Wi-Fi модуль на плате не установлен, но все попытки подключиться к принтеру по сетевому проводу (соответствующая дырка у принтера имеется) - и к компу с кросс-кабелем, и к роутеру – к успеху не привели. Ничего их перечисленного не сумело увидеть в сети принтер.
Так что интерфейс общения – USB флешка.
41caea43e46470335df6eddafb3cf8ce.jpg
Печать.

Это мой первый в жизни опыт 3D печати.
Для проб использовал модернизированный тестовый файл от HARZ Labs, он мне очень понравился своей сложностью, и я его еще чуть-чуть усложнил. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить уважаемую компанию.
6d45a95e4d9e3fb0baaa14f79db90a99.jpg
ac765c6e256becce27f1809b418de4f6.jpg
1ac14ba9260d81613abe2e5288f2ec08.jpg
Сначала запустил имитацию печати – без смолы. Равномерность засветки экрана оценить не удалось. Видимо, у меня крупные проблемы с инструментарием для таких измерений )))
207a313a379f9ea2f1eaa990c3427405.jpg
b3c98e91ba37e754f771f4ce90af992a.jpg
e944603f431bd7d9cad69e262b32fb61.jpg
Решился налить смолу и попробовать напечатать тестовый файл. Принтер моментально стал б/у. А через 34 минуты увидел висящий снизу платформы результат.
95550332d14452ad8e76193a7d3cbad3.JPG
Отмывать в УЗ ванне не было терпения, поэтому просто поболтал детальку в двух ванночках с изопропиловыс спиртом по паре минут, и посчитал промывку завершенной. Так, наверно, совсем неправильно.
Доосветил под черной лампой Camelion 26W целых 30 минут, а то смола прилипала.

Вот что получилось (хоть чего-то). Исходный размер 36х30х7 мм, реально 36.6х30.3х6.8 мм.
1701797c415b1c7b6ac9ed9cd250300d.JPG
Наклонные плоскости получились с "поддержкой" в углах.
038fc55b5c9b4e30f7b9037bd03fd8bb.JPG
Вертикальные стенки пропечатались все с толщиной от 2 до 0.5 мм. Стеночка 0.25 мм не пропечаталась. Цилиндры пропечатались диаметром от 2 до 0.75 мм.
e025e22aab9f4924ef00ac040459cf3f.JPG
Левый мостик со стенками по 0.5 мм получился идеально. В правом мостике наплывы.
8d66c9e34cc069d63e6101d071041e87.JPG
Шарики Д3мм оторвал от поддержек сам во время промывки. Справа была просто сфера, слева полая сфера со стенками 0.5 мм.
1168388b6d7e52e7d04398ad59803f7a.JPG
Сквозные отверстия пропечатались от Д1 мм.
c25eaff1d36553836b7215c82d8d15e6.JPG
ce40bd8d7d50ddbe88384bed079ef7ac.JPG
Вопросы к уважаемым спецам:
- шершавенький стеклянный стол - сколько нижних слоёв нужно делать для удовлетворительного сцепления модели с платформой?
- на мой взгляд, очевидна передержка экспозиции - и для нижних слоев, и для регулярных - так ли?
- какая правильная последовательность постобработки модели, тезисно?
- чтобы заново печатать оставшейся в ванне смолой - вроде ее надо профильтровать, какие используются фильтры для смолы ?
- кажется, присутствует серьезная паразитная XY засветка - подтвердите пожалуйста?

Планы по модернизации:
1. Стоит ли ставить дополнительные стойки между столом принтера и основанием - для придания большей жесткости корпусу? Там, как я писал выше, всего две стоечки сечением 8х16 мм, к которым прикручены, очень внатяг, передняя и задняя части кожуха. Даже кажется, что кожух задуман как дополнительный силовой элемент корпуса. Или легкая вибрация от работы шагового мотора помогает перемешиванию смолы в ванне? Платформа, по умолчанию, примерно 0.5с двигается вверх и столько же вниз между печатью слоев, потом стоит, устаканивается.
2. Очень хочется поставить COB светодиод 100W, 375нм – 385нм для уменьшения глубины засветки смолы и уменьшения времени экспозиции слоя, соответственно покрупнее радиатор и вентилятор.
3. Для кардинальной борьбы с XY засветкой однозначно требуется колиматор. Подойдет наверно простой однолинзовый. Займусь на днях прикидкой геометрии под 100W диод. Непонятно, нужен ли перед колиматором еще и конденсор. Про опыт установки конденсора на 60 град. с Алиэкспресс здесь уже писали коллеги.

Вот пока и все.
Надеюсь, кому то информация окажется полезной.
Подписаться на 3Dtoday
20
Комментарии к статье

Комментарии

10.12.17 в 08:58
1
Огромное спасибо за внутренности.
Весь "ливер" показали наглядно. ;)
Спасибо!

С большим интересом буду наблюдать за вашими доработками этого принтера, и не только я наверное.
Не забывайте о них рассказывать. :D
10.12.17 в 10:36
1
Как и обещал продавец, акриловая крышка-бокс разбилась во время транспортировки
- грустная история. :(
Я уже и деньги на такой принтер отложил.
Не хотелось бы выкладывать такую сумму за заведомо повреждённый при транспортировке товар.
10.12.17 в 12:58
1
Это мелочь, на самом деле. И своему продавцу я уже тоже написал и разъяснил как делать, чтобы крышка не билась - не увеличивая объема посылки.
А у продавца в описании товара и вправду написано - претензии по разбитой крышке не принимаются. Это, понятно, можно оспорить в диспуте на Али.
10.12.17 в 13:06
0
Я вот к этой зверушке присматриваюсь. Жаль, но пока никто не пощупал и не рассказал про него.
10.12.17 в 13:39
0
А какой смысл в этой зверюшке, если с практически таким-же разрешением печатает почти каждый FDD принтер?
10.12.17 в 15:05
0
А какой смысл в этой зверюшке
- у меня выжигать не получилось, а смолы вроде как лояльней к этому. Резолюции для моих задач хватит. Если его ещё и с NanoDLP подружить - ваще бомба будет.
11.12.17 в 10:07
2
Ко мне такая зверушка как раз едет, потом поделюсь впечатлениями :)
11.12.17 в 10:13
1
Будем ждать обзора....
10.12.17 в 14:48
4
Месяц назад, я приобрёл подобный принтер. Это уже третий принтер в моём парке.Покупал в магазине KeLandi factory Store. https://ru.aliexpress.com/store/1190493?spm=a2g0s.9042647.0.0.znHVXh ( не реклама). Сроки поставки не соответствуют заявленным. . Принтер пришёл с разбитой акриловой крышкой. Продавец не заботится о сохранности посылки. Упаковка плохая. Описание не соответствует действительности. На фото указана материнская плата от ChiTu, на деле установлена от проекта c kickstarter D2K, где всё в одном. принтер приходит включенным в режим WIFI, хотя плата WiFi, не установлена на материнской плате и переключение на обычный Ethernet вызывает определённые трудности, так как программное обеспечение панели управления не дописано. Слайсер применяется от ChiTu (DLP slicer). Он не дописан. Слайсит действительно за 10-15 секунд, но функция автоматической расстановки поддержек на данный момент не активна. При печати высоких деталей типа эйфелевой башни происходит пропадание экспозиции ( прекращается экспонирование слоёв)и печать можно оправлять в ведро. Точки на экране это битые пмксели на экране монитора. В сеть он коннектится , но эта функция на данный момент бесполезна.
3d6951eedeeb1b554e7517a5ef17467a.jpg
5a409dd8189a2544979f6f9e26dec718.jpg
5a58799f2642c2066ad84f4d99428e5e.jpg
fa675561f179ef765f73deab37d5ee9f.jpg
Продавец полностью не адекватный.. Резюме; продукт полностью сырой. Продавец не является производителем. Так что технической поддержки Вы от него не дождётесь .Все проблемы он постарается повесить на Вас, и упри открытии спора будет упираться до конца. После завершения спора не в пользу продавца, продавец начинает оскорблять покупателя. Мною указан не полный перечень проблем с данным принтером . Кому необходимо, задавайте мне вопросы в личных сообщениях. Я на них отвечу.
ce03f2d8f2af69391c48179b16444d95.jpg
a4566535d4bef9186cf0db2d07c8b4f6.jpg
51bfeafd99b2284c17fa4f5a2101ec39.jpg
d2defab057861d59fdfab1bb02bd23da.jpg
511c56c9a4735b36d421d140ef64afa4.jpg
6bb6cd25ae89fb8a272ff803ce6b4de6.jpg
9743c70c560ae6622166be2e03c1e0d2.jpg
e20370a667c4b9813ffb6ab09e502f16.jpg
ac50223d632f599bdcb9c43ff2d99750.jpg
959fce929ff5a81a5f65cc750c7f7e8b.jpg
88956994e5db6dd3c09091fae4fdd59e.jpg
abd1f85ccc0f818fd0cd0bdafee285fc.jpg
0ddc7a259700e3b6caf4480d306617dd.jpg
a8c6f3d449a800ce6e4af7fa80b7a36d.jpg
2aae5777a2816d3104e4106975a06d46.jpg
0bd4f6a4de826e501991fd5ae7285d07.jpg
b595695a66cadbb5c233067312d39969.jpg
10.12.17 в 14:55
3
Дополнение к отзыву: Установка светодиода более мощного чем 50W не имеет смысла. Принтер приходит с неотрегулированным током шагового двигателя. Чтобы его отрегулировать надо проявить виртуозность, т.к подстроечный резистор находится на обратной стороне платы. Винт шагового двигателя кривой, воблинг на вертикалях бешеный.
10.12.17 в 20:54
0
Что же Вы сразу отзыв на 3dtoday.ru не опубликовали, а только на Али???
Я покупал здесь. В свое оправдание покупки могу сказать. что ожидал кривое (контрафактное, no-name) исполнение.
Кстати, мой продавец в общении с ним объявил себя производителем принтера. Так что можно будет попробовать его потрясти в дальнейшем.

Если Вас (как и меня) интересует лечение принтера, давайте разбираться по пунктам. Как максимум - давайте создадим группу пользователей из России, для этого. Не знаю, можноо ли создавать группы юзеров на 3dtoday.ru, но логично бы начать именно здесь. 3dtoday.ru умеет собирать в одну кучу блоги/сообщения от владельцев одного принтера, это я видел тут. Но надо тогда, хотя-бы, чтобы админы включили KLD-LCD-1268-A1 в базу принтеров. В этом случае, и более вероятно, ожидать адекватных действий от производителей/продавцов принтера.

1. Крышка.
Сочувствую из-за разбитой вдребезги крышки. мне повезло намного больше - только один кусок отвалился.
У меня есть желание обмотать крышку сверху алюминиевым скотчем. Будет почти красиво, но главное - можно будет оставлять в ванне смолу без опасения засветки. В Вашем случае скотч закроет еще и швы склейки.

2. Воблинг.
Писал в отчете - у меня биение Z-винта на середине его высоты - менее 0.01 мм. Я измерял микрометром на штативе. Воблинга нет вообще. "Вообще" - плохое слово, но я не увидел воблинга, это точно. Может быть, я неправильно смотрю? Подскажите, как правильно понять наличие воблинга !!! !!! !!!

3. Материнская плата
Да, на сайте ChiTu нет такой платы, я это тоже заметил. Но на деле плата исполнена на очень достойном уровне, Так что есть куда развиваться (в смысле новых прошивок). Наша задача - мотивировать новые прошивки для расширения функционала! В том числе и для работы с файлами от других слайсеров.
Вы написали, что установлена материнка от проекта c kickstarter D2K - как Вы это определили? Я не нашел следов этой платы

4. WiFi - Ethernet
WiFi модуль не установлен на материнской плате, хуже всего, что под него нет ни разъема, ни пустого места для впайки. Так что про WiFi надо забыть на уровне hardware.
Ethernet с практической точки зрения тоже бесполезен, я согласен с Вами - с клиентом ChiTu возможен только режим управления принтером, аналог переднего дисплея управления.
"В сеть он коннектится , но эта функция на данный момент бесполезна." - удалось ли Вам подключится к сети по проводу?

5. ChiTu DLP слайсер
Надо надеяться на дальнейшее развитие и попробовать тыркать разработчика

6. "При печати высоких деталей типа эйфелевой башни происходит пропадание экспозиции"
Это проблема. Я попробую напечатать деталь высотой 142 мм. При такой высоте высветиться проблема? И Вы проверяли на превью как отслайсилась Эйфелева башня?

7. "Точки на экране это битые пиксели на экране монитора."
Битые пиксели на экране управления видел. Как Вам удалось установить, что это битые пиксели основного ЛСД ?

8. "Установка светодиода более мощного чем 50W не имеет смысла."
По-моему очень имеет смысл, но при условии создания простейшей оптической системы.

9. "Принтер приходит с неотрегулированным током шагового двигателя."
Как Вы меряли ток - в разрыв? и где взяли спецификацию мотор?
"Чтобы его отрегулировать надо проявить виртуозность, т.к подстроечный резистор находится на обратной стороне платы."
Вот это очень плохая новость. Я не рассматривал плату внимательно с обратной стороны и был уверен, что, при таких чипах на материнке, ток двигателя и ток УФ светодиода задается программно - в прошивке. Уже даже настроился пытать своего продавца на тему создания в меню управления раздела "Printer Config" - для задания токов мотора и диода.

Мною указан не полный перечень проблем с данным принтером
Давайте обсуждать! Я - очень заинтересован в этом!
11.12.17 в 09:00
0
2. Воблинг.
Писал в отчете - у меня биение Z-винта на середине его высоты - менее 0.01 мм. Я измерял микрометром на штативе. Воблинга нет вообще. "Вообще" - плохое слово, но я не увидел воблинга, это точно. Может быть, я неправильно смотрю? Подскажите, как правильно понять наличие воблинга !!! !!! !!!
Судя по всему Вам следует радоваться - воблинга у вас нет... повезло... Хотя проверить стоит.
Для проверки отпечатайте на разных местах платформы цилиндр диаметром 1,5...2,5 мм высотой порядка 30...50 мм.
На высокой тонкой детали воблинг сразу будет заметен.
На плоских деталях воблинг, даже большой, незаметен.
Шаг воблинга 4 или 8 мм, поэтому он в глаза бросается только на тонких высоких деталях.
11.12.17 в 10:53
0
Шаг воблинга 4 или 8 мм
Попробую. Шаг воблинга должен совпадать с шагом трапецеидального винта?
11.12.17 в 11:01
0
Шаг воблинга должен совпадать с шагом трапецеидального винта?
Да , кратен шагу винта, либо половине шага винта - разные места на платформе "играют" по разному.
Амплитуда и напралвение воблинга тоже зависит от места на платформе.
11.12.17 в 10:21
0
Sooyoo это тоже не производитель, это продаван всего. Я не уверен есть ли вообще именно производитель на алике. Я так понимаю производством занимается та самая Ke Lan Di. Есть некоторый шанс что я купил у производителя, т.к. я много общался по самому принтеру и мне довольно быстро прислали и фото его самого и фото отпечатки на нем. Так вот фотографии сделаны в своего рода тестовом помещении и там стоя и мой будущий принтер и такой же как и ваш, а также смола под брендом Ke Lan Di. Но это конечно не точно и всего лишь мои надежды и догадки. По поводу группы идея отличная, готов присоединиться т.к. мой принтер все равно будет во многом похож. Как придет сделаю подробный разбор.
11.12.17 в 10:39
0
По поводу группы идея отличная
Давайте обратимся к админам с предложением

Sooyoo это тоже не производитель


Возможно, но он назвался груздем, пусть лезет в кузов )))

Группа даст возможность мотивировать продаванов и KeLanDi .
Если они будут прислушиваться к нашим пожеланиям - это может существенно расширить их сбыт в Россию. И это полезно и производителю, и пользователям.
11.12.17 в 13:46
0
всё уже обсудили ) правда там младший брат (более раняя версия), но в конце и про старшего есть 2160 или как его там
http://roboforum.ru/forum107/topic17010.html
11.12.17 в 14:37
0
Читал эту тему.
К сожалению, в теме много дилетантских постов.
И много ссылок на этот сайт )))
А модернизация на 100Вт диод выполнена совершенно не профессионально имхо
11.12.17 в 15:36
0
а, ну если вы профи, да еще и линзы умеете проектировать то ок, будем ждать вашего результата)
11.12.17 в 09:11
0
1. Спасибо за подробный обзор!!!!!
Было очень интересно и познавательно...
2. Попробую ответить на некоторые вопросы.
2.1 Полимер в ванне следует фильтровать, когда накапливается мусор, в основном частички засвеченного полимера. Я фильтрую через обычную металлическую сеточку "для чая", но лучше через капрон (чулок или капроновая тюль). Я фильтрую примерно через 20...30 часов печати. Некоторые используют "гребенки" для фильтрации полимера без переливания из ванны.
2.2. Использовать подсветку с длиной волны короче 405 нм - опасно, т.к. стеклянные детали в LCD-матрице активно задерживают ультрафиолет. 405 мм - граница видимого света, он обычным стеклом практически не задерживается, а чем короче волна - тем сильнее ультрафиолет поглощается стеклом.
Заменить светодиод на 50 или 100 Вт имеет смысл - см.блог Владимира (ака 3DLab), он подробно описывал самодельную подсветку для LCD-принтера со светодиодом 50Вт.
3) Хотелось бы поподробнее узнать конструкцию платформы - как обеспечивается калибровка одним винтом.
11.12.17 в 11:39
1
Спасибо за отзыв.
2.1 Примерно понятна ситуация - буду мастерить ситечко из чулка )))
2.2
- я общался с ребятами из питерского FanToDo по характеристикам их смол, прислали вот такой кусочек графика
5dd8689f7d2fe7b44a33cb634947cded.png

Они также запросили голландцев по поводу более подробных зарактеристик. Сейчас они (и я вместе с питерцами) ждем ответа.
Но в любом случае - при снижении длины волны не падает чувствительность фотоингибиторов, а может даже и возрастает. Но главное - снижается УФ проницаемость смолы. При 365 нм она составляет не более 50 микрон.

- проницаемость обычного стекла на 365нм около 85% от проницаемости видимого спектра. На 375-385нм - выше 90%. Так что терпимые потери, зато результат - в разы уменьшается время экспозиции. А учитывая, что фотоингибиторы срабатывают на колличество полученной каждым кластером энергии, то и имеем именно эти потери на стекле - 5-10% по сравнению с 405нм.

2.2
Я конечно читал пост уважаемого Владимира (ака 3DLab) про установку мощного COB диода. Именно на это решения я ссылался в своем обзоре. Владимир также установил конденсор с Али, собрав приблизительно 120 град. телесного угла свечения диода в примерно 60 град.
Я считаю, что эту оптическую схему надо развить дальше, поместив после конденсора еще и коллиматор, желательно из кварцевого стекла. Этим сейчас занимаюсь. Нашел одного производителя линз в Москве, и парочку - в Китае. Но для размещения заказа на линзу надо дождаться приезда мощного УФ диода, более точно оценить разброс свечения, понять - нужен ли конденсор вообще, и после этого построить геометрию линзы коллиматора. Ожидаемый результат - снижение паразитной XY засветки процентов на 90%.

3.
Пожалуйста
Там шаровый шарнир, который блокируется боковым винтовым упором ( который блестящий, с внутренним шестигранником)
219724c06744c1127547ac8ea4f6cfa6.jpg
5806d1c936f99e3c06ba5b22ccc03b36.jpg
b276d16d8e4200a4c900ee975cc9cc04.jpg
2b6c663ccda938d58553ddba82bc17be.jpg
54d308791a5572621a84bd418739cd5e.jpg
11.12.17 в 11:49
0
По п.2.2. - убедительно.
Буду ждать практических результатов.
по п.3 - спасибо, теперь понятно...
11.12.17 в 23:45
1
Очень интересный обзор, спасибо! По поводу теста - ниже ответы
Вопросы к уважаемым спецам:
- шершавенький стеклянный стол - сколько нижних слоёв нужно делать для удовлетворительного сцепления модели с платформой?
- на мой взгляд, очевидна передержка экспозиции - и для нижних слоев, и для регулярных - так ли?
- какая правильная последовательность постобработки модели, тезисно?
- чтобы заново печатать оставшейся в ванне смолой - вроде ее надо профильтровать, какие используются фильтры для смолы ?
- кажется, присутствует серьезная паразитная XY засветка - подтвердите пожалуйста?
-Главный базовый слой - первый. Он фактически один отвечает за адгезию модели, но лучше делать 2 и более чтобы исключить погрешность при калибровке. У формлабса вообще 3 мм база идет - это чтобы основание не деформировало в процессе печати и при дозасветке. К тому же, на нижних слоях в большей степени проявляется вобблинг из-за большого усилия при отрыве платформы от тефлона (по крайней мере, на WD7). Базовые слои лучше подольше светить, главное чтобы потом снимались нормально и не ломались.

-для бесцветного характерна повышенная проницаемость и соответственно паразитная засветка по оси Z - это хорошо заметно на наклонных плоскостях. На горизонтальных перилах с большим расстоянием между опор материал немного проседает в центре, что вполне объяснимо т.к. печатается большой горизонтальный слой без поддержек. Уменьшить время засветки основного слоя и по Z паразитка уменьшится.


- про УЗ ванну. Замечали, что если положить модель основанием на дно ванны - то она хуже отмывается, если перевернуть "рисунком" вниз - лучше. В зависимости от полимера, можно использовать разные растворители: этанол, гексан, петролейный эфир, или посильней - ацетон, этилацетат. Мы, например, после УЗ ванны промываем в этаноле, сушим в сушильном шкафу при 60-70*С, потом на дозасветку в комбинированную LED-UV лампу минут на 30.

- А вот с паразиткой по XY посложнее, особенно в LCD. Красители и уменьшение экспозиции помогают. Ну и более реакционные полимеры тоже.
12.12.17 в 00:35
1
Спасибо за коммент. Надеюсь добраться в будущем до ваших смол.)))
- я печатал тест с 3 нижними слоями по 53с., мне показалось, именно из-за этого не пропечатались маленькие сквозные отверстия
- в УЗ ванне у меня на дне самодельная гибкая сетка с шагом 7-8 мм, высотой около 5 мм - как ни странно, очень помогает равномерной очистке и положительно влияет на долговечность пьезоизлучателя
- правильно ли я понимаю - сначала болтаем деталь последовательно в двух ванночках с растворителем, потом очистка в УЗ ванне, потом дозасветка?
В общем, впереди генеральный тест, о результатах отпишусь)))
12.12.17 в 12:53
0
- я печатал тест с 3 нижними слоями по 53с., мне показалось, именно из-за этого не пропечатались маленькие сквозные отверстия
ну они же в базовых слоях заплыли, это не очень критично. Вы же все равно на поддержках будете печатать в будущем
- правильно ли я понимаю - сначала болтаем деталь последовательно в двух ванночках с растворителем, потом очистка в УЗ ванне, потом дозасветка?
ну стандартной процедуры по ГОСТ нет, так что моет кто как хочет. У нас емкость с грязным спиртом, далее УЗ ванна, потом ополаскиваем в чистом спирте и сушим. Дозасветку тоже бы хорошо равномерно проводить, но у нас такой задачи не стоит, мы все-таки разработчики полимера. Часто рекомендуют отверждать под водой / глицерином и др (на воздухе поверхность остается липкой, т.к. кислород ингибирует отверждение). Это подходит далеко не для каждого полимера, т.к. в результате получается белый налет
12.12.17 в 09:24
0
- А вот с паразиткой по XY посложнее, особенно в LCD. Красители и уменьшение экспозиции помогают. Ну и более реакционные полимеры тоже.
А от типа фотоинициатора паразитная засветка не зависит? Например от его чувствительности к степени поляризации излучения?
Просто при тестировании полимера 3Dlab базовый был поражен низкой чувствительностью к паразитной засветке.
12.12.17 в 12:44
0
От типа фотоинифиатора тоже зависит конечно, от его дозировки тоже. Если правильно подобрать краситель то паразитки вообще не будет
12.12.17 в 13:31
0
у нас такой задачи не стоит, мы все-таки разработчики полимера
Но, по большому счету, вы диктуете правила игры )))
17.12.17 в 20:07
0
Линейный направляющие вызвали удивление, нигде не встречал такого раньше.
Представляют собой швеллер с запрессованными с внутренней стороны по бокам круглыми стальными рельсами. Между рельсами в натяг вставлены ролики, аж 3 штуки, по всей высоте кронштейна-держателя платформы. Получилась очень жесткая конструкция, люфт совершенно не ощущается.
Эта штука еще и регулируется
А можете поделиться усложненным тестовым файлом harz labs ?
18.12.17 в 02:49
0
Большое спасибо за интересную ссылку!
Примечательно, что в этом видео верхняя платформа принтера поддерживается 4-мя дополнительными стойками по углам - в точности, как я думал модернизировать свой KLD-LCD-1268-A1.
Тестовый файл HARZ Labs Test M выложил в 3D модели.
Там несколько вариантов по степени детализации stl файла.
10.10.18 в 20:16
0
Добрый день. Имею подобный агрегат, но от другого производителя. (FlyingBear Shine).

1) Та же проблема с осветителем. Свет не колимирован, с диким расхождением...
Порекомендуйте марку 100Вт светодиода и где его брать?

На 360нм переходить не советую, более жёсткий УФ приведёт к дегадации ЖКИ матрицы. 405нм считаю оптимумом. идти по волне ниже- на Daylight смолы - будет видимая засветка, что неудобно. Идти выше - деградирует LCD.

2) Воблинг есть, но определяется он тем, что идёт большое усилие при отрыве.Деталь слегка деформируется иногда необратимо. Может даже слететь. Столик может вернуться немного не туда. ФЕП фильм - тоже. отсюда идёт гулянка по толщине и сдвигу. Чем обработать столик, чтоб к нему не липла деталь при отрыве после засветки- ?

---
Я тут новичёк. На этом форуме кто живой есть? Вижу, что давно тут никто не отвечал. Метода написать автору - не нашёл. Если что, пишите на vadimav@yandex.ru
11.10.18 в 08:59
0
Порекомендуйте марку 100Вт светодиода и где его брать?
http://3dtoday.ru/board/advertisement/713435/
11.10.18 в 09:37
0
Отписался в ту ссылку, спасибо. Очень интересует решение проблемы . Есть ли его фото и сильно ли он помогает поднять разрешение принтера?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

О смешении субстанций 3d печати и моделизма.

Новинки фотополимерных смол от Monocure3D

Кофештука

Сингапурский морской порт обзаводится 3D-принтерами

3Dtoday за 60 секунд от 18 октября

Применение 3D принтера в качестве фрезера - первый опыт