Как печатать ABS без термокамеры и без деламинации

Подписаться на 3Dtoday
3d20
Идет загрузка
Загрузка
07.02.17
10452
77
печатает на Migce Cuble 1
3D-печать
41
Статья относится к принтерам:
Migce Cuble 1
Всем доброго! Давненько я ничего не писал на тудее. Плотно занимался развитием кружка прототипирования, перепиской со спонсорами, подготовкой детей к соревнованиям, освоением новых принтеров и слайсеров и так далее. Но пост не об этом. На сайте очень часто мелькают вопросы про проблемы работы с ABS-пластиком, в частности деламинацию, расслоение и прочие прелести. Совет в этом случае обычно один — делать термокамеру. Я пошел по другому пути и уже 3 года печатаю без термокамеры и деламинации. Хотите узнать как? Мой первый принтер — китайский клон MakerBot стал очень сильно напрашиваться на техобслуживание, даже на глубокую модернизацию и в процессе появилась возможность все отфотографировать. Добро пожаловать под кат за подробностями.

Мой принтер выглядит так:

Никакой термокамеры нет и никогда не было. При этом принтер стоит недалеко от двери на лоджию, на которую я ежечасно выхожу из-за старой вредной привычки (Минздрав предупреждает). Летом принтер вообще переезжает на туже самую лоджию, окна на которой постоянно приоткрыты, по причине той же привычки. Печать идет в основном ABS-пластиком, так-как экструдер цельнометаллический и PLA не воспринимает как класс. Обычные детали, напечатанные в разное время:

Детали таких размеров печатаются регулярно. Печать идет соплом 0,4 мм с высотой слоя 0,3 мм. Размер стола 15х25 см, так что размер деталей можете оценить сами. Весь секрет печати заключен в обдуве. Обдув происходит теплым воздухом. В моем случае обдув кольцевой и нагревается от нагревателя хотэнда через теплоизоляцию. Выглядит это следующим образом:

Это деталь обдува. Просьба грязными носками за качество печати не кидаться — на этих деталях отстраивал слайсеры для ЗАВа, ну и синий ABS от FDPlast — отдельная песня. Использовал его из-за высокой температуры плавления.

Вот так обдув размещается на портале.

Расстояние между обдувом и кубиком нагревателя небольшое, а от обдува до плоскости печати около 2-х мм.
Кубик нагревателя обмотан теплоизоляцией (в моем случае лента стеклоткани на клеевой основе), которая прижимается к обдуву и передает на него тепло.

Так это выглядит сбоку.

Так выглядит экструдер в сборе.
Обдув постоянный, включается вручную до начала нагрева экструдера и работает все время печати и после нее, пока экструдер не остынет. Если обдув забыть включить, то он начинает плавиться, особенно в дальней от вентилятора части. Честно говоря он подплавляется постоянно и в среднем его хватает на 3 месяца, после чего приходится менять. Надо вносить изменения в модель, но как обычно руки не доходят, тем более распечатал я их во время отладки ЗАВа на несколько лет вперед :-) Температуру воздуха на выходе не замерял, но руке сантиметрах в 5 от обдува достаточно тепло.
На этом все. Как всегда рад вашим вопросам и комментариям.
С уважением, Максим.
Подписаться на 3Dtoday
41
Комментарии к статье

Комментарии

7 Фев 21:50
0
А если тёплый воздух за радиатором термобарьера брать?
И голова экструдера будет меньше...
(Хотя, в данной конструкции неудобно будет делать. А вот на E3D-V6 - удобнее...)
И да, что на столике? Какое покрытие?
7 Фев 22:02
0
Оконное стекло покрытое ABS-соком. Сейчас от сока отказался в пользу каляки-маляки. Держит неплохо и не оставляет следов.
9 Фев 19:07
0
Если не секрет... Можно рецепт твоей каляки-маляки ?
10 Фев 02:57
2

Ищи в канцелярских магазинах твоего города.
8 Фев 02:25
0
7 Фев 22:03
1
Что обдуваем, деталь, хотенд? Судя по расплавленным деталям вентилятор дует вверх, Обдув детали на АБС пластике усиливает деламинацию, многие рекомендуют отключать, пожалуйста поясните :)
7 Фев 22:19
2
Прочитайте статью внимательно. Деталь обдувается теплым воздухом. Если вы про защиту вентиляторов, то детали не расплавлены, им просто уже более 3-х лет. Износились. Да и принтер тогда работал с сильным переливом :-)
7 Фев 22:22
0
В камере всегда обдув использую. Там именно тёплый воздух. Без обдува наклонные плоскости получаются не очень.
8 Фев 07:50
2
Это великое заблуждение.. АБС нужно обдувать иначе он будет перегреваться, особенно это касается мелких деталей. Но обдуват нужно не как PLA на полную мощность, а немножко, чтобы не давать пластику перегреваться. У меня например при печати АБС'ом обдув 20% идет.
7 Фев 22:39
0
Гениально, а я то голову ломаю как термокорпус сделать...

Распечатайте какую-нибудь большую блямбу (высотой 1см, длинной 10-15см, шириной 1-3см) с заполонением в 50%-90%, с неровными сторонами (необходимо чтобы у внутреннего заполнения были частые пересечения с периметром, именно в этих местах появляются перенапряжения).
7 Фев 22:47
1
82c4a5130b9a25041f7e39a8efb1679f.JPG

Такая пойдет? :-) Длина более 20 см. К сожалению сейчас на этом принтере ничего напечатать не могу, так как он на серьезном ТО и частично разобран. Жду капролоновые втулки и новую электронику. Поэтому фотографии из архива.
7 Фев 23:05
0
Какова средняя скорость печати
И стенки, и заливка?
Это очень немаловажный параметр
Ваш результат впечатляет, но понять как не сильно теплый воздух так благостно влияет я пока не могу
Тоже некогда практиковал печать на джусе, пленку которая образуется после его нанесения отрывало от стекла вместе с деталью
Клей карандаш на мой взгляд держит лучше
И на мой взгляд худший вариант печать детали в виде рамки (непременно с острыми углами)
Печать корпуса для фулл график контроллера не забуду никогда...

Респектую
8 Фев 03:48
0
Средняя скорость 60-80, трэвел 100-120, множители на инфил и стенки надо в конфигах смотреть - гляну вечером.
8 Фев 17:50
0
На последнюю печать было: скорость (инфил) - 60, трэвэл - 120, на периметры множитель 0,6, на первый слой - 0,9
8 Фев 02:59
0
надо поробовать будет. Сварганить подогреваемый воздух проблем то никаких нет..
8 Фев 07:44
0
А почему не приделать к такой раме принтера термокамеру?
8 Фев 09:32
0
А зачем? И без нее все отлично работает :-)
8 Фев 07:56
0
Прикольная идея, надо попробовать. Только в другой реализации (Нагреватель с небольшим радиатором -термистор-ардуино pro mini), а то у меня все 3d хозяйство живет в помещении где чуть больше 0С. Если это сработает... хотя попробуем скажем:)
8 Фев 09:34
0
На ЗАВе планирую вставить резисторы в систему обдува и подать на них напряжение.
8 Фев 08:49
1
А что если приделать элемент пельтье и обойтись одним вентилятором? холодной стороной охлаждаем термобарьер, с горячей сдуваем тепло вниз на модель?
8 Фев 09:11
0
Пельтье не любит температуру больше 100 градусов, думаю при пропадании питания сгореть могут без обдува, просто одно время думал присобачить такую штуку вместо радиатора, но изучив вопрос поглубже отказался
8 Фев 09:24
1
КПД у модулей Пельтье - никакой.
Чтобы снять, например, 10 Вт тепла с термобарьера, придётся вкачать в элемент примерно 200Вт мощности.
Соответствующим образом придётся увеличивать радиатор на горячей стороне элемента Пельтье и ставить соответствующий вентилятор, где-то 80*80мм минимум :)
Ну и про отдельный блок питания для него не забудьте.
9 Фев 17:06
0
Простите, не понял вашей математики, КПД 0.3-0.5 это отсюда, несколько больше Ваших 0.2. Вот подходящая штуковина по вполне демократичной цене. Осталось найти радиатор на горячую сторону, распечатать корпус, найти куда подключить, как управлять и готово.
9 Фев 17:31
0
COP очень сильно зависит от режима:
http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/a.pdf
10 Фев 05:00
0
А куда девается 200 ватт мощности?
На самом деле цифры совсем другие. Типичная мощность кетайского модуля Пельтье - ватт эдак 60. На горячей стороне образуются эти самые 60 ватт электрической мощности ПЛЮС те самые 10 ватт по вашей версии. На самом деле должно быть побольше, чем 10 ватт - всё зависит от разницы температуры. Тем не менее, на горячей стороне будет не менее прилагаемой электрической мощности.
UPD: Ествественно, холодная сторона останется холодной до тех пор, пока разница температур не превысит максимальную - градусов 50-60. Потом он начнется греться весь.
10 Фев 07:35
1
Всё будет сильно зависеть от необходимой разницы температур (см рис 19):
http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/a.pdf
И в любом случае система получится менее эффективной и заметно более тяжёлой, чем предложенная автором.
8 Фев 09:09
0
Чтобы не забывать включать вентилятор при нагреве хотэнда можно его запитать через реле от блока питания, а реле управлять сигнелами с нагревателя хотэнда. Там всего пару резюков, транзистор и конденсатор надо будет.
8 Фев 09:38
1
Можно было и с вентилятором хотенда запараллелить (он у меня управляется из прошивки и стартует при температуре больше 57 С). Но исходно хотел регулировку оборотов делать и поэтому пустил отдельную цепь. А лишний раз тумблером на передней стенке щелкнуть для меня несложно.
8 Фев 09:48
1
Тогда еще проще, вместо тумблера включить реле и запитать его от вентилятора хотэнда. Хозяин барин конечно :)
8 Фев 09:50
0
Вообще гениально, но отражением от сопла я бы дуть не стал. Отдельный нагреватель? Должен синхронно включатся, и иногда кулер обдува выключен.....
8 Фев 09:56
0
Отдельный нагреватель буду на ЗАВе пробовать. А в данном случае - самая простая реализация без дополнительных телодвижений :-) Обдув работает постоянно.
8 Фев 10:17
0
Можно последовательно с обдувом включить :)
8 Фев 10:22
0
Параллельно вентиляторам, что бы одним шимом управлялось :-) Мощности мосфета там с запасом.
8 Фев 10:26
0
Точно.
8 Фев 09:57
0
На твинге была модель обдува на одном вентиляторе http://www.thingiverse.com/thing:1054761
Я правильно понимаю, что эффект от такого обдува будет похож на Ваш?
8 Фев 10:08
0
Частично. У этой модели на обдув детали забирается часть воздуха напрямую от вентилятора (щель по краю). А поток теплого воздуха сбрасывается через щель с противоположной стороны. Надо в солиде потоки смотреть, как температура распределяться будет. Может часть теплого воздуха и попадает на деталь.
8 Фев 10:27
0
Можно взглянуть на фото из вашего архива каких-нибудь распечатанных из ABS деталей типа "корпус" (стенка тонкая, размер стороны порядка 100мм и с высотой хотя бы 40 мм)?
8 Фев 11:57
0
Вечером сброшу.
8 Фев 17:59
0
Стенка - 2 периметра, заполнение - 0, сопло - 0,4, слой - 0,3
1cf9ec7f42ac047a5ce5068ea07bd7a5.JPG

Вид сверху у меня только на покрашенной есть:
fdf22c2370800ac1493a41856958dcdf.JPG

Ну и из совсем старого (телефон старый - разрешение не очень)
82cd0722bb623cc52490a5b2f6a19527.JPG
8 Фев 10:57
0
Откуда там теплый воздух берется? Кубик обмотан теплоизоляцией, площадь сопла мизерная, чтобы успеть нагреть воздух.
Деламинация возникает из-за температурного градиента, автору удалось удачно подобрать скорость печати и силу обдува. Пластик успевает спекаться и охлаждаться до температуры нижних слоев. Если без поддува, то нижние слои будут 110 от стола, а верхние 150-160 и отрыв. Если передуть, то либо плохое спекание, либо градиент в другую сторону.
8 Фев 12:01
0
На высоте 1-2 сантиметра согласен. Но на высоте 10 см. распределение уже другое будет. Слой теплоизоляции между кубиком и обдувом маленький и она неидеальна. Воздух из обдува идет теплый и обдув плавится, если вентилятор не включать.
8 Фев 13:38
0
вы не поверите, но градиент температур при печати модели другой. При Т окружающего воздуха 20-25, открытом столе на 100:
10 мм от стола - 58
25 мм - 40
45 мм - 35
(точность измерения пара градусов, но не суть)
Самые верхние слои, понятно горячее, но очень быстро остывают.
ИМХО В процессе печати линейные размеры первого слоя из-за большей температуры больше размеров вышележащих слоёв (речь про горизонтальную плоскость), в модели возникают напряжения материала, верхние слои охлаждаясь уменьшаются в размере и модель загибает углы первого слоя. Ну и процесс повторяется с ростом кол-ва слоёв, вызывая деламинацию в разных слоях.
Поэтому и нужна камера градусов на 60 хотя бы.
8 Фев 18:02
0
Я примерно про это и написал, только думал градиент позже начинается.
8 Фев 16:45
0
Теплый это какой? 100*С ?
8 Фев 18:02
0
В статье написано
8 Фев 11:49
1
"...экструдер цельнометаллический и PLA не воспринимает как класс..." - да ладно? :o а как же я на прюше тогда печатаю?
8 Фев 12:02
0
У вас тоже полусамодельный МК7?
8 Фев 13:10
1
Никогда мне не понять почему люди печатают всякие безделушки из АВС...))) Если не требуется стойкость к температуре, то зачем устраивать вонь в квартире, греть стол и вообще париться с деламинацией и т.д... Сейчас 21 век.
Мне кажется, что все подряд печатать из АВС это как: "телефон только Нокиа, машина-только б/у гольф")))

Может из-за стереотипа, что АВС прочнее? Дэк это не так, но даже если и так-это не важно при печати свиньи с фото.
8 Фев 13:31
3
Во первых цена вопроса.. АБС все равно дешевше... От запахов я избавился печать люблю без оглядки на материал так почему не использовать абс? АБС гораздо легче обрабатывать. Проще получить красивую декоративную модель. Какие альтернативы в ближайшем ценовом?
8 Фев 13:51
0
Какая разница в цене между ПЛА и АБС?
8 Фев 14:10
2
ПЛА более хрупкий. Имеет меньшую температуру размягчения. Гораздо более сложнее обрабатывается как механически так и химически.
Вот разница. Разница в цене рублей в двести на килограмм у самых недорогих естественно.
8 Фев 14:18
0
Не знаю где дешевле, я покупаю бестфиламент и рек, у них одинаковая цена.
По обработке соглашусь, ПЛА действительно нождачкой не потрешь, и нож его как масло не режет.
"Хрупкий"-его ток можно назвать только в том смысле, что он сломается при изгибе рашьше чем АБС, но только он и согнется позже чем мягкий АБС. А если делать шестеренки и т.д. то тут АБС вообще отдыхает.
8 Фев 14:30
0
А я покупаю абс в почти три раза дешевле за тот же килограмм. Как думаете есть разница? :-)
Шестеренки с пла жесть ;-) Вырабатывается он на них будь здоров. Только нейлон туда :-)
9 Фев 16:40
0
пла отлично шкурится под водой. Не в струе, а именно под водой.
8 Фев 14:18
0
PLA ещё и тяжелее на 20%, килограмм его меньше чем килограмм ABS.
8 Фев 18:12
1
Три года назад, когда я начинал печатать по доступным материалам был выбор: либо PLA из Китая от 1100 за кг, либо ABS от самодельщиков - 600 р за кг. Потом закупал ABS у бестфиламента на развес по 700 р/кг, PLA тогда был от 1500. Вопрос: под какой пластик я затачивал свой принтер? Сейчас да, цены слегка выровнялись, но для печати PLA мне надо будет затрачивать время на переделку экструдера и подбор параметров. Оно мне надо? Понимаю, если бы у него были какие то уникальные параметры, типа гибкости или износостойкости, тогда бы подбирал.
9 Фев 17:07
4
Очень просто. В отличие от ПЛА, безделушку из АБС-а можно легко подкромсать ножичком, напильничком, наждачечкой, потом сунуть на минут 10 в ацетоновую баню - и она красивая блестящая без артефактов. Если побольше потрудиться - то и совсем слои можно сгладить.
А ПЛА чем больше шкуришь - тем больше волосня кукурузная лезет :) И химия дешевая, типа ацетона, его не берет :(. Остается полный цикл: шпаклевка, шкуринг, покраска. Много чести для безделушки :)
8 Фев 17:52
0
Спасибо автору за ответы, есть еще вопросик, я хочу сделать кожух из оргстекла, чтобы нагревалась внутренняя полость, какая температура внутри оптимальна чтобы не перегреть механику но что бы получилась защита от деламинации?
8 Фев 18:15
0
8 Фев 18:15
0
Del
8 Фев 21:41
0
Прочитав Ваш пост могу сказать, что дело не в обдуве. Просто у Вас принтер хоть и не целиком закрыт, но не такой как i3, что и спасает по большей части от растрескивания. Я печатаю ABS уже 6 лет на открытых принтерах - сначала на i2, а сейчас у меня 2 шт i3. Всё прекрасно печатается и даже один стоит у окна.
Для нормальной печати ABS надо что бы не было деламинации, что спасает от растрескивания детали по всему периметру и её деформации. Ну и при печати совсем больших деталей лучше конечно исключить сквозняки. Не надо делать ни какой термокамеры и прочих "ГРОБОВ" в который потом засовывают принтер - это бред и рукоблудие. По поводу делламинации: я перепробовал много всего, но БФ-2 со спиртом это наше всё. АBS сок даёт сбои всё равно очень часто и в самый не подходящий момент и ещё при смене цвета пластика, надо и сок менять, так как на чёрной детали останутся следы от белого ABS сока и так далее. Есть ещё один момент На один принтер Я установил грелку на 220В и она так прогревает область печати, что даже на открытом принтере тепло очень хорошо чувствуется в зоне печати, но это так как бонус.
9 Фев 02:37
0
Чуть ниже ответил про сквозняки. АБС-соком пользуюсь давно, сначала на коптоне, потом на стекле - к удержанию претензий не было. Коптон от аллюминия в процессе печати отставал, но не деталь от коптона. А вот остающиеся следы - большой минус. Поэтому на каляку-маляку и ушел.
9 Фев 08:29
0
Всю ночь принтер печатал коробочку, корпус для зарядного устройства, ABC, стол 120, сквозняков нет, температура 230, скорость 90, от стола не отвалилась, печатал на самоклеящейся пленке и пиве, размеры модели 116*75, высота 56. Результат: по углам по 4-5 штук горизонтальных расслоений. Пробовал БФ2 со спиртом по стеклу - углы начинают загибаться на третьем слое, что не так? Коробит от неравномерности нагрева, думаю о коробе.
9 Фев 16:44
0
Решение проблемы адгезии не решает проблемы трещин по поверхности. У нас абс трескается чаще всего именно посреди где-то. Причем подобие камеры у нас есть и там градусов 50 будет. Тут кто то правильно сказал, что проблема может быть еще в дрыгостоле. Т.к. когда стол летает туда сюда, то получается сквозняк внутри камеры.
8 Фев 22:16
1
лучше конечно исключить сквозняки стабильный темпер поможет печатаю ABS HIPS станок из мусора собрал ))) вот край отслоился с окна дует АВS от Fdplast
7caec1eb15f3b02d74a3a2135c9e5d19.JPG
8 Фев 22:20
0
Да. Просто парень уверовал в нечто.
8 Фев 22:19
0
Как-то совсем не верится в чудо такого обдува. Есть термопара? Положите ее под выдуваемый воздух. да и про камеру звездежь... у вас не хватает грубо говоря 2 и то не польностью стенки. Прюша в чистом виде без камеры. А у вас почти 100% защита от того же сквозняка. А он как известно жизни губит, за абс я вообще молчу. Мы вот уезжали в гости, на печать деталье запустил на сутки. И обещали морозы, на котле на отоплении газу добавил. Приехал - а деталь считай литая (на сколько это возможно для fdm). А на след день печатал, а жена туда-сюда (на время пользуемся все входной дверью с моей комнатушки) с дочкой старшей. Так выкинул по итогу. Сразу вроде бы ни чего, а начал собрать "пазл" все рассыпалось по слоям. Все таки на 5 секунд открытая дверь при -15 существенно продувает и охлаждает деталь.
А по сути откройте 3 стенки и дуйте в обдув феном. Расскажите потом.
9 Фев 02:35
0
Ну вообще-то я не религию проповедую и не чудеса показываю, поэтому можете верить, можете не верить. :-) Но невнимательность - грех! :-) Тем более статья небольшая. Сфотографировано сквозь ЗАВ, который стоит на месте китайца. Дверь на лоджию видите? Про вредную привычку в статье читали? О погоде за окном - Сибирь.
5e9c61f46575206622602fcdd3dfbffe.JPG
8 Фев 22:36
1
большая деталь равномерно греть надо эт низкая большая высокая большая над скорость меньше хотя смотря какая деталь квадраты круги на высокой сложные на ура пластик успевает остыть и особенно не деформируеться а с потдувалом с 2х сторон ваше лепота
9 Фев 07:19
5
поток мысли вы нам тут не здесь!
15 Фев 22:49
0
черт перечитал 3 раза, ваще лепота
8 Фев 22:39
0
слой 0.2 головка 0.3 HIPS
9 Фев 13:44
2
чудеса прям.
у меня и в закрытой термокамере на 60 градусах рвёт.)))
9 Фев 16:23
0
а что с синим АБС от ФДпласт не так?!
9 Фев 17:35
0
Да была у них веселая партия. Диаметр прутка плывет, сам очень текучий, при этом температура плавления достаточно большая. Поищите по порталу заметки про него - много нового узнаете :-)
16 Фев 17:00
0
Ну хоть у кого-то есть результаты как у автора? Есть для mk8 модельки, но веры совсем нет. http://3dtoday.ru/blogs/de-si-gn/free-cooling-the-printable-area-of-the-cooler-gotanda/
18 Фев 14:06
0
Что то отодвинулись в сторону от основной темы "Обдув ABS теплым воздухом"
Идея греть от хотэнда довольно спорная.
Пельтье - из пушки по воробьям, т. е. не целесообразно.

Что получится, если взять вентилятор 40, за ним приладить нагреватель (можно с радиаторами), за ним термодатчик из этого устройства, все это запихать в корпус-воздуходув, этим же устройством управлять температурой нагревателя, и выключатель нагревателя для печати PLA.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Wanhao 5S Mini c HeatBed & GCode - рецепт

Путин Владимир Владимирович

Ответ на вопрос "Диодный мост? дичь или тру ?" TL-Smoother

Правильное моделирование шестерни под нейлон (полиамид) и практическая печать.

Выбор промышленного 3Д принтера

3Dtoday за 60 секунд от 24 марта