Принтер H-bot "RapiD Dual-Z"

Подписаться на 3Dtoday
3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
16.08.17
11489
177
Техничка
40
После многочисленных доработок вынес сюда готовое решение по самостоятельной сборке принтера с кинематикой H-Bot.
Начало здесь.

За основу взяты чертежи принтера BBP.
Корпус выполнен из шлифованной фанеры 6мм, а элементы для крепления рельс выполнены из фанеры толщиной 8мм.
Рельсы расположены "на потолке" , так они меньше подвержены попаданию на них пыли, в отличии от например вариантов "ZAV" или "3D-Sprinter". Меньше пыли - меньше износ рельс и кареток.
Стол Z на двух моторах, каждый мотор на отдельном драйвере. Таким образом соблюдается более точное позиционирование по оси Z.
Рабочая область печати 180*180*180.
Оптимальная скорость печати 120мм/сек.

Ниже будут ссылки на чертежи, список комплектующих, прошивку.

Набросал в solidworks внешний вид принтера:
PREVIEW
5bf87ce7ec511f664565442505307165.PNG
Расположение электрики в подвале:
7f7b4bff7b85125b16ae873eea60d871.PNG
Заодно проверил насколько подходит новая версия каретки:
e2a7f00c1d723a2c85e7c58fa1d6e271.PNG
Подписаться на 3Dtoday
40
Комментарии к статье

Комментарии

16.08.17 в 23:13
2
Чертежи для лазерной резки
https://yadi.sk/d/3cddx4qp3M5HnK

Печатные детали
https://yadi.sk/d/d7ncXAfk3M5Hn2

Комплектующие
https://yadi.sk/d/qxi5T2IL3M5HoB

Метизы
https://yadi.sk/d/sBQEVL6g3M5NDD

Прошивка marlin 1.1.4 настроенная
https://yadi.sk/d/RbBbx41-3M5Hnd
23.08.17 в 08:06
0
чертежи автокадовские не открываются
23.08.17 в 12:05
0
Хотел из алюминия сделать панели и печатные детали. Есть только одна проблема печатные детали не могу импортировать в AutoCAD. Делал через СолидВ при сохранении в DWG/DXF не чего не отображается. Сделайте пожалуйста ссылки отдельно для DWG
06b8935d3296348f199111983a1d6342.PNG
23.08.17 в 12:49
0
Сейчас пока нет возможности, в отпуске. Через пару недель выложу.
Кстати, если делать из алюминия, то лучше подойдет оригинальная версия каретки от BBP принтера
24.08.17 в 12:42
0
Я тут формирую заказ. И есть ряд вопросов если не сложно помогите пожалуйста. Первый раз собираю принтер не хотелось бы перезаказывать если что не подойдет.
1. Экструдер с соплом и вентилятором E3DV6, тот что из файла "Комплектующие", в оригинальную версию подойдет?
2. Ссылка на Нагревательный стол MK2A не работает, можете кинуть еще оду на другого продавца.
3. И фитинги М6 нет.
4. Вентиляторы с каким вольтажем брать 5В, 12В, 24В ?
24.08.17 в 16:25
0
1. Подойдет.
2. MK2A в поиске на Али любой, 200х200, 12в.
3. Пневмофитинги также в поиске на Али, под диаметр трубки 4мм и с резьбой М6.
4. 12в.
25.08.17 в 12:53
0
Добавил этот стол в корзину.
Вал линейного перемещения ø12мм закончились. Вчера еще оставалось 190 мм:)
25.08.17 в 13:25
0
По ссылке вижу только грелку на 220в, к ней еще нужно алюм пластину, на которую эту грелку клеить, и еще твердотельное реле.
Валы 12мм можно тоже на Али купить, и их желательно отдельной посылкой, так они дойдут в целости и сохранности. Рельсы с каретками тоже лучше отдельной посылкой. Остальную мелочевку можно всю вместе заказывать.
25.08.17 в 14:37
0
Можно чертеж алюм. пластины. Сам сделаю. И из какую толщины лучше
25.08.17 в 16:59
0
Там же, в оригинале, есть и чертеж на пластину .
28.08.17 в 10:03
0
Твердотелое реле какую лучше взять, дайте ссылку пожалуйста с али.
28.08.17 в 13:00
0
Любое до 25А, ~220V, например SSR-25 DA
29.08.17 в 10:34
0
Левую панель не заметил на ваших изображениях сборки. Она нужна или она для другого варианта сборки?
220aa8c89d1838617a8fca57fc5e6014.PNG
29.08.17 в 16:52
0
А, это для варианта консольного стола. Так, на всякий случай, может кто захочет использовать такой вариант, с одним мотором оси Z.
16.08.17 в 23:19
0
Сборка корпуса

e1eff99f6ea916e8498c1b22703137b9.PNG


acdb603f62d228a7202a1abe91a9ecc4.PNG


Сборка осей X Y:

75ea35e1a60b8c24bb84fa5923f945db.PNG




Сборка стола Z:

3190358cb30b6175c56af5d1bd60bdb8.PNG





27a5ec0b62421f2903dc1eb94aa22a6c.PNG
16.08.17 в 23:30
1
Схема подключения:

da89a34b4ca8260163d3eac52078493d.png


на схеме указаны концевики "MIN-HOME", все нормально-замкнутые.
16.10.17 в 08:16
0
Остальные вентиляторы куда подключить?
16.08.17 в 23:44
1
Лично у себя я использовал грелку на 220в, подключил через твердотельное реле, это более эффективный вариант.
Концевик "MAX" у меня только по оси X, по другим осям Y, Z оставил перемычки на плате RAMPS. Так как в прошивке все концевики настроены на нормально-замкнутые по всем осям.
17.08.17 в 13:02
1
Место установки концевика Y- "Min_Home"

ae07670d3e0d6c5a44d223443b993aed.jpg



Концевики "X-min_Home", "X-max"

f60e8b0a097f6b7919d0d1b22b8b56b1.jpg
24.08.17 в 16:25
0
Внимание,ремни не параллельны. Плохо скажется
16.08.17 в 23:55
1
Место установки концевика "Z-HOME_MIN"

b9460fc80067edbe7ae90fa4ecde2913.JPG
23.08.17 в 09:32
0
После сборки и заливки прошивки нужно будет проверить/отрегулировать ток на драйверах.
После этого нужно будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к pronterface понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке. Если только один из моторов Z идет в другую сторону, то развернуть его штекер на плате Ramps.
Если по осям X,Y направление в другую сторону, значит моторы перепутаны местами. Поменять местами штекеры на Ramps.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков.
После, надо проверить движение HomeX,Y, Home Z.
После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол. Повторить процедуру ( HomeZ, настройка зазора) еще пару раз.

Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
17.08.17 в 07:50
1
По мне так, при такой области по Z логичнее использовать один мотор и консоль из за возможных рассинхронов при вкл/выкл питания. А на сэкономлиные деньги поставить две рельсы как направляющие и вообще горя не знать)
А так да, плюсик)
17.08.17 в 09:10
1
Если экструдер один, можно использовать по одному драйверу на каждый двигатель по Z и два концевика, и стол сам будет выравниваться.
17.08.17 в 09:31
0
Тут же не тонну тягать, почему бы не один драйвер, а двигатели последовательно тогда уж?
17.08.17 в 09:43
0
Причем здесь последовательное и параллельное подключение ШД?
17.08.17 в 10:21
0
При том, что экономит один драйвер. К тому же почитайте в чем плюс такого подлючения.
17.08.17 в 10:54
0
Я просил, причем здесь рассинхрон после отключения питания и параллельное/последовательное подключение? Второе, в чем же плюс последовательного подключения, своими словами, как вы понимаете?
17.08.17 в 09:55
0
Если экструдер один, можно использовать по одному драйверу на каждый двигатель по Z и два концевика, и стол сам будет выравниваться.


Да, это я сделаю позже (два концевика Z-Home). И тогда проблема с рассинхроном по оси Z (если будет таковая) сразу отпадет.
17.08.17 в 09:11
0
А когда это чудо полетит? Хочу увидеть результаты печати и понять, надо оно мне или нет.
17.08.17 в 09:59
0
да оно уже летает.:)
Позже выложу видео, на скорости 120мм/сек.
18.08.17 в 07:49
0
А по цене во-сколько все вышло?
18.08.17 в 23:13
0
Если на китайских рельсах, то комплектующие выходят примерно на 13500руб, плюс резка фанерного корпуса 1500руб.
17.08.17 в 09:19
1
после войны с компоновкой зава и попытками вкорячить охлаждение типа такого:

или аналогичных, на 2 ветродуя 40х40х20мм (что для пла считаю оптимальным) или двух турбин хороших - считаю что внутреннее пространство было бы идеально увеличить по ширине сантиметров на 5, сильно в габаритах устройство не вырастет, зато будет возможность не ломать голову как внутрь этой коробки впихнуть невпихуемое не жертвуя областью печати, да и 2 движка по z вопрос спорный, на тех же прушах подключение хоть на один драйвер хоть на 2 раздельных вело к частым рассинхронам и чуть ли не ежедневной перекалибровке стола, может тогда лучше на Z один мощный движок + ремень широкий, соединяющий обе трапеции, чтоб голова не болела?

за вынос катушки и экструдера на боковину люто плюсую)))) я бы вообще теперь делал обе боковушки закрытыми, но это немного усложнит сборку и настройку (в чем опять же поможет расширение переднего окна на 5см в ширину)
плюс расположение рампса не очень комфортное, чтобы подкрутить ток или перевернуть штекеры или подключать-отключать силовые кабели- придется каждый раз возиться откручиванием платы.

и немного не понятно как передвигать регулировку концевика z-min, он на винте вверх-вниз двигается? или вся настройка строго затягиванием винтов нагревательного стола? к примеру, заменив нагревательный кубик на вулкан надо будет концевик сдвигать вниз на сантиметр с копейками и уже затягивание пружин стола не спасет. Как вариант, можно к фанере стола прикрутить винт, которым можно точно регулировать зазор между концевиком и фанерой, не нарушая регулировку всего стола. банально как на прушах:
17.08.17 в 11:56
0
может тогда лучше на Z один мощный движок + ремень широкий, соединяющий обе трапеции
Откуда пошло убеждение, что на ось Z нужен мощный движок? Ну два двига понятно - для устойчивости стола. На оси Z двиг не испытывает таких моментных нагрузок как на XY в силу гораздо большей редукции и меньшей необходимости в скорости. Так что имхо поставить вторую ШВП через ремень с тем же движком - правильное решение.
17.08.17 в 12:10
0
ну на ремне все таки нагрузка для двух движков будет приличная, учитывая вес стола(там на рисунке все таки трапеция а не ШВП, которая вращается значительно легче) особенно если постоянный лифт по оси Z включен на каждом ретракте, это скорее на всякий случай движок мощнее, может и обычного 4401 хватит, надо тестировать, будет неприятно если по Z будет ловить пропуски шагов
17.08.17 в 12:06
0
Так же не понимаю использование для обдува этих слонячих лопухов :) Две плоские турбинки вплотную к E3D - и компактно и эффективно
17.08.17 в 12:14
0
турбинки сложнее найти хорошие и мощные, 4020 турбинки по воздухопотоку дуют слабее таких лопухов, а 5015 сложнее вкорячить из за их габаритов, тут уже могут съесть расстояние по Y а не по X, хотя по высоте могут впритык влезть до рельсы по высоте, надо мерить (если по высоте влезет, то никаких проблем, турбины будут под кареткой и не мешаются
17.08.17 в 13:25
0
Уже писал не раз в группе ВК по Zavу - места в нем мало!!! У себя проблему с местом решил электролобзиком. Только после этого смог вкорячить нормальную систему охлаждению.
Непонятно почему создатель не хочет увеличить размеры корпуса.
Следующий корпус буду уже сам отчерчивать и отдавать на резку.
17.08.17 в 13:35
0
Есть такое, прям катастрофически мало, ни один нормальный мощный обдув прилепить нет возможности( а только из за обдува переделать вообще все на про версию с областью печати 20х30 см не очень хочется, тем более если туда установить обдув хороший опять же не будет области печати 20х30(
17.08.17 в 15:56
0
На свой вариант вкорячил слона 40х40 без потерь рабочей зоны печати.
Правда пока вот в теории (см. ниже на фото), на практике, распечатаю слона, посмотрю.:)

c37c6b2d47d8aa741edc59084bfbc9ac.PNG


77d1e909f748e38257460b63d62a3b3a.PNG



Возможно по оси Y вентилятор обдува термобарьера будет упираться в валы (на фото я их не указал).
Но если развернуть на другую сторону, то вроде норм.
17.08.17 в 09:22
0
Крепление рельсы Х не внушает доверия
Главное чтобы рельсы были хорошие! 8)
17.08.17 в 10:09
0
Рельсы с каретками я поставил очень хорошие :) от Hiwin.
А китайские лежат пока на полке, чет не понравились они мне. Многие советуют их там полировать, промывать и т.д.
Но я что то сомневаюсь, как долго они потом проработают, и не будет ли потом жутких люфтов, от которых уже никак не избавиться.
17.08.17 в 22:09
0
ну у меня в блоге пост есть, и кончилось все тем что они дико хрустят. Пришлось сделать шаг в доисторическое время - принтер то нужен =(
17.08.17 в 09:24
4
После сборки 1 корпуса Hbot с китайскими рельсами я смотрю на ваш принтер и вишу много боли при сборки направляющих рельс. МНОГО БОЛИ.

Одно дело собирать и ровнять рельсы, когда они лежат "на плоскости" перед тобой, и сосвсем другое дело, когда они лежать "под поверхностью" и нужно из под низа их закручивать и держать. А выравнивать паралельные рельсы, особенно если одна рельса "банан" это боль..
Кроме того обслуживание рельс снизу тоже боль.
И последнее 2 мотора на стол? За-чем? Зачем нужно тащить в hbot Prusa-геморой с выравниваеним Z винтов? При рабочей области 180 180 180 это лишний ЖИР.
ZAV со столом 200x300 отлично обходится односторонней поддержкой с одним мотором, а вы нагромоздил 4 вала и 2 мотора на стандарнтый стол 200 на 200..
Я бы такой проект не купил..
17.08.17 в 09:40
1
При рабочей области 180 180 180 это лишний ЖИР.
Красивая метафора. Совершенно точное замечание.

To TC:
Тоже считаю, что столы на двух подающих валах и 4-х направляющих, можно рассматривать только от размера 300х300мм и выше, а до этого размера вполне корректно справляется консольная компоновка стола.

Здесь вопрос даже не в выравнивании стола, при такой конструкции выравнять можно, по двум концевикам, не вопрос, у меня так и работает. Здесь вопрос в целесообразности такой конструкции, в ее простоте и надежности. Чем проще грамотная конструкция - тем надежнее и тем легче обслуживать.

Это без критики, это просто взгляд со стороны.
17.08.17 в 09:52
1
Одно дело собирать и ровнять рельсы, когда они лежат "на плоскости" перед тобой, и сосвсем другое дело, когда они лежать "под поверхностью" и нужно из под низа их закручивать и держать. А выравнивать паралельные рельсы, особенно если одна рельса "банан" это боль..
А если так:
Перед сборкой корпуса, спокойно можно сначала с рельсами разобраться на столе, проверить параллельность/перпендикулярность/легкость хода и т.д.
1effebc932e9e66d8f9e9b8a4dfd8706.PNG
17.08.17 в 10:05
2
...когда начнете собирать-стягивать корпус - все поведет и эта пресборка будет не корректна по геометрии, каретки начнет закусывать :-(
У вас такого не случилось при сборке?

Вчера принесли фанерный корпус, мол "у меня руки не из того места, установи рельсы правильно..."
На первый взгляд и корпус хорошо порезан и фанера очень качественная, авиационная, и рельсы прямые, и легко ходят, и собрано все добротно, а вот на фанеру рельсы не ложатся чтоб не закусывало. Точнее как раз ложатся, а как начинаешь подтягивать винты крепления рельс - кусаются каретки... Уже весь корпус расслабил, всю геометрию проверил, а сделать ничего не могу :-(

Придется что-то придумывать... Те еще танцы с бубном предстоят... Ну, хорошо, сделаю, ну соберу я один раз и все будет нарядно, а когда перенесут принтер в другое помещение? Там влажность другая... температура другая... опять все перекосит... печаль... Сижу голову ломаю, ладно бы чью-то, а то свою приходится... :-(
17.08.17 в 10:15
1
...когда начнете собирать-стягивать корпус - все поведет и эта пресборка будет не корректна по геометрии, каретки начнет закусывать :-(
У вас такого не случилось при сборке?

Вот как раз поэтому здесь этот элемент фанеры толщиной 8мм. Это оптимальная толщина, чтобы её не выгибало (при данном размере).
У меня при затягивании начинало закусывать, ну это нормально. Собирал "на потолке". Ослаблял, двигал каретки туда-сюда и потихоньку подтягивал.
В итоге на это ушло минут 5, не больше. На данный момент все винты на рельсах (через один) затянуты. Ничего не закусывает. Hiwin.
Может на китайских было бы по другому, не знаю.
17.08.17 в 10:42
0
Услышал. Спасибо за ответ.
18.08.17 в 17:41
0
фанера очень качественная, авиационная
В этом ключ.

Фанера есть и судовая, для яхт.

Задумайтесь, где какая пропитка, и вообще говоря, где больше воды?
17.08.17 в 14:19
1
ZAV со столом 200x300 отлично обходится односторонней поддержкой
У ZAV 200х200 например стол болтается как говно, (не говоря про остальные ошибки) пока не поставил третий вал на висящий конец стола, было больно смотреть на гуляющие слои.
Но всё равно это лишь половина решения, стол перестал болтаться по горизонтали, но по вертикали всё равно прыгает




На видео как раз третий опорный вал, который блокирует гуляние стола по горизонтали, но видно как стол прыгает по вертикали.




Стол с двумя винтами это категорически необходимый минимум для внятной печати.
17.08.17 в 14:40
1
У ZAV 200х200 например стол болтается как говно,
Я бы посоветовал взглянуть на свои руки, которыми вы его собирали. У меня ничего не болтается. Может потому, что я перед тем как стянуть все фанерки промазал момент столяр? А потом загрунтовал и покрасил...
Стол с двумя винтами это категорически необходимый минимум для внятной печати.
И будет у вас все это дело косить, если вы собрать не можете толком.
17.08.17 в 15:12
0
У меня ничего не болтается.
это просто кажется =)
возьмите камеру, установите на штатив отдельно от принтера и посмотрите, если техника позволяет, желательно slowmo записать.
на скоростях после 120 всё ходуном ходит)



после установки третьего вала стало ощутимо лучше, вот так, слой не помню но вроде 0.15
средней паршивости конечно, но надеюсь сделать лучше.
на фоне плавных волн из за работы ПИДа и общей кривизны винта видны одиночные резкие выбросы, без третьего вала они были ощутимо больше.


17d8e123098cf101de41a874b1ab4789.JPG
17.08.17 в 10:46
0
За проделанную работу 5. Но по факту зачем это нужно комуто кроме вас? Есть прекрасно спроектированный корпус от ЗАВ, с множеством модификаций. Вы же не предлагаете ничего нового. Напрашивается вопрос зачем? Лучшеб спроектировали lcd -dlp принтер, пользы былоб в разы больше.
17.08.17 в 11:13
9
Да, я проделал работу, делал для себя. Но чтобы моя работа не пропадала зря, выложил это здесь.
Да, есть варианты, "ZAV", "3D-Sprinter", "Ulti", "SIGNUM_PJP150" и вот еще мой вариант. Есть выбор, выбор стал немного шире, и это хорошо.:)
17.08.17 в 12:54
0
Тут принципиально новое отличие - рельсы снизу. У кого принтер стоит в гараже\сарае знают эту проблему.
17.08.17 в 14:01
2
Зав не так безупречен, как о нем пишут. Его также сделал 1 человек для себя и по сути есть много сомнительных моментов в конструкции. Если покупатель хоть немного понимает в принтерах и знает что хочет, то в любом случае будет зав дорабатывать под себя.
29.09.17 в 15:07
0
Как минимум, и ZAV и SPrinter не опенсорсные проекты. Это иногда напрягает.
17.08.17 в 11:16
0
А зачем под рельсу оси х подкладывать деревяшку?
жесткости рельсы не хватит? если её просто удлинить и на каретки положить?
я из любопытства. не с целью обхаять.
17.08.17 в 13:40
0
Так там на концах всё равно ролики как-то крепить придётся - схема-то у принтера H-Bot - потмоу и проще сразу "на доске" предусмотреть места для их размещения...
17.08.17 в 11:54
0
А концевик по Z? Он не настраивается по бырому? Как быть если сопло поменяли и прочее и прочее? Не крутить же весь стол при этом.
17.08.17 в 12:30
0
Пока не придумал, как там приспособить винтик регулировочный.
Пока вот так, настроил и забыл, до первой замены сопла и пр.
17.08.17 в 12:37
1
Сделать типа вставку на выемках и винтик.
17.08.17 в 14:10
1
Не надо концевики никуда двигать, один раз выставить концевики в положении MAX, выровнять стол и забыть.

В прошивках есть возможность корректировать "0" по Z прямо с дисплея подбирая зазор и сохраняя в EEPROM новое значение "0".
Пример на Repetier-firmware.
572bd8082c577aaa54ddbd8d7c306ec5.jpg
fe1dff70004c7e310228cf82e5fa407e.jpg
21.08.17 в 16:18
4
после последней фото пошел к шкафу за тряпкой и средством для протирки мониторов.... ))))
22.08.17 в 16:00
0
:D:D:D
да, да, когда опубликовал сам шок испытал :-)
Спасибо.
17.08.17 в 12:53
1
Собрал более 20 принтеров на китайских рельсах, правда не из фанеры, а крашеный МДФ. Ни на одном принтере не возникло закусываний именно при сборке принтера. Бывало, что закусывали из коробки, но это лечилось всем известными методами промывки/полировки. Балка - алюминиевый уголок, отверстия сделаны на ЧПУ, диаметр 3,3мм. Видимо я очень везучий человек.
17.08.17 в 13:14
1
Скажите, как долго китайские рельсы с каретками служат, после промывки/полировки/смазки?
Я как то увидел один коммент, что через месяц активного юзанья появились люфты.
Рельсы у него были от сюда
17.08.17 в 13:29
2
Как год назад поставил китайские рельсы, так и не чистил ни разу. Единственное что сделал, еще перед установкой - промыл их и забил нормальной смазкой - Mobilgrease XHP 222.
17.08.17 в 13:40
2
Второй год живут спокойно китайские, катушек 30 уже проездил на них, начали туго ходить, снял, промыл каретки и рельсы, собрал обратно и опять нормально ходят, на рельсах только небольшая дорожка образовалась, но люфтов не заметил, начнут люфтить- тогда уже буду думать о хайвине)
17.08.17 в 15:36
2
по моим ощущениям не очень долго.. мои каретки начали дрожать после нескольких месяцев работы. Теперь не понятно, что с ними делать.. шарики только менять на побольше.
17.08.17 в 14:08
0
1. Почему не сделать нормальную схему CoreXY?
2. Зачем гимор с двумя шаговиками? ремень на Z стоит копейки и избавляет от проблем рассинхрона.
17.08.17 в 14:40
0
Зачем вообще 2 винта на стол?
17.08.17 в 15:20
2
чтобы висящий конец стола не прыгал
даже с парой 12 мм валов слишком хлипко получается.
чуть выше я выложил видеоролик, там край стола держится за третий вал
если приглядеться то можно заметить вертикальные колебания втулки по валу
когда сопло давит пластик, сопло размазывает пластик тонким слоем
и вот это усилие расплющивания пластика отжимает стол вниз.
естественно это уже касается лишь высококлассной печати и печати на высокой скорости
есть и другие, более страшные проблемы))
17.08.17 в 15:26
0
А если сделать усиление самого стола а не опоры добавлять? Или вы считаете что изгибает сами валы?
17.08.17 в 16:15
1
да, сами валы тоже гнуться

Зав по своему хорош, в свою цену он классный.
но если безотносиетльно стоимости... у ZAV комплексные проблемы.


Если только по столу, жёсткость всего стола равняется жёсткости самого слабого элемента.
боковины они сделали из фанеры в 3 слоя, молодцы, но зато каждый линейный подшипник крепится в отверстии в двух фанерках 6 мм.
жёсткость стола равна жёсткости в этих двух точках, вся нагрузка стола идёт на торец фанерки.
17.08.17 в 16:21
0
Согласен
Крутой стол у Алексмейкера - там сталь и рёбра снизу
18.08.17 в 12:28
0
у ZAV комплексные проблемы.
А можно огласить весь список? Я как раз присматриваюсь к ZAV-у и хочу на его основе сделать свою поделку. В общем как ни верчу, а всё одно примерно к схеме ZAV-а и прихожу. Лично я углядел 2 проблемы которые вы уже озвучили это кинематика (H-bot вместо CoreXY) и на первый взгляд хлипкая конструкция стола, который закреплён на одной стороне (хотя вот пишут, что жёсткости хватает).

Я бы ещё отметил в случае ZAV-max не очень приятный момент это то, что верхняя каретка движется вдоль коротких сторон и как следствие сама она длинная, что должно влиять на её жесткость на массу (рельса длиннее и массивнее). Я бы укоротил её и повесил поперёк длинных сторон.

Но откуда растут ноги у этих решений становится ясно когда пытаешься всё скомпоновать. Например в предложенном выше варианте наличие валов с боков делает бессмысленными боковые окна, которые нужны как раз чтоб был доступ к столу сбоку. Ну и остальные доработки тоже влекут за собой изменение компоновки корпуса и он становится массивнее и не так эстетичен что-ли.

Еще раз возвращаясь к исходному вопросу - можете-ли хотя бы тезисно расписать какие ещё проблемы есть у ZAV?

ремень на Z стоит копейки и избавляет от проблем рассинхрона.
И вот это можно прокомментировать? Это типа все валы оси Z (2,3 или столько там захочешь) посадить на один двигатель через зубчатый ремень? Я чё-то как-то такой вариант почему-то не разглядел, но идея мне нравится. Есть что-то готовое по такой схеме?
18.08.17 в 13:33
0
то что не даёт получить идеальный принтер:
не лучшая кинематика, хотя там лишь надо сделать припуск в 3 см на раме и поставить 2 дополнительных ролика.
консольное крепление паразитных роликов, как результат невозможно натянуть ремень.

слабенький портал, как результат невозможность использования директ экструдера
отсутствие второго винта для стола.(третий вал даже не особо нужен, если будет 2 винта)
18.08.17 в 13:40
0
консольное крепление паразитных роликов
Это что такое?
отсутствие второго винта для стола
Я думаю он просто никуда не влазит. Кроме задней стороны все остальные открыты и подразумевают доступ через них к столу. Его же как я понимаю смысла нет на ту-же сторону где и первый ставить.
не лучшая кинематика
Тут да - я как-то сам в недоумении - это как раз тот момент который сделать можно вообще без проблем практически не меняя конструкцию.
18.08.17 в 14:00
0
насчёт собсно кинематики, хлипкости и результирующего перекоса портала
вот ещё видео, второй конец портала жёстко закреплён, а конец что на видео перемещается, без особых усилий, просто пальцем
то есть портал встаёт по диагонали.
естественно во время печати происходит тоже самое, при резкой смене направления по оси Y портал перекашивается.
18.08.17 в 13:42
0
консольное крепление паразитных роликов
Это наверно имеется в виду, что прямо на деревяшку ролики крепятся?
18.08.17 в 13:57
2
консольное оно и в африке консольное.
значит что крепится только за одну сторону, тем более дохлый винтик М3
что мешало сделать отверстие сверху и пропустить винт насквозь, чтобы он держала за оба конца?
18.08.17 в 14:08
0
Я думаю в данном случае это как раз проблема деревяшки. Аналогичное крепление к металлу насколько я лично наблюдал таких эффектов не имеет. Хотяя ... М3 - может и тоже будет болтаться.
24.08.17 в 19:43
1
ч0рный (усиленный?) болт отчасти решил эту проблему.

Рельсы которые люфтят - китайские? такая история была на "приработавшихся" китайских рельсах, хивин так не люфтит... Вроде.

В копилку претензий к ЗАВу - ну зачем делать дверь с порогом? Почему не прорубить её вровень с полом, тем более что мусорить в ЗАВ так, как можно мусорить в принтеры с Z-MIN нельзя, а вытаскивать всякое с дна принтера банально неудобно...
24.08.17 в 19:58
1
рельсы китайские но не люфтят.
на видео выше не люфт рельс, а перекос портала за счёт хлипкости всей конструкции

и да, порог тоже бесит, по углам принтера вечный срач который не вымести.
24.08.17 в 20:30
1
Перекос портала - это именно люфт кареток как я понимаю, с конструкцией там всё в порядке если болты нормально затянуть. У меня с новыми китайскими рельсами перекоса не было, он появился после трёх месяцев печати. Что, в общем, было ожидаемо - кинематика такая, что выкручивает портал при передвижении, вот китайские рельсы и изнашиваются бодрыми темпами. Как мне кажется, конечно.

Ещё добавлю - та фанерка, на которой лежат рельсы лучше бы фанеркой не была на самом деле. Дюралька или ещё что, не особо реагирующее на температуру и влажность может быть... А если её ещё и на вибру положить - то может быть даже корпус барабанить перестанет... :)

Моторы экструдера и ху осей живут в своей собственной термокамере, имхо стоило бы побольше дырок в корпусе навинтить и/или места для вентиляторов предусмотреть.
24.08.17 в 22:06
1
нет, люфта нет, перекашивает именно всю конструкцию под нагрузкой, чем сильнее тянешь конец портала, тем дальше он уходит.
я сейчас в процессе перевода зава на CoreXY, там всего-то надо два лишних ролика приделать и второй ремень.

я приклеил на термоклей систему охлаждения моторов, т.к. скорость выше 100 и ток на моторый высокий.
вот типа такой https://www.aliexpress.com/item/Gdstime-40mm-DC-Cooling-Fan-With-Aluminum-Heatsink-For-3D-Printer/32762068409.html
радиатор размером 40х40 отлично подходит на торец шаговика.
24.08.17 в 23:15
1
нет, люфта нет, перекашивает именно всю конструкцию под нагрузкой, чем сильнее тянешь конец портала, тем дальше он уходит.
Если перекашивает - то люфт таки есть. Он не в фанере, он не в креплении рельс к фанере. Он не в портале, если портал притянут к кареткам как надо - то остаются сами каретки. Люфтят каретки, причём люфтят чуть-чуть на кручение под нагрузкой. Но чуть-чуть на длинном портале как раз и приводи к люфту на полсантиметра. Больше там люфтить и перекашивать просто нечему.
я перевёл ЗАВ на хивины. Конечно это дороже чем два ролика и второй ремень, но это тоже работает ;) С другой стороны - бондтеч, дуетвифи и прочие приличные моторы с фирменными столами и маглевными вентиляторами немного скрашивают цену хивиновских рельс... :D

Буду вентиляторы на продувку туннелей ставить... Это не отрицает того, что корпусу неплохо было бы иметь вентиляционные дырки изначально.
24.08.17 в 17:37
1
Куча схем на thingiverse и openbuilds. Ставим шпильки на крепёж с подшипником, привод ремня бывает не только на моторы 5мм но и 8мм для шпилек как раз. Ну и синхроним через ремень.
24.08.17 в 17:49
1
Куча схем это конечно здорово, вопрос в том как в этой куче найти что-то толковое. Да - какие-то решения можно подсмотреть но пока не попробуешь не узнаешь. А тут хоть живые люди и худо бедно можно какое-то не предвзятое мнение услышать почему то или иное решение хорошо или плохо.
17.08.17 в 14:40
1
4 направляющих на стол это излишне, 2 мотора тоже излишне. 2 вала и один мотор правильный вариант
А чтобы рельсы не клинило должно быть 2 каретки на рельс с одной стороны и 1 каретку с другой ну и поперёк должна ездить рама а не планка
17.08.17 в 14:43
0
Если большой рычаг, то может быть колебания края при движениях стола. Вот две каретки как раз и излишни на одной стороне.
17.08.17 в 14:47
0
От колебаний нужно избавляться по-другому - увеличивая жёсткость. А лишнюю связь вводить нельзя
Про излишние две каретки обоснуйте? Для линейного перемещения должны быть оставлена одна степень свободы, что и дают 3 каретки - две на одном рельсе и одна на параллельном. На нормальных станках именно так сделано
17.08.17 в 14:49
0
На нормальных станках именно так сделано
То-то все поголовно так делают.
Вы понимаете сколько места вы теряете? Что со столом увеличивая жесткость, что с каретками - потеря места. Почему нельзя лишнюю связь, то есть вы хотите сказать, что если у меня портал двигается по Z на 4 направляющих и 4 двигателях это излишне? Поясните свою позицию.
17.08.17 в 14:53
1
А что тут пояснять, читайте теорию станкостроения, это же целая наука. Раздел про степени свободы
17.08.17 в 14:54
2
Не уходите от ответа, можно сказать что угодно, я вам привел пример в том, что вы теряете много места. Вы же меня посылаете читать теорию станкостроения, не пояснив свою точку зрения.
17.08.17 в 14:57
0
При чём тут место, мне что вам лекцию тут читать про связи? Могу разве что книгу попытаться найти, но вы и сами это можете сделать. Почему нельзя излишнюю связь - потому что будет перекос, заложенный самой конструкцией, в этом вопрос?
17.08.17 в 14:53
0
И излишние связи
17.08.17 в 14:57
2
Вы сами то насколько тему глубоко изучили? Лишние степени свободы используются для упрощения кинематической схемы механизма, сокращения потерь при передаче мощности, повышения механического коэффициента полезного действия механизма.
17.08.17 в 14:59
0
Это откуда? :)
17.08.17 в 15:01
0
Вы хоть почитайте про что пример. Там это очевидно допустимо, т.к. с трением борятся
17.08.17 в 15:13
0
Из интернета взял как пример, теперь разберем на конкретном примере. Вы утверждаете что надо увеличить жесткость, то есть надо или снизить длину рычага консоли либо добавить дополнительную жесткую связь снизу, чтобы уменьшить момент - итого, теряем в размерах. Добавив на другом краю направляющие мы увеличим жесткость конструкции без потери размеров. Добавив второй двигатель - увеличиваем КПД, что исключить пропуск на ШД и нагрузку.
17.08.17 в 15:20
1
надо или снизить длину рычага консоли либо добавить дополнительную жесткую связь снизу, чтобы уменьшить момент - итого, теряем в размерах

Нет, надо добавить ребро жёсткости снизу

Добавив на другом краю направляющие мы увеличим жесткость конструкции без потери размеров
Жёсткость вы так не повысите, она останется прежней. Вы почему-то думаете что по этим направляющим стол будет скользить на том же уровне, что и по направляющим с противоположной стороны. На самом деле он будет так же играть только благодаря вашим дополнительным направляющим он ещё и клин на них ловить будет

Добавив второй двигатель - увеличиваем КПД, что исключить пропуск на ШД и нагрузку
Для чего вы его добавляли понятно. Но такие ли там нагрузки что начинаются пропуски? А вот расклинивание вы этим добавлением внесли точно
17.08.17 в 15:25
2
Жёсткость вы так не повысите, она останется прежней. Вы почему-то думаете что по этим направляющим стол будет скользить на том же уровне, что и по направляющим с противоположной стороны. На самом деле он будет так же играть только благодаря вашим дополнительным направляющим он ещё и клин на них ловить будет
На том же уровне, вы забыли что ШД шагают одинаково синхронно.
Нет, надо добавить ребро жёсткости снизу
Уменьшите высоту по Z.
Жёсткость вы так не повысите, она останется прежней.
Это при условии что у вас идеальные втулки скольжения без зазоров. В реальности они имеют люфт, который будет виден на другом конце консоли, у китайских втулок он еще больше. Клина не будет если соблюдена геометрия.
17.08.17 в 15:38
0
На том же уровне, вы забыли что ШД шагают одинаково синхронно
Вы явно идеалист :) Вы их сначала выставьте идеально, одно это уже недостижимо

Уменьшите высоту по Z
Это правда, но скажем 20 мм вы можете себе позволить?

Это при условии что у вас идеальные втулки скольжения без зазоров. В реальности они имеют люфт, который будет виден на другом конце консоли, у китайских втулок он еще больше. Клина не будет если соблюдена геометрия
В вашем случае люфт будет такой же, толкьо в моём варианте люфт выбран самой консолью, а в вашем нет
Клюин будет обязательно т.к. геометрию вы никогда не соблюдёте идеально. Конструкция расчитывается таким образом чтобы учитывать все погрешности которые неизбежны при изготовлении
17.08.17 в 15:44
2
В вашем случае люфт будет такой же, толкьо в моём варианте люфт выбран самой консолью, а в вашем нет
Клюин будет обязательно т.к. геометрию вы никогда не соблюдёте идеально. Конструкция расчитывается таким образом чтобы учитывать все погрешности которые неизбежны при изготовлении
У меня домашний принтер работает таким образом, 4 - направляющих, два двигателя, клина нету. Стол 400х400. Может вы чего-то не умеете или не знаете?
17.08.17 в 15:47
0
У меня домашний принтер работает таким образом, 4 - направляющих, два двигателя, клина нету. Стол 400х400. Может вы чего-то не умеете или не знаете?
У меня другой вариант. Вы просто его не замечаете или вас устраивает его проявление, т.е. вас устраивают вносимые погрешности
28.08.17 в 18:38
0
Согласен. 4 точки свести тяжело. У меня поканачлу стол стоял на 2 8мм валах, на каждый вал по два подшипника sc8uu, они в длину 3см, поэтому ставил подряд два, чтобы было рычаг был меньше. Я эти 4 подшипника выводил в параллель с большими танцами. Сейчас 25Х28см стол из профиля 20ки стоит на 2х 12мм валах и длинные подшипники lmk12luu. Выставил в параллель за 5 минут. Печатает отлично, без клинов.
28.08.17 в 18:57
0
Перестаньте, полностью поддерживаю StrannikZet.

У меня точно так же принтер работает на 4 направляющих и двух ШВП, если смотреть на все не с дивана, а иметь практический навык работы с конструкциями, то никаких проблем не существует, ни с тем как это все выставить при сборке один раз, ни с тем как это все синхронизировать и выравнивать перед началом печати, без каких-либо регулировок стола и бубнов.
28.08.17 в 21:01
0
Да я не спорю, что можно хорошо сделать. Тут большинство народа интересует, не излишне ли иметь 2 шпильки и 4 направляющих для стола 20х20. Стоят ли усилия того, добавлять ещё один концевик, ставить второй мотор на место второго экструдера, менять код. А в споре истина рождается
28.08.17 в 21:13
0
Для такого стола согласен, "шкурка выделки не стоит"
Считаю, для столов до 300х200мм, при условии, что 300мм будут по опорной стороне - консольная конструкция вполне рабочая схема.
Но и такая, как у автора топика - имеет право на жизнь.
17.08.17 в 15:17
1
Там это очевидно допустимо, т.к. с трением борятся
В конфигурации автора трение тоже снизится, будет меньше, чем в консольном варианте.
17.08.17 в 15:21
0
При чём тут трение в конфигурации автора? Он эти валы понапихал потому что думал что стол так играть не будет (уйти от консоли)
17.08.17 в 15:25
0
4 мотора точно излишне, любое неосторожное движение на выключенном принтере и привет рассинхрон
не говоря о куче проводов, сложности электроники, увеличенном потреблении тока и шумности.

идеал это 3 направляющие + 3 винта + кольцевой ремень
17.08.17 в 15:27
3
4 мотора точно излишне, любое неосторожное движение на выключенном принтере и привет рассинхрон
не говоря о куче проводов, сложности электроники, увеличенном потреблении тока и шумности.

идеал это 3 направляющие + 3 винта + кольцевой ремень


Мой первый рабочий прототип. Модели тоже могу накидать на нем напечатанные. Что значит- рассинхрон?
17.08.17 в 15:31
0
Что значит- рассинхрон?

То же самое что и на прюше - перекос стола. Только там он по одной оси а у вас вообще в спираль скручиваться будет
17.08.17 в 15:34
2
Только там он по одной оси а у вас вообще в спираль скручиваться
Это как? Изобразить можете?
67034723d852859200e4ac69afc4ec75.jpg
d31e0b6f39b1d9e5d6fb5709952f7b6c.jpg

Чтобы не быть голословным. 2 метра в диаметре первое изделие (70 кг). Ваши теории не имеют под собой основания.
17.08.17 в 15:41
0
Чтобы не быть голословным. 2 метра в диаметре первое изделие (70 кг). Ваши теории не имеют под собой основания
Какое отношение это фото имеет к обсуждению?
Это не мои теории, это вы не изучали машиностроение

Это как? Изобразить можете?
Легко. Как вы наверняка знаете плоскость определяется 3мя точками. У вас только винтов 4. Т.к. идеально в плоскоть вы выставить не сможете, 4-й будет скручивать плоскость образованную первыми 3-мя
17.08.17 в 15:47
2
Какое отношение это фото имеет к обсуждению?
Это не мои теории, это вы не изучали машиностроение
Насколько я вижу, вы можете продвигать только теорию и предположения не имея никакой доказательной базы, даже в отношении меня.
17.08.17 в 15:52
0
Какой ещё доказательной базы? Будет работать в вашем варианте, только он безграмотный. Почему - я изложил. Весь попрос в том насколько долго мучиться с настройкой раз и насколько вас устраивают погрешности два
28.08.17 в 18:53
0
Хорошая у вас электроника, моторы с запасом, вероятно. Еще и валы ШВП. А если обсуждать принтер для досуга, который на шпильке, то мы ограничены стандартными драйверами, которые явно не супер, если мы не хотим, чтобы он стоил как полноценный ЧПУ станок. Рано или поздно, в силу ошибок на моторах или в силу выработки шпилек перекос может появиться. Я когда свой проектировал находил великолепную домашнюю статью на тему домашних принтеров и количества шпилек. Там была и теория и эксперименты с разными конструкциями. Для домашнего принтера по итогу, говоря о шпильках, идеально одна шпилька, закрепленная только на моторе, либо две, но с синхронизацией через ремни. Иначе получался Z вобблинг. Подумайте иначе зачем в ультиках и мэйкерботах одна шпилька два вала. А печатают они отлично. У мейкербота открытый проект раньше был, все косяки там поправили сами пользователи. А у Вас полноценный ЧПУ, с таким столом можно вешать шпиндель и резать алюминь
28.08.17 в 19:18
1
Износ есть у всего, домашний принтер на трапеции Т8 можно у меня в блоге глянуть, там старая версия (На фото рабочий прототип на заводе, да у него ШВП на всех осях, но точность все будет зависеть от качества пластика и работы экструдера). Но уже как четвертый год работает в таком исполнении и проблем с печатью нет, да и драйвера 8825 с того же Китая и работает принтер постоянно, за все время только драйвер один умер. Все относительно, по Z движений мало и износ будет заметен только через много лет и то гайку менять можно, благо они не дорогие, при желании гайки менять можно каждый год..
28.08.17 в 19:36
0
Если у вас воблинг по Z- это значит недостаточная жесткость, что хватает сил шпильке болтать портал из стороны в сторону. Обычно бывает из за жесткой сцепки либо фиксации концов шпильки, но так не скажу, не видел вашу конструкцию.
28.08.17 в 19:50
0
Вобблинг был, когда были валы 8мм на Z и шпилька крепилась в двух точках на подшипники. Сейчас шпилька держится только на моторе, а валы стали по 12мм и вобблинг пропал. Так что все правильно говорите
28.08.17 в 18:57
0
Вопрос любопытства ради: А XY оси у Вас также на ШВП? Огромная машина такая, ремням уже мало доверия должно быть
17.08.17 в 15:52
2
Легко. Как вы наверняка знаете плоскость определяется 3мя точками. У вас только винтов 4. Т.к. идеально в плоскоть вы выставить не сможете, 4-й будет скручивать плоскость образованную первыми 3-мя
Ну тогда авторы BigRep и других больших принтеров, как и я- явно глупее вас.
17.08.17 в 16:00
0
Ну тогда авторы BigRep и других больших принтеров, как и я- явно глупее вас.
Вы чего хотите то? Теорию я вам изложил, можете продолжать отрицать что земля круглая
То что у вас работает так как вас устраивает - замечательно. Прюши тоже работают, многие пользуются, я тоже
17.08.17 в 16:28
0
Что значит- рассинхрон?
это когда принтер выключен, шаговики без напряжения
и вот если что-то делаешь, снимаешь модель со стола например, надавил неудачно на край стола, гайка давит на винт и винт прокручивается
вот и получается рассинхрон,
у меня винт трапеция 8мм и стол сам уползает вниз под своим весом если модель большая и тяжёлая))
17.08.17 в 16:39
2
Это решается электроникой, которая при включения принтера выравнивает обе стороны относительно друг друга по концевикам, потом из памяти восстанавливается координаты поверхности и можем печатать дальше.
17.08.17 в 15:30
0
идеал это 3 направляющие + 3 винта + кольцевой ремень
Это адок :)
Идеал уже достигнут - у ультика и ЗАВа правильное крепление стола. Чтобы не прожимало валы можно сделать вертикальные рельсы. От прожимания по-уму на одном вертикальном рельсе должно быть две каретки, на втором одна. Винт тоже один. А чтобы сам стол не гнуло его надо усилить рёбрами. Как пример - так сделано в ультике Алексмейкер (рёбра жёсткости), он тут часто выкладывает свои наработки
28.08.17 в 19:01
0
Рельсы дорого. Дешевле толстые валы и стол с ребрами жесткости
17.08.17 в 15:23
0
Чтобы рельсы не клинило, нужна механика которая не пытается перекосить портал, тоесть CoreXY
в случае Hbot, ремни постоянно пытаются вывернуть портал, он априори постоянно едет с перекосом.
17.08.17 в 15:33
0
Чтобы рельсы не клинило, нужна механика которая не пытается перекосить портал, тоесть CoreXY
в случае Hbot, ремни постоянно пытаются вывернуть портал, он априори постоянно едет с перекосом.
В Н-боте есть плюсы, а чтобы не клинило надо этому моменту вращательному противопоставить конструкцию каретки - не поперечную балку, а раму, и каретку на рельс не одну а две. Зато КореХУ мажет координаты в крайних положениях а Нбот нет
17.08.17 в 15:40
2
Зато КореХУ мажет координаты в крайних положениях а Нбот нет
Вы первый кто об этом написал, хотелось бы явных уточнений- в чем это проявляется? CoreXY - это модификация H-bot для того чтобы убрать паразитный момент при движении по X.
17.08.17 в 15:42
0
Вы первый кто об этом написал, хотелось бы явных уточнений- в чем это проявляется? CoreXY - это модификация H-bot для того чтобы убрать паразитный момент при движении по X
Да нет не первый. Погрешность вносится непараллельностью ремней
17.08.17 в 17:11
0
Погрешность вносится непараллельностью ремней
Извините, что вмешиваюсь. Непараллельностью ремней чему?
Вы может имели в виду, что они перекрещиваются, так это элементарно решается разнесением их по высоте.
17.08.17 в 17:23
0
Извините, что вмешиваюсь. Непараллельностью ремней чему?
Вы может имели в виду, что они перекрещиваются, так это элементарно решается разнесением их по высоте
Мы всегда открыты к дискуссии :)
Непараллельностью площади перемещения каретки. Вот из-за этого разнесения по высоте оно и возникает
Если на пальцах то двигатель тащит на одно расстояние, а каретка перемещается на его проекцию. На краях зоны расхождение больше чем на середине
17.08.17 в 17:36
1
а каретка перемещается на его проекцию
Это если ремни перекрещиваются. Вы не поняли про разнесение по высоте.

d1649e5791d142e40d9359fbc09b9cae.png

Где тут что и чему непараллельно и какие проблемы с проекциями?
Я вот это разнесение по высоте имел в виду, когда ремни не пересекаются и проекция полностью параллельна в любом положении.
17.08.17 в 17:40
0
Да, не понял. В таком варианте искажения нет
17.08.17 в 17:49
1
Ну вообще возвращаясь к исходной теме - CoreXY более предпочтительная кинематика, чем H-bot. Просто всех изначально запугали проблемами с пересекающимися ремнями, а проблемы то как таковой и нет.
18.08.17 в 11:56
0
Ну вообще возвращаясь к исходной теме - CoreXY более предпочтительная кинематика, чем H-bot. Просто всех изначально запугали проблемами с пересекающимися ремнями, а проблемы то как таковой и нет.
Получается да :) Но вот вариант который вы привели я увидел первый раз именно благодаря вам
17.08.17 в 23:40
0
А можно увидеть чертеж вашего варианта, где видно как появляется погрешность и в каком месте ремни не параллельны?
18.08.17 в 11:57
0
А можно увидеть чертеж вашего варианта, где видно как появляется погрешность и в каком месте ремни не параллельны?
Можете даже вживую увидеть. У вас сделано именно так. Хотя ... у вас они на одном уровне, надо подумать вносит это погрешность или нет
18.08.17 в 12:11
0
А можно увидеть чертеж вашего варианта, где видно как появляется погрешность и в каком месте ремни не параллельны?
Видимо подразумевалась схема когда все шкивы в одной плоскости - там действительно есть перехлёст ремней.

56717f9ea67392fdc8e374fa337c560e.jpg


Там если каретка будет близко к углу то в принципе теоретически возможны какие-то эффекты перекоса ремней и как следствие нагрузка на двигатель будет больше из-за того-что ремни не параллельны и проходят через шкив под углом. Но и в этом случае я не вижу откуда возьмутся погрешности.
18.08.17 в 12:19
0
81bbe2963c296ec177c84f2a5e7b0bf5.png

Дело как раз не в перехлесте, а в том, что на данном фото ремни не параллельны друг другу. Но это просто неверная сборка, такое может быть и на H-bot и на Прюше (у некоторых ролик находится выше или слишком большой и получается ремень не параллелен столу). Если на то пошло, то минус CoreXY- это возможность натянуть один ремень так же как и другой. Но это тоже решается переделыванием крепления от стандартного, которое распределит нагрузку между плечами и уравновесит систему, в итоге можно открутить портал от кареток - то X будет перпендикулярен Y (не будет паразитных моментов), а в первоначальном варианте, со стандартным креплением из-за неравномерного натяжения портал просто повернет.. Параллельность ремней так же обеспечивается модификацией крепления.
18.08.17 в 12:31
0
Дело как раз не в перехлесте, а
Ну если дело только в этом то это вообще не проблема кинематики.
то минус CoreXY- это возможность натянуть один ремень
Тут точно нет ошибки? Может невозможность?
18.08.17 в 12:39
0
Тут точно нет ошибки? Может невозможность?
Да все верно, я опечатался, извиняюсь:).
28.08.17 в 19:03
0
Ремни можно сделать абсолютно параллельно. Не согласен. Плюс у H bot один: место меньше тратить на эти перекрещивания.
17.08.17 в 17:30
0
Удалено
18.08.17 в 17:46
2
Статья понравилась.

Укрепила меня в идеологической правильности модификации моего Hercules New (H-Bot, единственная Z).

Буду перечитывать.

Картинки - классные, всем - Спасибо!

С Уважением,
Ski.
22.08.17 в 10:47
0
Добрый день. С конструкцией ознакомился. Главное, что дело доведено до рабочего варианта. 4 направляющие и 2 винта по моему это в самый раз, не слушайте тех кто на 2х направляющих сидит прогиб края стола при большом весе скажется. (у самого 4 направляющих правда стол 300х300). Меня смутило в Вашей конструкции расстояние между плоскостью ремня и оси Х нет ли перекоса подшипников на каретках оси. При такой конструкции рельс оси Х сделать сверху основания (я бы и ось Y сделал сверху а подшипники закрепил на каретке) было бы наверно механически правильнее. Это лишь мое мнение а в общем моя конструкция очень похожа (корпус у меня только из ДСП :)) Ведь главное что работает, а модернизировать всегда можно.
23.08.17 в 08:39
0
Подшипники и шкивы крепятся винтом М4 (но можно и М5), стоят жестко не шатаются, я проверял. Рельсы снизу лучше, меньше пыли на них.
24.08.17 в 19:57
0
направляющие на прогиб стола не влияют
от прогиба спасает только дополнительный винт, на который край стол и будет опираться, не допуская прогиба.
24.08.17 в 16:31
0
Почему не кора ХУ? Я тоже свой проектировал под H bot, но потом понял что кора лучше. У меня когда я все на коленке собрал(изначально были ролики по профилю) были люфты по 0.5см, так Core XY за счёт ремней дала неплохую точность. При хорошем натяжении и вовсе можно оставить хотенд висеть на ремнях, а с H bot не так, там нужна жёсткость, что увеличивает массу.
07.09.17 в 17:23
1
Автор однозначно молодец. Как минимум ему было не западло что-то сделать и этим самым поделиться со всеми. Кстати в общем доступе лежит не так уж и много чертежей на h-bot и CoreXY. ZAV и 3DSprinter коммерческие проекты, у Ultimaker своя кинематика, которая кому-то нравится, кому-то нет или хочется именно H-BOT. Signum конечно есть H-bot и есть CoreXY, но на валах(хотя есть и с валами и рельсами) и малой областью печати. Правда если я буду повторять подобную версию принтера я использую 1 винт и 2 вала на ось Z и не буду вешать рельсу на деревянную перекладину, пусть и толщиной 8мм, но это уже дело каждого как делать. Автор дал коробку и пищу для размышления, на усмотрение каждого. Спасибо.
14.09.17 в 22:40
0
Обновил ссылку на прошивку marlin.
Исправил Ymin на Ymax.
А также поправил шаг экструдера.
15.09.17 в 10:05
0
Ссылка на проект RPD_Dual-Z (Solidworks)
https://yadi.sk/d/Vc_SFCCN3MuPeF
15.09.17 в 13:13
0
Спасибо. То что нужно. Возник вопрос при просмотре. Зажимы для валов крепятся двумя винтами. Под эти винты не предусмотрены отверстия они сверлятся на месте? Нельзя ли их нарисовать заранее или так задумано. Пысс. В раскрое их тоже нет, не на нижней ни на верхней полке.
15.09.17 в 19:03
0
Ссылку на чертеж для лазерной резки корпуса обновил.
https://yadi.sk/d/3cddx4qp3M5HnK

добавил отверстия для крепления зажимов и концевиков.
17.09.17 в 11:59
1
Добавил чертеж корпуса V1.3
ramps развернул на переднюю стенку, добавил отверстия для крепления жгута, изменил окна как в v2.0.
https://yadi.sk/d/CRCHb14N3Mx9kG

в комплект печатных деталей добавил втулки 10мм для крепления бутерброда.
https://yadi.sk/d/d7ncXAfk3M5Hn2


Внешний вид:

3de51e44c2f3d0d656cfeb9f028c5f06.PNG


970565a0704bd3d654a3bdeccf37a812.PNG


2c373a4559891323d6acfa2aff93c787.PNG


5670253c1a073290214511d24caa0686.PNG
18.09.17 в 12:14
0
Под дисплейчик нет отверстий в корпусе в раскрое и для твердотельника. Мне нравится эта версия. В процессе использования 3Д принтера нужна боковое окно справа? Если нет то, я бы ее не стал делать ее для себя.
18.09.17 в 12:50
0
Справа окно не обязательно. Я его сделал, чтобы удобнее было обслуживать внутренности принтера.
Под дисплей отверстий нет, не стал портить внешний вид, я дисплей крепил маленькими саморезами на 16мм. Шилом только накернить.
18.09.17 в 12:55
0
В одной из панелей есть отв. размером 7.1х10 должно быть 8.1х10 и отв. под винты не на месте. Я тут просто сижу переделываю под алюминий толщиной 5 мм. :) Еще заметил на одной панели отверстия которые встречаются парами диам. 2,6мм, для чего они?
18.09.17 в 13:16
0
отверстия парами 2,6мм это для стяжек под жгут.

7,1х10 сейчас гляну, вроде всё было норм.
18.09.17 в 13:19
0
Не не смотрите, я сам тупанул. Для "Derjak_katyshki" нужны отв. в корпусе
18.09.17 в 13:42
0
Эти отверстия делать не стал, ведь у каждого свой фэншуй по месту для катушки. Или держатель другой.
Derjak_katyshki это модель для катушек 1кг (FDplast) не подходит.
25.09.17 в 14:53
1
Пришли вентиляторы. Замерил тот который 50. В корпус не подойдет. Там между отв 50мм. В заказанном 40мм
30.09.17 в 12:54
0
Я вентилятор 50х50 покупал в ближайшем компьютерном магазине. У него между отверстиями 50мм.
В Китае такой же не нашел, дал ссылку более подходящий 50х50, но видимо у него размеры другие.
Тогда китайский должен быть 60х60. Ссылку обновил. Спасибо.
01.10.17 в 21:38
1
Ссылка на комплектующие.
https://yadi.sk/d/dlvKYDXx3NNduF
03.10.17 в 12:35
0
есть в Москве лишний комплект корпусных деталей, стучите в лс
15.11.17 в 10:49
1
#5613645477456
Собрал свой принтер, в печати еще не пробовал - нужно доводить до ума некоторые детали.
концевик по z не на своем месте(смещены отверстия) концевик по y искал методом тыка и по итогу в home принтер стоит на отметке 180, если вручную отвести его в ноль - принтер ударит сам себя), похожая ситуация с осью x - хода в прошивке больше чем можно получить.
как сильно необходимо натягивать ремень? замечен перекос балки при резких переключениях по x - причины пока не нашел. Трудно укладывать проводку - в 2 угла ложить нечего, а в один не помешается получившийся жгут. провод до грелки уложил в советский кембрик и прихватил хомутом к столу. нагреватель сопла на схеме имеет + и -, но провода маркировки не имеют - есть ли разница?.
фотоперекосов и закусываний по z не заметил, все ездит, правда довольно шумно. планирую заменить двигатели по z на попроще(менее мощные). мотор боудена работать не хочет, напряжение на всех драйверах выставил по 0.85 в.
так же перед заливкой прошивки надо установить драйвер на китайский чип, без него ничего не прошьете.
ну и главное- мои рельсы плохо подошли под корпус - крепежные отверстия смещены, т.е. для установки моих рельс нужна балка(и верхняя панель) с отверстиями между существующими ( рельсы китай).
16.11.17 в 10:25
0
1. Да, ход не более 180мм.
2. Ремень сильно натягивать не нужно. Перекосы видимо из за ускорения, попробуйте скачать последнюю версию прошивки, я там делал коррекции настроек по ускорениям и габаритам области печати.
3. Жгут который идет к каретке, лучше пропустить наружу через отверстие в задней стенке. В зоне верхнего основания.
4. Если на столе два светодиода в разной полярности, то разницы нет. Если один, то полярность лучше соблюсти, иначе индикации не будет.
5. Мотор боудена будет работать только при условии соблюдения параметра: #define EXTRUDE_MINTEMP 170
для калибровки экструдера можно временно выставить так:
#define EXTRUDE_MINTEMP 5
6. У вас видимо самая первая ревизия чертежа, там была разметка под рельсы Hiwin.
Но можно и китайские расположить, просто уберите заглушки с одной стороны рельсы, рельса ляжет немного со смещением.

a89fc99ceb7197f261225fbeaca727ea.jpg


0b928f3359769e01906113a84e3d8bfc.jpg
16.11.17 в 12:28
0
С рельсами так и сделал.
Грелка 220в, ошибка при его нагреве(после 120град), интернет говорит требуется дорабатывать прошивку.
Корпус резал v1.3
180 хода много, помещается только приблизительно 176(точно не вспомню)
16.11.17 в 12:38
0
Грелка 220в, ошибка при его нагреве(после 120град)
Похоже в прошивке стоит ограничение:
#define BED_MAXTEMP 120

Выше 110 греть не требуется обычно.

180 хода много, помещается только приблизительно 176(точно не вспомню)
Тут зависит от того в какой момент у вас концевик начинает срабатывать.
У меня получилось 180мм. ход по осям X, Y. Концевики только с одно стороны. По оси Y на максимуме (180) там же и парковка Home. По оси X на минимуме, там же и Home.
По Z не замерял.
10.01.18 в 11:16
0
Немного доработал свой принтер заменой опорных для ремня точек из подшипников на узел с возможностью корректировать натяжку ремня и применив лишние для меня подшипники 19*5 и 19*6 (подшипник с внутренним диаметром 6 устанавливается сверху, а в него болт с потайной головкой, таким образом весь механизм не будет мешать крышке принтера). нижнее, бывшее крепежное отверстие оси рассверливаем до 10 мм(там спрячется гайка). Крепится весь механизм к торцевым стенкам(сверлил по месту). К такому механизму пришел, потому что не так часто но все же ремень хотел соскочить с подшипников(все подшипники без фланцев). Модель роликов под ремень где то скачал, позже выложу ссылку.
фото модель

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Не так страшен Flex... как его манулят :)

Разрезание модели в CURA, выбор плоскости печати

Некоторые особенности слайсера Simplify3D v 4.0.1

Печать голубого слоника на 3D-Принтере(под музыку)

Маска Солитера из вселенной Warhammer 40k

Музыкальный инструмент? Filamentarno!